Пластиковый подрозетник для электрической розетки размер подрозетника
Если в помещении планируется замена или установка электророзеток, то среди прочих деталей обязательно должен присутствовать и подрозетник. Правда, никто, кроме электрика во время установки, его не увидит, ведь подрозетник – это всего лишь основание, так сказать, «гнездо», невидимая, но очень важная часть любой розетки. Кроме того, их используют при монтаже выключателей, различных датчиков, регуляторов освещения, реле для теплого пола и прочего.
Видимо, поэтому существует и более официальное название подрозетника – монтажная, или установочная коробка. По сути, это одно и то же, хотя некоторые различают эти понятия, считая, что подрозетники предназначаются для скрытой установки, а монтажные коробки – для открытой. На деле же разницы нет.Итак, подрозетник/монтажная коробка представляет собой небольшую ёмкость, которую размещают в подготовленное для розетки углубление в стене, а уже затем монтируют саму розетку. На корпусе подрозетника есть отверстия под входящие провода, обычно на дне, и различные приспособления для крепления розетки. Чаще всего, из-за своей универсальности, применяются круглые, похожие на стаканчик, подрозетники, но они также могут быть квадратной, прямоугольной или овальной формы.Также эти детали производятся разных размеров, разной глубины и могут отличаться способом установки. Так, ширина подрозетников в основном 60мм или 75мм, а глубина от 25мм и больше, и подбирается в зависимости от потребности. По способу же установки различают изделия для монтажа в кирпичных и бетонных стенах, в стенах из гипсокартона, а также поверх стен.
Какой подрозетник выбрать размер подрозетника
Материалом для изготовления подрозетников в основном служит пластик, а также металл. Пластиковые изделия дешевле, металлические дольше служат и надёжнее. Если пластик некачественный, то розеточные распорки, которыми она фиксируется в корпусе подрозетника, могут повредить его стенки и даже прорвать их. В результате розетка может выпасть, что опасно для здоровья и жизни человека, а особенно детей. Поэтому качеству установочных коробок нужно уделять достаточно внимания.Устанавливая подрозетник в сплошную стену, отверстие для него нужно сделать чуть шире и глубже, собственного размера – так, чтобы он не слишком провалился внутрь, но и не выступал над поверхностью стены. Боковые выступы на корпусе подрозетника должны располагаться по горизонтали, намеченной строительным уровнем. Для фиксации обычно применяется строительная гипсовая смесь или алебастр, которые быстро твердеют. Поэтому работать при установке розеток нужно без особого промедления.
Монтаж подрозетника в стену размер подрозетника
Отверстие сбрызгивают водой, закладывают в него некоторое количество смеси и вставляют подрозетник с протянутым в него кабелем. Край подрозетника должен быть вровень со стеной. По бокам также закладывают смесь. После затвердевания излишки достаточно легко убрать. Если установка производится в тонкой стене, то для улучшения звукоизоляции можно к подрозетнику прикрепить небольшой кусочек соответствующего материала.На стенах из гипсокартона и подобных им установочные коробки фиксируются при помощи регулируемых лапок с винтами.Кроме всего прочего, подрозетник может применяться и как распределительная коробка (распаечная), если использовать крышку и клеммники.
Технологии монтажа
В бетоне и кирпиче
Если Вам необходимо установить подрозетник в бетонной либо кирпичной стене, тут нужно действовать следующим образом:
- Сделать разметку на поверхности с помощью строительного уровня и маркера в соответствии со схемой электропроводки в доме. Высота установки розеток может быть выбрана на свое усмотрение, нормами СНиП и ГОСТ данный момент не оговаривается. Все что нужно – поставить крестик в подходящем месте (центр будущего отверстия), прислонить подрозетник по центру и обвести маркером.
- С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком. Еще один способ – аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.
- Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь.
- Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
- Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото. После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу (иначе розетку не получиться установить ровно).
- Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам, после того как шпаклевка схватится.
Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа.
Видеоурок по креплению блока стаканов в монолите
В гипсокартоне
Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом. Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне.
Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия:
- Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том, как установить розетку в гипсокартоне .
- Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы.
- Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри.
Как монтировать изделие в гипсокартон?
Вот и все, что Вам нужно сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как Вы видите, все очень просто и установить изделие сможет даже новичок в электрике
Обращаем Ваше внимание на то, что если гипсовая перегородка будет дополнительно облицована кафелем, нужно действовать немного иначе. На видео ниже предоставлена технология крепления стакана под керамической плиткой
Как выполнить установку на кафельной плитке?
Как выполнить установку на кафельной плитке?
Второй способ сделать блок розеток в кафеле
Ну и последний из вариантов крепления – в деревянной стене. Если Вы решили провести скрытую проводку в деревянном доме, что очень странно и небезопасно, нужно будет сделать штробы в дереве под установку металлических подрозетников.
В этом случае можно использовать специальную коронку по дереву и стамеску, но мы все же настоятельно рекомендуем осуществить монтаж открытой электропроводки. т.к. в этом случае штробить деревянные стены либо вагонку не придется.
Описание процесса установки
Перед тем как сделать розетку в гипсокартоне, необходимо разметить её будущее расположение.
Далее, в зависимости от вида устройства, процесс установки будет немного различаться.
Установка накладной розетки
Для установки внахлёст, крепление к гипсокартону производится при помощи специальных дюбелей, которые называются «бабочка». Благодаря своей конструкции, они устанавливаются в предварительно подготовленное отверстие диаметром 10 мм и в момент закручивания самореза, пластиковый корпус дюбеля сжимается и образует со внутренней стороны ГКЛ упор большой площади, надежно прижимающий дюбель и то, что на него закреплено, к стене.
Главное при установке внахлест, это установить дюбеля именно в том месте, где будут располагаться саморезы крепления выходящие из корпуса. Для этого разбираем элемент, прижимаем его корпус и там, где его необходимо закрепить, карандашом делаем отметки. Позже на этом месте будут располагаться дюбеля.
После разметки при помощи шуруповерта или дрели просверливаем два отверстия диаметром 10 мм и вставляем в них дюбеля. На следующем этапе электрическую проводку необходимо зачистить и подключить в разъем розетки, после чего корпус закрепить при помощи саморезов и дюбелей к стене. Установка внахлест закончена.
Установка блока розеток
Теперь рассмотрим, как установить розетку в гипсокартоне, точнее розетки в гипсокартоне, если их необходимо несколько. С установкой накладных элементов все понятно, они ставятся рядом друг с другом и подключаются параллельно, а как быть с утопленными вариантами.
Для установки нескольких розеток утопленного вида, применяется методика монтажа с применением блока подрозетников, который собирается при помощи нескольких подрозетников и специальных перемычек, через которые проходит электрический провод для подключения.
Важным этапом является разметка. Для этого при помощи карандаша и строительного уровня, в месте где планируется установка блока, проводится горизонтальная линия, на которой через каждые 71 мм делается отметка. Эти отметки обозначают расстояние между центрами подрозетников в блоке.
Далее шуруповертом или дрелью с коронкой по гипсокартону на 68 мм, просверливаем необходимое количество отверстий под установку подрозетников. Необходимо два, сверлим два, нужно больше делаем больше, это уже на ваше усмотрение.
На следующем этапе, при помощи канцелярского ножа или пилки по гипсокартону удаляем перемычки между отверстиями.
Теперь нужно удалить в пластиковых подрозетниках технологические заглушки, чтобы они не мешали соединить конструкцию вместе и пропустить через неё проводку. После сборки единого блока, электрический провод запускается внутрь, а сам блок устанавливается на место и закрепляется путем затягивания шурупов.
На последнем этапе, подключают розетки и установив их внутрь подрозетников, фиксируют саморезами.
Установка одиночной, утопленной розетки
Одиночная утопленная розетка в гипсокартоне смотрится гораздо красивее, чем громоздкая и сильно выделяющаяся накладная, именно по этой причине в большинстве жилых домов устанавливаются утопленные элементы.
Технология и серкеты как штукатурить гипсокартон под обои
Как и в предыдущем варианте, начинать необходимо с разметки. Ранее мы упоминали, что такой тип изделий монтируется в специальные коробки, диаметром 68 мм. Таким образом, при разметке необходимо обозначить только центральную точку, в которое в дальнейшем устанавливается центрирующее сверло коронки для сверления гипсокартона.
Следующий этап, это установка коробки — подрозетника в подготовленное место
Важно не забыть продеть электрический провод через отверстия ,специально предназначенные для этого. Затем коробка вставляется в посадочное отверстие и винты её креплений затягиваются, таким образом плотно прижимают подрозетник к гипсокартонному основанию
Затянув винты, нужно обязательно проверить как подрозетник сел и надежно ли он закреплен.
Далее производится подключение электрической проводки на контакты, после чего изделие устанавливается в подрозетник и надежно фиксируется крепежными саморезами.
Установка коробки в полые стены
Подрозетники, предназначенные для стен из композитных материалов, в частности из гипсокартона, имеют несколько иную конструкцию, чем установочные коробки для бетонных и кирпичных оснований.
Фиксация стакана в стене производится без гипсового раствора, что позволяет выполнить установку подрозетника в гипсокартон намного быстрее и проще.
Для проделывания отверстий лучше воспользоваться коронкой по дереву, поскольку они получаются ровные и аккуратные, что облегчает процесс установки подрозетника
В верхней части стакана находятся четыре винтика, расположенные попарно. Два из них немного выступают наружу и предназначаются для крепления выключателя или розетки.
Два других немного утоплены в корпус подрозетника. На нижней части каждого винтика находится металлическая или пластиковая лапка, которая при прокручивании винта, приходит в движение и фиксирует коробку в гипсокартоне.
Перед тем как вставить стакан в стену, проведите в заранее проделанное отверстие в задней части коробки электропровод
Перед тем как установить подрозетник, сделайте разметку, как было описано выше. Проделать отверстие в гипсокартоне намного легче, чем в бетонной стене. Можно просто вырезать круг ножом или просверлить по контуру сверлом, а затем прорезать его тем же ножом.
Однако при использовании этих способов, получаются не очень ровные края. Кроме того, гипсокартон — материал довольно хрупкий и может сломаться.
Лучше всего выполнять работу при помощи коронки по дереву. После того как отверстие подготовлено, выведите в него провод и вставьте подрозетник таким образом, чтобы винты были расположены горизонтально. Зафиксируйте стакан в гипсокартоне, закрутив по часовой стрелке два утопленных винтика.
Для фиксации в гипсокартонных плитах подрозетники оснащаются специфическими креплениями со стяжными болтами
После установки подрозетника в заранее сформированное отверстие и проверки его положения стяжные винты затягиваются по часовой стрелке
Стяжные болты не нужно затягивать сразу «до упора». Их поочередно подкручивают, пока подрозетник не примет безупречное положение
Для того чтобы в подрозетник можно было ввести провода для подключения электроустановочного устройства, необходимо выломать «заглушки»
Полезные советы
Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.
Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.
Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).
Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).
Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.
Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).
За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.
Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.
Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.
Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.
Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.
При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.
Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.
Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.
О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.
Как выбрать правильно
Выбирают модель на основании первичного анализа ситуации внутри дома.
Обратите внимание на тип основной поверхности. Для полнотелых перегородок из бетона, газобетона, кирпича, пеноблока – простой подрозетник без дополнений
Виды подрозетников в зависимости от стены
Пустотелые строения из гипсокартона, фанеры, ДСП или иного аналогичного материала потребуют использования стаканов с лапками-зажимами. Они закрепляют подрозетник внутри стены.
Типы стаканов в зависимости от глубины основания
Под одну точку выхода электричества требуется один подрозетник. Нужно продумать, сколько отверстий для подключения электроприборов сделать. Если будет рядом три розетки – ставят три стакана, когда два переключателя рядом, устанавливают два подрозетника.
Сцепляемые подрозетники
Широкий ассортимент позволяет выбрать внешний вид – габариты, форму. Почти всегда устанавливают стандартную круглую модель, есть и квадратная.
По размерам выделяют две группы товаров – с внешним диаметром 60 или 68 мм и глубиной 40-45 мм. Популярны изделия 68*45 мм, внутри которых умещаются создаваемые реле.
Не менее важная информация по теме: Коронка по гипсокартону 68 мм
Для установки блока из нескольких стаканов используют изделия с крепежами по бокам. Тогда подрозетники можно сцепить вместе, что обеспечивает лучшую фиксацию. Прижимные винты будут отдельно у каждого стакана внутри общего блока.
Важно выбирать изделия хорошего качества
Некоторые изготовители выпускают продукцию с увеличенным внутренним пространством. Это позволяет подключать через одну вставку сразу несколько розеток.
Популярен негорючий пластик, модели легко устанавливать в бетон или композитный материал.
Модификации коробок в зависимости от материала
Есть устаревший формат – металлические коробки, которые часто врезают в деревянных постройках. Готовую продукцию невозможно обработать сваркой. Поэтому их паяют.
Не менее важная информация по теме: Чем просверлить бетон
И первая из них: это выбор по стоимости
Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите – разница есть. Чем они похожи и чем различаются?
Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.
Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.
Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.
Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric – переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.
Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».
В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.
Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.
Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте – механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки – т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.
Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) – вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).
В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» – 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.
Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.
А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.
Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.
Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.
Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).
Но опять же цена – как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить
И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать
