Руководство по проектированию подпорных стен

Как выглядит процесс разрушения подпорной стенки

Выход подпорной стенки из строя может происходить по двум основным принципиальным схемам:

• потеря прочности;
• потеря устойчивости.

В первом случае недостаточной оказывается прочность материала стены, прочность её элементов или соединительных деталей и узлов. Действительные прочностные характеристики стальной арматуры, бетона, каменной кладки становятся меньше необходимых, вследствие чего происходит разрушение самой конструкции стенки.

Во втором случае (потеря устойчивости) подразумевается, что сама стенка остается достаточно прочной, не разрушается, происходит ее смещение относительно проектного положения. Основные виды такого смещения: опрокидывание стенки относительно нижней наружной грани и сдвиг по подошве фундаментной части стенки. Анализ проведенных кафедрой Теории сооружений обследований показывает, что, согласно всем внешним признакам разрушения, прежде всего стенки утрачивают именно прочность, признаки потери устойчивости либо отсутствуют вовсе, либо являются следствием потери прочности одной из частей конструкции.

Почему же разрушаются подпорные стенки?

Высокие стены

На сложном ландшафте могут потребоваться высокие (1,5 – 2 м) подпорные стены, для которых необходим расчет по двум предельным состояниям. Общими принципами проектирования являются:

• применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны
• элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.

Высокая стенка подпорная с контрфорсами Объем земляных работ примерно одинаковый, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительное бетонирование.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Сооружение опалубки

Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.

Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.

Обустройство дренажа

Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.

При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.

Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.

Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.

Расчет и замес цементного раствора

Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.

Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:

• 1 доля цемента;
• 3 доли песка;
• 1 доля мелкого щебня (гравия);
• 1 доля воды.

Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.

Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.

Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.

Гидроизоляция поверхности

Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.

Материалы для изготовления стены

Выбирая материал для строительства подпорных стенок, учитывают их назначение. Если это инженерное сооружение, призванное удерживать значительные почвенные массивы в условиях рельефной местности, особенно расположенной невдалеке от оживлённой магистрали или железнодорожных путей, то необходимо отдавать предпочтение камню или бетону.

Для создания декоративных или невысоких подпор используют древесину, блочные материалы и габионы.

Натуральная древесина

Доступность такой конструкции связана с невысокой стоимостью древесины. Однако если говорить о скорости работ и их трудозатратах, то натуральная древесина — не лучший выбор. Сложность заключается в том, что потребуется тщательно подойти к выбору сырья, которое должно быть качественным и ровным. Наиболее простая в изготовлении конструкция представляет собой брёвна, плотно подогнанные друг к другу при вертикальном расположении.

При выборе брёвен предпочтение рекомендовано отдавать тем, что имеют диаметр от 12 до 18 см, а длина соответствует высоте конструкции и глубине погружения бревна в грунт (50−60 см).

Чтобы обеспечить плотное и строго вертикальное расположение брёвен, сверху их можно зафиксировать при помощи проволоки и гвоздей, а в траншее выполнить заливку бетонным раствором — это станет залогом максимальной устойчивости конструкции. Та часть древесины, которая будет располагаться под землёй должна быть обработана битумом или машинным маслом, для защиты её от гниения.

Опора из кирпича

Возведение кирпичной конструкции происходит по той же технологии, что и кладка стен. На глубину погружения фундамента в землю влияет итоговая высота конструкции, состав грунта и степень его промерзания. Ширину фундамента принимают на 20−30 см шире тела опоры

Важно помнить о соотношении высоты конструкции к её толщине, которое выражается в пропорции 1:3

Сооружение из блочного материала всегда выглядит довольно эстетично. В зависимости от типа блоков и дизайна ландшафтной среды, лицевую поверхность конструкции можно не облицовывать. Для возведения декоративных стен можно использовать газобетонные блоки — они лёгкие, недорогие, имеют чёткие геометрические размеры и по габаритам превышают обычный кирпич, что позволяет гораздо быстрее выполнять строительные работы.

Сооружение из бетона

Бетонные сооружения отличаются высокой прочностью, надёжностью и долговечностью. Процесс их создания состоит из следующих этапов:

1. Сначала подготавливают траншею, очертаниями и шириной соответствующие будущей конструкции. При этом глубину выбирают исходя из высоты сооружения.
2. Дно траншеи выстилается гравийно-щебёночным слоем, сверху которого укладывается арматура.
3. Из досок толщиной от 25 до 45 мм сооружают опалубку, закрепляя щитовые элементы при помощи гвоздей. Через каждые 1,5 метра с наружно стороны опалубки необходимо вбить металлические прутья, чтобы щиты не выгнуло под давлением бетонного раствора.
4. Затем в опалубку заливают бетонный раствор. После его застывания, опалубку демонтируют.
5. После окончательного высыхания и набора прочности бетоном, её лицевую поверхность можно облицевать любым отделочным материалом. Это позволит защитить бетон от воздействий окружающей среды. Если ландшафтный дизайн позволяет, то бетонную поверхность можно оставить в первозданном виде. Оригинально выглядят состаренные фактуры. Для того чтобы на бетонной поверхности вырос мох, её необходимо смочить натуральным кисломолочным продуктом.

Не стоит пренебрегать отделкой бетонной поверхности, так как из-за пористой структуры бетон способен впитывать влагу. В сухом состоянии бетон пылит и пачкается.

Одно из преимуществ бетона заключается в его пластичности, что позволяет создавать стены любой формы — полукруглые или ступенчатые композиции способны до неузнаваемости преобразить ландшафт. При этом скорость работ и их стоимость приятно удивляют своей доступностью.

Природный камень

Устройство подпорных стенок из камня потребует больших материальных затрат и физических сил. Преимуществом такой стены будет эстетичный внешний вид, исключительная прочность и долговечность. Конструкция достаточно тяжела, поэтому необходимо позаботиться о надёжном фундаменте.

Для создания декоративной стены можно использовать гранитную или базальтовую брусчатку. Если грунт сырой, то желательно использовать кладку из мостовых камней. Для сухого грунта и невысоких конструкций подойдут бутовые камни, песчаник или сланец.

Проблемы и ошибки

Подпорная стена только на первый взгляд кажется простым сооружением

На самом деле важно не допустить нарушений технологического процесса и адекватно оценить возможность применения ФБС для подпорных стен, особенно если высота сооружения превышает допустимую величину

Во время строительства могут возникнуть некоторые сложности:

• Высокий уровень грунтовых вод.
• Неустойчивая почва.
• Невозможность подъезда грузоподъемной техники.

В первом и втором случае потребуются дополнительные мероприятия, направленные на водопонижение участка или усиление нестабильных грунтов. В третьем случае следует отказаться от решения использовать бетонные блоки и выбрать другой тип укрепительного сооружения.

В процессе строительства могут возникнуть следующие ошибки:

• Отсутствие дренажа.
• Отсутствие гидроизоляционного слоя.
• Неправильное заглубление нижней части стены.
• Неровное и плохо подготовленное основание.

Как выполнить дренаж подпорной стенки

С точки зрения общестроительных терминов подпорная стена представляет собой сооружение, которое своей конструкцией удерживает от обрушения или расползания массив грунта или другого материала на склонах местности.

Подпорные стены в загородном строительстве условно делят на два функциональных типа:

• декоративные стены, применяются на плоскостях с небольшим уклоном, как элемент ландшафтного дизайна;
• укрепительные стены удерживают грунт на уклонах местности. Используются для увеличения полезной площади естественных склонов, на которых высаживаются элементы озеленения и проводятся мероприятия по благоустройству.

Подпорная стенка может строиться только на устойчивых типах почвы, таких, как: гравий, суглинок, глина, галька, щебень. Грунтовые воды должны проходить беспрепятственно, поэтому понадобится дренаж подпорной стенки, чтобы под ней они не скапливались и не оказывали давление на конструкцию.

Подпорная стенка из бетона чертежи. Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

• массивные;
• комбинированные;
• тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Особенности технологии устройства на участке с уклоном

Если участок содержит уклон, то методика будет похожей, однако на этапе планирования придется озадачиться размерами и террасированием участка. Владельцу придется разделить местность на несколько горизонтальных зон, а также нанять технику для рытья траншеи под подпорные стенки.

Пологий уклон можно укрепить с помощью корней растений, но если уклон имеет хороший перепад высоты, то строительства бетонной стены не избежать.

Для опалубки лучше использовать ОСБ-плиты, так как придется максимально заглубить основание стены в грунт. Дренаж тоже должен быть эффективным: для его прокладки применяют полимерные или асбест-цементные трубы. Лучше делать поперечный дренаж с водоотводом.

Подпорная стена своими руками

Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.

1) Нужно сделать разметку участка.

Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

2) Подготавливаем траншею.

С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

3) Закладывание фундамента.

Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция.

Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше. Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения.

Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то слишком крупные швы ждёт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов).

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.

6) Использование дренажа и водоотвода.

Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба.

Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.

1.Подпорные стены. Назначение и основные конструктивные решения

Подп.стены предназначены для восприятиядавление грунта в местах резкого перепадаотметок его поверхности. Они такжеобеспечивают устойчивость откосовнасыпей и выемок, удерживая грунт отобрушения.Все подпорные стены восновном бывают: каменные, ж/б и бетонные.

Конструкцииж/б подпорных стен

1.Уголковые 2.С контрфорсами 3.Анкерные

1.Уголковые

1)Из цельных блоков длиной 2-3м

2)Из лобовой стенки и фундаментной плиты

Лобоваястенка l=3м

Фунд.плитаl=1,5м или l=3м

Уголковыеприменяются при высоте подпора грунтане более 4,5м.

а)одноэлементнаяб)двухэлементная

h=1,2;1,8; 2,4; 3,0; 3,6 м

b=2,2;2,5; 3,1; 3,7 м

2.Контрфорсовые и анкерные

Применяютсяпри высоте подпора грунта более 4,5м

Онисостоят из плит,которые вставлены вбазы контрфорсов или рам.

Контрфорсыобычно устанавливаются с шагом 2-3м насборную фунд. плиту. Все стыки сборныхэл-тов осущ. путём сварки закладныхдеталей или выпуска арматуры.

Ванкерные рамы устанавливают с шагом4-5м. Каждая рама опирается на отдельнуюфунд. плиту.

Сдругой стороны рамы закрепляется канкерной балки, основное назначениекоторой – препятствовать опрокидываниюи смещению опорной стены.

в)контрфорсная г)анкерная

Другиевиды стен

а)с обратным уклоном подошвы

б)с анкерным зубом ниже подошвы опорнойплиты

(Расчётна примере уголковой подпорной стены)

Давлениегрунта на подпорную стену зависит отслед. величин:

1. плотность грунта

2. угол естественного откоса грунта

3. угол наклона внутренней поверхности подпорной стенки

4. угол откоса грунта выше подпорной стенки

=> ,

Горизонтальнаясоставляющая давления грунта берётсяс коэффициентом надёжности по нагрузке

Гориз.сост. Давления грунта на единицу длиныравняется

,

bопределяется из условия:

-сумма всех вертикальных нагрузок

-сумма всех моментов всех сил относительноц.т. фундаментной плиты.

А-площадьфунд. плиты;W-момент сопрот. фунд. плиты;R0-расчетное сопротивление грунта

; -в идеале

Дляобеспечения устойчивости противопрокидывания должно выполнятьсяусловие

Mv– опрокидывающий момент относительноточки А

Mh– удерживающий момент от собственноговеса стенки и вертик. Составляющейдавления грунта.

https://youtube.com/watch?v=3YR05ttsE_k

Дляобеспечения устойчивости подпорнойстенки против смещения должно выполнятьсяусловие

,µ-коэффициент трения бетона о грунт

Изгибающиемоменты в плитной части и стенке уголковойподпорной стены

Внешнийвылет фундаментной плиты испытываетдавление грунта снизу.

Внутреннийвылет – сверху+снизу.

Стенкаиспытывает горизонтальное давлениегрунта.

Всеэлементы рассчитываются как консольныестержни.

3.Подпорные стены. Конструирование элементов подпорных стен

Подпорныестенки армируются сетками, в которыхрабочая арматура соединяется междусобой при помощи монтажной арматуры.

Помере удаления от зон с максимальным Мчасть рабочей арматуры обрывается.

Плитыподпорных стен (с контрфорсами и анкерами)рассчитываются на горизонтальноедавление грунта как работающие побалочной схеме с пролётом, равным шагуконтрфорсов или рам.

Контрфорсырассчитываются как консольные элементы,жестко сопряженные с фундаментнойплитой.

Всестыковые соединения рассчитываются наусилия, которые через них передаются.

Анкернаябалка рассчитывается и проектируютсяиз условия недопущения опрокидыванияподпорной стены.

Схемаармирования уголковой подпорной стены

Технология сооружения подпорной стены

Устройство подпорной стенки из буронабивных свай – это стандартное сооружение опор с бурением грунта и заливкой бетонного раствора. Последовательность проводимых работ такова:

• Делается планировка расположения свай по границам котлована с точным указанием мест бурения.
• Производится бурение скважин через одну сваю. Так как расстояние между стойками не очень большое, то бурить сразу две соседние скважины нельзя. Могут обвалиться стенки.
• Производится промывка скважин и заполнение дна пескобетоном.
• Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры.
• Скважины заполняются бетоном с вибрированием.
• Бурятся промежуточные скважины, которые армируются и заполняются бетонным раствором.
• Поверх опор устанавливается армирующий каркас для ростверка, который крепится к каркасу бетонных стволов. Монтируется опалубка и заливается бетон.

Подача бетона в скважину проводится через перфорированную стальную трубу, которую постепенно поднимают по мере заполнения колодца. В некоторых случаях ее оставляют внутри в качестве дополнительного армирующего каркаса.

Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен

Для оборудования опоры нужно не просто заложить качественный фундамент и возвести на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая негативно на неё влияет.

Организация водоотвода, дренажа и, если надо, гидроизоляции внутренней стороны стенки – всё это необходимые меры независимо от того, какой материал используется, и какие размеры и форму имеет подпорная стена. Самое основное, что это предотвращает скапливание влаги и воды, которые по понятным причинам действуют на конструкцию разрушительно.

Организация водоотвода

Водоотвод подпорных стен бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.

При поперечной организации водоотвода в каждых вторых либо третьих рядах кладки устанавливаются специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или трубки под наклоном. Тогда вода будет сразу же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.

Для продольного (подземного) водоотвода вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) кладут гофрированные, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр составляет около 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, поскольку та попадает через маленькие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.

Также делаются специальные козырьки либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, потому что при низких температурах это повлечёт за собой разрушение подпорных стенок. А этого допустить никак нельзя.

Дренирующие слои между стеной и землёй

Когда стена собрана и простояла уже пару дней, пространство между ней и склоном нужно обязательно заполнить. Для данной задачи подойдёт крупнообломочный грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придётся запастись небольшими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный дренажный слой.

Каждый слой дренирующих смесей и грунта засыпается отдельно для того, чтобы эти слои трамбовать. Здесь предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.

Использование растительного грунта нужно для верхнего шара укладочных материалов. Когда с утрамбовкой последнего слоя подпорной стенки будет покончено, стена оставляется в этом состоянии на пару недель без дополнительной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все необходимые свойства. Нужно также заранее снять слой грунта с достаточным количеством гумуса и положить его сверху. Проделав все эти манипуляции, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.

Стены из кирпича и габионов

Кирпичи и габионы могут стать материалами, которые лягут в основу стены. По сравнению с кладкой основание должно быть шире на 30 см. Углубляется траншея на столько же. В мягком и рыхлом грунте глубина основания по отношению к высоте стены должна составить 1/2. Для затворения раствора при заливке фундамента следует использовать: гравий, щебень, бетон.

Особенности строительства стены из кирпича

На том месте, где предусмотрена стенка, следует выкопать траншею, на дно которой укладывается гравийно-песчаная подушка. Стенки закрываются опалубкой, куда заливается раствор с армированием. После гидроизоляционных работ можно начинать строительство стены из кирпича. По обеим сторонам вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка. Кладка осуществляется по тому же принципу, что и в случае с обычными стенами. Для крепления изделий между собой применяется цементный раствор. Для его затворения соединяется часть цемента с тремя частями мелкофракционного песка.

Строительство стены из габионов

Такие стенки могут иметь армирующую панель или обладать массивной конструкцией. Наиболее распространен последний вариант. Габионы в высоту не превышают 8 м. Если это значение должно быть больше, следует установить берму. Она представляет собой участок откоса внушительной ширины.

Габионы кладутся с перевязкой. Вертикальные швы смещаются в верхних рядах по отношению к нижним на 25 см. Если стенка будет невысокой, ее можно установить на уплотненную почву. Поверхность грунта перед началом работ рассчитывается и выравнивается. Если высота больше метра, потребуется фундамент. Его можно выполнить из плоских габионов, которые располагаются на подсыпке из песка и гравия.

Преимущество габионов состоит в том, что со временем такая стенка становится более крепкой, ведь через камни прорастают растения. Монтажные работы заключаются в установке контейнеров по месту эксплуатации и заполнении камнями на треть. Правильность установки после этого проверяется относительно горизонтали и вертикали. Как только вы убедились, что перекосов нет, габион можно наполнить до конца. Для наполнения можно использовать:

• мягкий известняк;
• гранит;
• базальт;
• эрклез;
• песчаник;
• плотный известняк.

Для того чтобы конструкция прослужила до 20 лет, следует выбирать сетку с цинково-полимерным покрытием, которое будет исключать коррозию. Если грунт позволяет, можно обойтись без фундамента, но при покупке габионов следует запастись плоскими сетками, которые имеют небольшую высоту. Последнее значение может достигать 50 см максимум.

Монтаж осуществляется на ровную поверхность, которая укрывается геотекстилем. Крепление элементов между собой ведется оцинкованной проволокой, это обеспечивает стабильность конструкции. Если подпорная стенка должна быть установлена около водоемов или береговой линии, следует использовать цилиндрические габионы, но их наполнение остается таким же.

Такие конструкции хороши не только прочностью и устойчивостью, но еще и гибкостью. Они могут быть установлены во влажной среде, а грунт может проявлять нестабильность во время эксплуатации. Стенки, пожалуй, смотрятся наиболее привлекательно из всех остальных, а их устройство занимает меньше времени. Период года для монтажных работ не имеет значения, как и наличие фундамента. А если почва будет двигаться, конструкция приспособиться к таким условиям. Деформации при этом не происходит, как и разрушение самой стены.