Тонкости обвязки столбчатого фундамента

Укладываем первый венец

Первый брус укладывается не на бетон, а на деревянные планки высотой 15 мм, расположенные поперёк ленты фундамента через каждые 30 см. Делается это для того, чтобы исключить контакт первого венца с гидроизоляцией. Некоторые строители вместо реек предпочитают использовать специальную подкладочную доску, но польза от такой технологии вызывает обоснованные возражения. Противники доски утверждают, что она гниёт быстрее, чем брус, и при этом образовывает дополнительную межвенцовую щель в самом уязвимом месте стены.

После укладки брусьев на рейки и проверки горизонтальности образовавшийся зазор заполняют обычной монтажной пеной. Углы первого венца соединяются металлическими скобами. Крепить брус к фундаменту необязательно: веса всей конструкции хватит, чтобы обеспечить дому необходимую устойчивость. В некоторых случаях допускается крепление первого венца на анкеры, расположенные по углам фундамента.

Важный нюанс: углы стыковки должны точно соответствовать 90 градусам. В противном случае будут нарушены диагонали пересечения, что в свою очередь приведет к нежелательным деформациям здания.

Расчёты размеров

После того как был выбран вид фундамента бани, переходят к расчёту его несущей способности. Этот параметр характеризует способность основания здания выдерживать нагрузку от всего строения в целом. Основание должно передавать нагрузку сверху вниз на грунт и при этом не проваливаться в него.

Оперируя такими данными, как вес бани (T) и сопротивление грунта под ней (R), получают требуемую площадь опоры (S).

Несущая способность основания строения обеспечивается превышением удельного сопротивления грунта удельной нагрузки от веса постройки.

Формула расчёта опорной площади будет такой:

Получив данный параметр, переходят к определению глубины заложения подошвы фундамента. Расчёт этой величины базируется на двух фактах – глубина промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Подошва фундамента должна находиться ниже границы промерзания почвы и выше уровня грунтовых вод.

Сопротивление грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют справочным путём. Обычно эти данные берут из выкопировки геологической вертикальной съёмки, привязанной к месту строительства, в отделе архитектуры и землеустройства. В противном случае параметры определяют опытным путём. Для этого обращаются к геологической службе, работники которой бурением получают пробы грунта.

Зная эти два основных параметра, можно рассчитать габариты для фундаментов таких видов, как ленточный, столбчатый, свайный, свайно-винтовой, монолитная плита.

Ленточный

Ленту формируют из:

• армированного монолитного бетона;
• сборных ж/б блоков;
• разных кладочных материалов.

Зная расчётную площадь опоры бани, определяют ширину ленты. Для этого площадь делят на длину периметра здания.

Так как глубина заложения подошвы опорного основания уже известна, то на этом определение габаритов ленточного фундамента завершается. Если отметка точки замерзания почвы находится на глубине менее 1 метра, то возводят мелкозаглубленный фундамент – это самый экономичный вариант основания строения, не требующий много времени на установку опалубки, а также арматуры.

Столбчатый

Фундамент представляет собой разорванную ленту на отдельно стоящие опоры. Этим добиваются большой экономией расходных материалов по сравнению с монолитной конструкцией. Опорные столбики создают из самых разных материалов.

Это могут быть:

• армированные монолитные опоры;
• металлические или асбестовые трубы, залитые бетоном с арматурой внутри;
• столбы из дикого, бутового камня и даже кирпичной кладки.

Количество столбов рассчитывают исходя из расчётной опорной площади, размера горизонтальной плоскости одной опоры и нормативным расстоянием между столбами 1 – 1,5 метра. Интересны варианты монолитных конструкций с несъёмной опалубкой из металлических, асбестовых листов или рубероида.

Свайный

Свая, как игла прошивает слабое верхнее основание, достигая прочного грунта. Опора является связующим звеном между постройкой и прочным грунтом. Сваи бывают:

• монолитными;
• буронабивными;
• металлическими;
• в виде заостренных деревянных столбов, обёрнутых рубероидом.

Рассчитывают заполнение свайного поля путём деления общего веса строения, включая снеговую нагрузку, на несущую характеристику одной сваи, получая этим их общее количество. Остаётся их разместить на плане стройучастка по всему периметру несущих стен. Оголовки свай обвязывают ростверком, на котором возводят стены бани.

Свайно-винтовой

В последнее время застройщики активно используют металлические винтовые опоры для постройки саун размером в плане 4 х 6 м. Для такого сооружения понадобится всего 12 – 15 винтовых свай, исходя из принятого промежутка между опорами.

Привлекательность свайного основания такого типа состоит в том, что винтовые опоры можно устанавливать практически на любом грунте, кроме скалистой почвы. Монтаж производят в течение нескольких часов вручную без привлеченья какой-либо техники.

Оголовки винтовых опор разной высоты срезают угловой шлифмашиной с пильным диском или газосваркой под один уровень. Для контроля высот используют лазерный нивелир.

Монолитная плита

В первую очередь нужно высчитать степень заглубления и толщину плиты. Для этого необходимо знать тип грунта, сбор нагрузок от строения и несущую способность. На практике под фундамент в северных регионах нужно заглубляться не ниже 0,8–1 м от поверхности земли. В теплых широтах достаточно 0,3–0,4 м глубины. На устойчивых грунтах заглубление может быть минимальным и составлять всего 0,2 м.

Для бань 4 на 6 из легких материалов оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м. При этом нужно учитывать высоту подушки — 0,5 м (0,3 м песка и 0,2 м щебня). Слой утеплителя до 0,1 м для холодных регионов.

Классическая обвязка из бруса и технология ее монтажа

Несмотря на все недостатки использования бруса, сегодня это уже считается классическим методом, поэтому стоит рассмотреть данный способ подробнее.

Технология следующая:

1. После установки свай и доставки бруса на строительную площадку, последний дополнительно просушивается (даже если продавец уверяет, что он сухой).
2. Дальше брус пилится и раскладывается на сваях. Еще раз проверяются размеры и высота по уровню.
3. Следом брус стыкуется в местах угловых соединений. Для этого используется технология «внахлест». Когда пазы подогнаны миллиметр в миллиметр, соединять саморезами их не нужно. Перед этим брус крепится к оголовкам.
4. Для крепления к оголовкам свай используются анкера или саморезы типа «Глухарь». Резьбовое соединение осуществляется из-под низу. Перед этим, между оголовком и брусом подкладывается кусок рубероида (в качестве гидроизоляции).
5. Дальше углы соединяются и укрепляются скобами.

Для монтажа лагов, в местах состыковки также выпиливаются пазы для надежного соединения. Чтобы брус не треснул от использования анкера, для фиксации используют металлические уголки (с каждой стороны).

Дополнительная информация об обвязке в видео:

Плюсы и минусы использования столбчатого фундамента

Плюсы

• Экономичность. Столбчатый фундамент требует меньше материалов и затрат на строительство по сравнению с другими типами фундаментов.
• Быстрота монтажа. Установка столбчатого фундамента занимает значительно меньше времени по сравнению с монолитными фундаментами.
• Возможность строительства на сложных грунтах. Столбчатый фундамент позволяет решить проблемы с плохими грунтами, так как его столбы переносят нагрузку на более прочные горизонтальные слои грунта.
• Легкий доступ к коммуникациям. Фундаментные столбы оставляют свободное пространство между ними, что упрощает прокладку коммуникаций.
• Возможность сборки временных конструкций. Столбчатый фундамент легко демонтируется и может использоваться для временных сооружений, например, строительных лесов.

Минусы

• Ограниченная несущая способность. Столбчатый фундамент не подходит для строительства высотных зданий или зданий с большим весом.
• Требуется точное замерное проектирование и строгое соблюдение технологического процесса для исключения возможных просадок и деформаций.
• Возможность образования трещин и повреждений из-за высокой нагрузки на отдельные столбы фундамента.
• Трудность устройства подвалов и подпольев из-за отсутствия непрерывной горизонтальной основы.

В целом, использование столбчатого фундамента имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при проектировании и выборе типа фундамента для строительства конкретного объекта.

Строительство фундамента на деревянных опорах

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо рассчитать параметры деревянных опор. Все размеры высчитываются в соответствии с особенностями грунта и общей массой будущей постройки. Как правило, глубину для деревянных опор по наружным стенам делают от 75 см до 115 см. Для внутренних стен можно несколько уменьшить глубину монтажа столбов до 50 см.

Для вычисления длины деревянной опоры необходимо сложить подземную длину опоры и надземную её часть. Как правил, выступающая часть столба равна около 60 см плюс небольшой запас под необходимое спиливание. Расстояние между будущими опорами должно составлять не более 2 метров. Но при этом каждый столб-опора должен находиться под всеми стыками стен, в местах углов и выступов.

Какой материал выбрать и на что обратить внимание?

Дальше речь пойдет про выбор материала, так как это самый важный момент во всем процессе. Стоит рассмотреть наиболее распространенные варианты.

Самый часто используемый вариант. Его выбирают потому что он:

1. дешевый;
2. легкий в монтаже при минимальном наборе инструментов;
3. может обрабатываться антисептиками и пропитками для увеличения долговечности.

К тому же существует множество способов сделать обвязку из бруса. Но есть и минус: если брус будет плохо высушен, после монтажа обвязка может деформироваться.

Чтобы избежать неприятностей, лучше использовать клееный брус, который проходит процесс усушки в специальной камере, имеет больший запас прочности, заранее обработан пропитками и гарантированно не деформируется в процессе эксплуатации. Но вместе с этим вырастет цена.

Швеллер

Если дерево не вызывает доверия, можно рассмотреть такой материал, как швеллер.

Преимущества такого варианта:

• увеличивается несущая способность фундамента;
• не реагирует на влагу;
• в паре с металлическими сваями увеличивается жесткость конструкции;
• долговечен (при наличии лакокрасочного покрытия);
• не потрескается со временем.

При монтаже не обязательно пользоваться сваркой. Швеллер можно закреплять на болты или анкера. Минус один — стоит существенно дороже бруса.

Железобетонная лента

Такой материал также имеет место быть. При чем в сравнении с обвязкой швеллером, обойдется примерно на 40% дешевле. Но в плане монтажа, это будет один из самых трудоемких вариантов.

Помимо создания опалубки и необходимости месить раствор, железобетонную ленту нужно выдержать до полного застывания (28 дней) и только после этого можно продолжать монтажные работы.

При использовании железобетонной ленты в связке с винтовыми сваями, последние также нужно заполнить раствором и поместить в них арматуру, которая будет связываться с арматурой самой обвязки.

Двутавровая балка

Для обвязки под несущими стенами используется 30 мм двутавр, под остальными достаточно 20 мм. Преимущества аналогичны использованию швеллера, но с одним отличием. Ввиду форм-фактора, тут возможен монтаж только при помощи сварки.

Что из себя представляет и зачем она нужна?

Грубо говоря, обвязка — это основание чернового пола будущего дома.

Она нужна для:

• объединения разрозненных столбов (или свай) в одну монолитную конструкцию;
• использования в качестве основания для монтажа стен и пола;
• равномерного распределения нагрузки на фундамент.

К слову, в случае, если на строительной площадке наблюдаются перепады высоты, такая технология строительства однозначно дешевле тривиального ленточного фундамента.

Требования к монтажу

Чтобы обвязка на 100% выполняла свою роль, во время монтажа нужно соблюдать ряд требований:

1. обвязочный материал и столбы нужно надежно скрепить болтами, скобами или пробками;
2. укладка должна выполняться строго по уровню (если нужно добавить — высота добирается пластинами, если убрать — спиливается);
3. между сваями и обвязочным материалом (если это цельный или составной брус) должен идти слой гидроизоляции;
4. каждый угол должен быть укреплен уголками, скобами, гвоздями и т.п.

Требования к материалу

При подборе материала, имеется ввиду выбор между деревом, металлом и железобетоном, нужно учитывать следующие факторы:

• ширина обвязочного материала должна быть в два раза больше диаметра свай;
• он должен быть прочным, не подвергаться деформации;
• сечение должно быть одинаковым по всему периметру;
• по всей длине должна соблюдаться идеальная ровность;
• он должен легко поддаваться обработке.

Как крепить брус к стене из бетона

Перед началом работ, анализируют габариты сооружения и величину бруса. Если его размер незначительный, а конструкция имеет легкий вес, то для фиксации используют раствор из алебастра или гипса.

Последовательность:

1. Вначале выбирают шуруп подходящего размера. Затем его обматывают по всей длине медной проволокой. Обмотку делают плотной.
2. На поверхности проделывают отверстие, заполняют его гипсовым раствором и вставляют в него шуруп с проволокой. Эту работу делают быстро, чтобы раствор не успел схватиться.
3. Шуруп вывинчивают через 7-10 минут. Сделать это будет несложно, так как гипс немного подсохнет, но до конца не затвердеет.
4. Когда раствор полностью высохнет, брус приставляют к стене и закрепляют этим шурупом.

Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:

1. Вначале выбирают пробки подходящего диаметра. Их пропитывают клеем. Чтобы они не разбухли, нельзя использовать клей на водной основе.
2. В бетоне высверливают отверстия диаметром от 0,5 до 1 см. Сверла выбирают с алмазным напылением или победитовые. Во время сверления работу приостанавливают, чтобы остудить сверло. Его на 3-5 секунд опускают в холодную воду. Благодаря остывшему инструменту отверстия получатся качественными.
3. Затем внутрь вбивают пробки. Лучше это сделать молотком.
4. Когда клей высохнет, брусья прикладывают к основанию поверхности. Их фиксируют шурупами, которые вставляют в деревянные пробки.

Если воспользоваться анкерными болтами, то крепление бруса получится более надежным.

Пошаговая технология изготовления

Последовательное выполнение этапов сборки поможет вам создать прочный и долговечный каркас:

1. Разбиваем оси стен будущего фундамента и проверяем диагонали, что бы углы получились под углом 90 градусов.
2. Выкапывается траншея под размеры монолитного ростверка.
3. Монтаж опалубки. Для этого потребуются доски с влажностью до 25%, обструганные с одной стороны. Ширина досок 10-15 см, толщина 3-4 см. Ими выкладываются стены ям, гладкой стороной внутрь.
4. Копка ям под столбы. Делаются скважины на глубину 1,2 м ниже глубины промерзания почвы, что бы при зимнем пучении почвы фундамент не выдавливало и его параметры оставались согласно проекту, в результате чего дом не будет перекошен. Требуемая глубина ям указывается при создании чертежа. При параметре до 100 см необходимости в дополнительном укреплении нет. Если глубина ям больше этого показателя, дополнительно изготавливается опалубка. Если строительство выполняется с использованием круглых опор, в качестве несъемной опалубки применяются трубы из асбестоцемента или металла с диаметром от 10 см. Также используется рубероид.
5. Укладываем пенопласта, небольшой плотностью, не превышающий 15-20 кг. на м3. Это делается для противодействию морозному пучению на ростверк. В результате чего, когда будет пучение, грунт сомнет пенопласт и давления на ростверк не будет, что сохранит его проектные характеристики.
6. Армирование. Этот этап необходим при большой массе будущего каркасного дома. Для этого в опорные столбы устанавливается армированный прут (диаметр 1-1,2 см) и заливается раствором из бетона. Если технологий предусмотрено наличие ростверка, прутья должны быть выше столбов на 20 см для будущей обвязки.
7. После установки арматуры, следует заливка бетонного раствора на предварительно засыпанную песчаную подушку (20 см). Для этого изготавливается смесь из одной части цемента (марка М 400-500), трех частей песка и пяти частей щебенки. Тщательно перемешанный раствор заливается в подготовленные ямки частями (по 30 см), утрамбовывая каждый слой. К дальнейшим работам можно приступать через месяц (время полного застывания раствора). Залитый бетон следует произвести вибрирование, что бы из него вышел воздух.
8. Ростверк. Этот этап не обязателен, но наличие ростверка увеличить прочность основания. Для этого по периметру монтируется опалубка, укладывается армированная сетка и заливается бетонный раствор. Ширина ростверка должна равняться ширине опорных столбов, а ее высота составлять 25 см.
9. Забирка. Это дополнительная стена, которая защитит нижний этаж дома от холода и сырости. Для этого по периметру дома надо выкопать траншею с глубиной в 30 см и шириной в 15 см, далее залить бетонной смесью и выложить стену из кирпича или блока, оставляя по два вентиляционных отверстия с каждой стороны дома 15*15 см. Ростверк с забиркой в каркасном доме образуют цоколь.

Особенности столбчатых фундаментов

Опорно-столбчатый фундамент – это конструкция из столбов, на которую опираются стены и нижняя обвязка. Столбы устанавливают на участках с самыми большими статическими нагрузками: на углах, стыках стен. Шаг между опорами – не больше двух с половиной метров. Если пролет длиннее, устанавливают промежуточные столбы.

Фундаменты различаются габаритами, сечением столбов и материалом их изготовления, глубиной погружения, формой (квадратные, круглые, прямоугольные).

Одно из основных требований к фундаменту, независимо от его вида – верхушки столбов должны располагаться в общей горизонтальной плоскости. Тем более, если ростверка нет, и обвязку кладут прямо поверх опор. Горизонтальность вымеряется водяным уровнем либо нивелиром.

Материалы для изготовления столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент своими руками можно изготовить из следующих материалов:

• кирпич;
• железобетон;
• бутобетон;
• готовые блоки;
• бутовый камень.

Кроме этого опоры различают по способу изготовления:

• монолитные (устанавливают опалубку и заливают бетон);
• сборные – их складывают из кирпичей, блоков, камня.

Фундамент можно установить с ростверком или без него. Ростверком в данном случае служит ж/б балка. Ее кладут на столбы сверху. Смысл – равномерно распределить по всем опорам нагрузку от конструкции. Кроме этого балка «связывает» столбы, не позволяет им разъезжаться в стороны в случае горизонтальных подвижек грунта.

Поскольку использование фундаментной балки увеличивает трудоемкость монтажа и затраты на материалы, легкие каркасные сооружения часто устанавливают без нее: кладут обвязку поверх гидроизоляции прямо на вершины столбов. Но при этом обязательно нужно учитывать характер грунта, т.к. без ростверка основание дома практически не защищено от горизонтальных подвижек.

Уровни заглубления

Существует три вида фундаментов в зависимости от глубины погружения опор: заглубленные, мелкозаглубленные и незаглубленные.

Виды столбчатых фундаментов по уровню заглубленности: А) Заглубленный фундамент,Б) Мелкозаглубленный фундамент, В) Незаглубленный фундамент.

1. Заглубленные. Столбы погружают ниже линии промерзания почвы. Вариант для «плохих» пучинистых грунтов – глин, суглинков.

2. Мелкозаглубленные – около полуметра выше линии промерзания. В этом случае половину скважины под столб занимает подушка из песка и гравия. Подходит для слабопучинистых грунтов.

3. Незаглубленные. Примерно вровень с поверхностью земли. Перед монтажом насыпают песчано-гравийную подушку. Подходят для устойчивых грунтов и очень легких построек.

Обратите внимание

Если грунт совсем слабый и водонасыщенный (плывуны), столбчатый фундамент лучше не использовать.

Расчет столбчатого фундамента

• Шаг между столбами: 1,5-2,5 метра
• Сечение прямоугольного столба: 25 на 40 см
• Сечение круглого столба: 20-25 см
• Высота столба над землей: не меньше полметра

Расчет осуществляется исходя из ожидаемой нагрузки на основание. Она складывается из следующих цифр:

• 1. Полный вес дома (стены, крыша и т.д.);
• 2. Примерный вес самого фундамента;
• 3. Снеговая нагрузка (при крутизне ската более 60º не учитывается).

Вторая необходимая характеристика – несущая способность грунта. Значения этого показателя для разных грунтов (пески, глины и т.д.) можно найти в таблицах СНиП.

Общую площадь оснований столбов находим по формуле S=1,3*P/R, где

• Р – нагрузка;
• R – несущая способность;
• 1,3 – коэффициент запаса прочности.

Чтобы вычислить количество столбов, надо поделить площадь на сечение одной опоры. Чем больше сечение, тем меньше потребуется опор и наоборот.

Далее рассмотрим, как залить столбчатый фундамент своими руками.

Плитный или ленточный фундамент: как происходит закрепление бруса?

Для того, чтобы уложить брус на такой тип фундамента, нужно основательно подготовиться к проведению работ. Прежде чем начать крепить брус, в нем нужно высверлить отверстия. Затем при помощи контргаек, навинчивающихся на шпильку, происходит монтировка бруса в обвязку.

Последовательность выполнения работ:

Сначала требуется залить основание фундамента. Затем в слой, находящийся сверху, нужно погрузить болты, имеющие коническое или загнутое основание

Обратите внимание, что на балке рекомендуется располагать не менее 2 болтов, а расстояние между ними не должно быть менее 0,5 метра;
После застывания материала можно приступать к подготовке бруса перед монтировкой. Суть подготовки заключается в том, что в брусе нужно высверлить отверстия под шпильки;
Следующий этап – проверка обвязки на горизонталь

Нужно обнаружить все недостатки материала, такие как неровности, выпуклости или вогнутости, шероховатости. При их обнаружении нужно избавляться от дефектов: вогнутости необходимо залить цементом или другим раствором, по неровностям и бугоркам пройтись пилой. Требуется отшлифовать поверхность ростверка до идеального состояния, чтобы возникало меньше проблем при установке;
Приступаем к гидроизоляции – укладываем на поверхность отшлифованной обвязки слой рубероида. На рубероид накладываем балки, нарезанные и откорректированные в соответствии с габаритами обвязки. Их монтировка осуществляется при помощи шпилек. Углы балок должны соединяться либо при помощи выпусков, либо без них. Для надежного и качественного углового сопряжения, лучше использовать углы, выполненные из металла и прикрепить их на саморезы;
В завершение всех трудов на шпильку болта надевается шайба большого диаметра и закрепляется контргайками. Последние лучше затягивать параллельно и хорошенько подкручивать во избежание возникновения перекосов.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, на расчищенном участке делается разметка. По расположению углов будущего дома вбиваются колышки, на которые натягивается шнур

Важно проверить путём измерения диагоналей между углами на наличие перекосов. Измеряются две диагонали с помощью шнуров – разница в их длине должна быть не более 3 см

А верхние отметки будущих опор должны быть одинаковые – допускается разница в их высоте не более 1 см (проверяется уровнем).

Подготовка ям и их гидроизоляция

Земляные работы выполняются без применения спецтехники. По намеченным точкам роются квадратные ямы. Их ширина должна быть на 20-40 см больше опор, чтобы удобно было выполнять монтаж опалубки. Эту работу лучше выполнять лопатой, чтобы ямы получились ровными, или ручным буром. На дно укладывается подушка из песка и мелкого гравия, плотно утрамбовывается. Её высота зависит от уровня подземной части базиса. Для заглубленного слой подушки нужен толщиной 50 см, для мелкозаглубленного – 25 см. После её утрамбовки сверху укладывается рубероид.

Сборка опалубки и установка арматуры

На следующем шаге устанавливается и прочно закрепляется опалубка по размеру будущих столбов. Внутри неё нужно проложить рубероид, чтобы бетонная смесь во время заливки не просачивалась через щели. Затем его можно оставить в готовом основании для предохранения его от разрушения влагой.

На дно заливается цемент толщиной 20 см, а когда он ещё не полностью застынет, размещается арматура. В каждый столб рядом с опалубкой (на расстоянии 2 см от неё) устанавливаются вертикальные металлические стержни (не менее 4-х), по вертикали они через каждые 25 см закрепляются металлической проволокой методом закручивания (сваркой пользоваться нельзя).

Заливка бетоном и ростверк

Бетонный раствор (щебень, цемент, вода) заливается в несколько приёмов по 30 см, каждый раз нужно его утрамбовывать методом штыковки металлическим стержнем. После окончания заливки проверяют уровнем монтажный горизонт. Выравнивается по высоте смесью цемента и песка.

Когда бетон застынет, снимается опалубка, делается гидроизоляция. Она необходима, потому что основание здания (особенно заглубленная часть) всегда подвергается разрушительным воздействиям влаги. Для этого используется рубероид, жидкое стекло, стекловолокно, горячая смола. Промежутки между грунтом и столбами лучше засыпать глиной, плотно утрамбовывая её через небольшие промежутки.

Для придания основанию жёсткости и прочности устанавливается ростверк. Он изготавливается из дерева, металлического профиля, железобетона. Для изготовления бетонного ростверка сверху на столбы устанавливается опалубка, размещается металлическая арматура и заливается бетон. В каркасных лёгких домах делать усиленный ростверк не обязательно.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Различные способы обустройства столбчатого фундамента

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоки;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластиковые.

Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

1. Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
2. Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
3. Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Технология монтажа обвязочного бруса включает несколько этапов. В первую очередь проверяется уровень всех столбов или свай. При необходимости, опоры наращивают или срезают. Нижняя обвязка должна размещаться на гидроизоляционном слое, поэтому поверх столбчатого фундамента укладывают двойной слой рубероида, гидроизола или другого рулонного материала. Для лучшей фиксации, полотна промазывают битумной мастикой.

Крепление бруса к столбам зависит от возможностей материала, из которого выполнен фундамент.

В толщу опор подземной конструкции в местах их стыковки с обвязкой устанавливаются либо анкеры, либо деревянные пробки. Делается это до устройства гидроизоляции.

На следующем этапе приступают к подготовке материалов, предназначенных для нижней обвязки каркасного дома

Важно помнить о том, что древесина не должна быть влажной, на что следует обратить внимание при покупке бруса. Если он будет приобретаться заранее, то для хранения материала следует выбирать закрытое и проветриваемое помещение. Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию

Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию.

Существует два основных способа соединения смежных брусьев:

• в полдерева – в стыкуемых элементах зеркально вырезаются ровные выемки толщиной, равной половине толщины бруса;
• в полулапу – вырезы делаются под углом таким образом, чтобы при соединении деталей обвязки не образовывалось пустот.

Специалисты рекомендуют воспользоваться рубанком. Он поможет выполнить более точные срезы. Инструмент покупается в ближайшем супермаркете или берется напрокат.

После подготовки брусьев и устройства гидроизоляции начинается этап укладки обвязки в проектное положение. Первым делом, приступают к оформлению углов. Для этого гвоздями намечают их месторасположение. Делают это последовательно, стартуя от одного из внешних углов. После этого, используя натянутую между гвоздями бечевку и строительный угольник, проверяют правильность выдерживания углов. Большинство из них должны быть исключительно прямыми, но при сложной форме дома в плане они могут иметь размеры, отличные от 90 градусов. Данные параметры указываются в проектных чертежах.

После корректировки центров внешних и внутренних углов обвязки каркасного дома переходят к непосредственной укладке бруса. Работы также начинают выполнять с одного из углов, ориентируясь на установленную разметку, но жесткое крепление узлов выполняют не сразу

Это дает возможность подправлять положение сторон по мере необходимости, что очень важно

В местах стыка деревянных брусьев прокладывают джутовую ленту, выполняющую функцию мягкой прокладки. Она избавит элементы от трения, а слух домочадцев – от скрипа.

По окончании монтажа окончательно проверяется горизонтальность обвязки каркасного дома и правильность углов. После этого ее детали жестко крепят к фундаментным столбам и друг другу, а также производят дополнительную фиксацию брусьев между собой жесткими уголками или скобами из металла. Крепление балок к фундаменту выполняется несколькими способами:

• анкерами, вмонтированными в столбы. На этапе подгонки в брусьях высверливаются отверстия под болты;
• гвоздями (или шурупами), вбиваемыми (или ввинчиваемыми) в деревянные пробки, установленные в теле фундамента;
• клиньевыми болтами, предоставляющими возможность наиболее надежного крепления.

Напоследок стоит напомнить, что все стыки нижней обвязки каркасного дома должны иметь под собой опору. В случае необходимости выполнения наращивания балки между столбами, потребуется жесткое и надежное крепление узла. Кроме этого, следует учитывать недопустимость загрузки составного бруса в случае отсутствия опоры под стыком.

Нередко для усиления обвязки каркасного дома используется двойной ряд брусьев. В этом случае при выполнении срезов под лаги в одном из них, второй остается цельным, а значит – более прочным.

04.04.2016 в 10:04

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка каркасного дома является аналогом армированного пояса у домов из блоков или кирпича. Она призвана скреплять элементы здания по верхней части, распределяя вес кровли, перекрытий и лаг, не позволяя стенам деформироваться от их тяжести. Чаще всего нижнюю и верхнюю обвязку каркасного дома выполняют из одних и тех материалов, имеющий одинаковые характеристики и способы крепления.

Крепление балок перекрытия к верхней обвязке

Верхняя обвязка крепится к стойкам каркаса методом обвязочного соединения либо при помощи оцинкованных уголков из стали.

Монтаж при помощи уголков. Уголки, имеющие массивные габариты и нержавеющую поверхность, фиксируются на саморезы по древесины и скрепляют стойки каркаса дома и обвязку.

Крепление с помощью пазов. Этот вариант считается более трудоемким. Вырубка выполняется строго по вертикали под каждую стойку. Если будут иметься неточности, это повлечет за собой перекос стоек и всего строения. Фиксация производится при помощи двух гвоздей по 15 см длиной. Гвозди должны входить в стойки как минимум на 10 сантиметров.

Крепление стропил к верхней обвязке

Верхняя обвязка каркасного дома призвана принимать на себя нагрузку от стропил здания и равномерно распределять ее на стены.

Методы крепления:

• Вырубка – популярный способ, благодаря которому чаще всего и выполняется верхняя обвязка каркасного дома, возводимого своими руками. Также необходимо дополнительно зафиксировать конструкцию при помощи гвоздей по обе стороны;
• Крепление на уголки из стали либо оцинкованные.

Только полное и строгое соблюдение технологии возведения каркасных домов гарантирует правильное функционирование отдельных частей конструкции, обеспечивая ее надежность и долговечность.