Что это такое?
Термин «обрешетка» относится к жестким рейкам сравнительно небольшого сечения или сплошному настилу, монтируемым поверх стропильных ног с целью:
- Равномерного распределения нагрузки на стропильную систему от кровельного пирога и снежного покрова.
- Формирования ската, подготовки основания для надежной и правильной фиксации кровельных материалов.
- Поддержки мягких видов кровли или материалов с большим весом.
Требования к конструкции сравнительно простые: она должна быть прочной, равномерной и надежной. Отклонения по уровню или в шаге элементов не допускаются. Это же относится к слабому креплению, провесам, буграм или торчащим гвоздям. Срок службы используемых материалов должен совпадать или максимально приближаться к долговечности стропильной системы и самого пирога.
Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы
Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.
Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.
Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.
Как определяется наклон крыши из металлочерепицы
Раньше наклон определялся только в градусах, всем строителям было понятно это значение и они могли представить внешний вид кровли без рисунка. В последнее время в строительные нормы было введено еще одно определение величины уклона – в процентах, путаницы стало больше, с чем связаны изменения мало кому известно. Если кровельщики легко понимают, как располагаются скаты кровли под углом 30°, то мало кто из них может нарисовать примерный эскиз крыши с уклоном скатов 57,7%. Хотя это те же 30°.
Алгоритм расчета уклона
Уклон – отношения высоты крыши в зоне конька к половине ширины здания, рассчитывается по формуле
I% = H×0,5L×100, где
- I – уклон ската кровли в процентах. Чем меньше процент – тем меньше уклон, угол в 1° равняется уклону в 1,8%, а угол в 45° равняется уклону в 100%.
- H – Высота стропильной системы. Замеряется высота конька или конькового прогона.
- L – ширина стропильной системы. При расчете берется половина ширины для определения разницы в размерах между двумя катетами треугольника.
К примеру, если высота конька 1 м, а ширина здания 10 м, то для двускатной крыши наклон равняется 1:0,5×10×100=20%.
Эта формула используется для двускатных кровельных систем. В нашем случае она требует корректировки. Дело в том, что нет двускатных кровель с минимальным углом наклона, это варианты только односкатных стропильных систем. Значит, делить ширину здания на два не нужно, формула изменяется. Для плоских односкатных крыш наклон определяется по формуле:
I% = H×L×100.
То есть, в рассматриваемом выше примере расчет выполняется следующим образом: 1:10×100=10%.
Для того чтобы на основании процента наклона рассчитывать длину ската, надо пользоваться специальными таблицами или геометрическими формулами. Если известна одна из сторон прямоугольного треугольника, то процент уклона позволяет вычислить второй катет, потом при помощи тригонометрических формул рассчитывается угол, и только после этого вычисляется длина гипотенузы прямоугольного треугольника. Длина ската – главный параметр во время проектирования стропильной системы и определения количества материалов для покрытия крыши. Без этого значения невозможно купить нужное количество металлической черепицы, выбрать оптимальный вариант кровельного покрытия, определиться с архитектурным стилем здания.
В градусах угол наклона определяется значительное проще, все существующие строительные инструменты в своей работе используют принцип обыкновенного школьного транспортира.
Чем покрыть крышу гаража?
Первую отличает небольшой (2-5 градусов) угол наклона. Чем покрыть гаражы в кооперативах? Именно такая крыша подойдет лучше, ведь при подобном способе оборудования кровли строения можно располагать вплотную.
Чтобы определиться какую крышу выбрать для гаража нужно перечислить плюсы и минусы плоской кровли.
Преимущества:
- простота исполнения;
- позволяет использовать пространство над гаражом, если сооружается при помощи бетонных плит.
Недостатки:
- невозможность оборудования чердака;
- образование сугробов и ледяных корок.
Чем лучше покрыть гараж? Фото-варианты:
Один из вариантов какая крыша для гаража лучше — скатная кровля. Она бывает двух видов: односкатная и двухскатная.
Плюсы односкатной кровли:
- долговечность;
- надежность;
- легкость монтажа;
- невысокая стоимость материалов.
Минусы этого покрытия для крыши гаража:
- невозможность обустройства полноценного чердака;
- устойчивость к ветру зависит от его направления: она выше со стороны ската кровли и существенно ниже с противоположной стороны.
Преимущества двускатной кровли гаража:
- возможность использования чердачного пространства;
- обеспечение хорошего схода осадков;
- устойчивость к ветру;
- хорошая гидро- и теплоизоляция.
Недостатки кровли с двумя скатами:
- наиболее дорогой вариант;
- относительная сложность проектирования и монтажа.
Как правильно покрыть крышу гаража смотрите видео:
Крыша с одним скатом из шифера
Прежде всего понадобится выполнить укладку брусьев:
- Элементы устанавливаются с шагом в 75–80 см в верхней части стены.
- В качестве опоры для брусьев применяется мауэрлат.
- Далее производится армирование. Промежуток между рейками и арматурой надо заполнить пенопластом.
- Поверх планок устанавливаются стропила. Число элементов соответствует числу балок перекрытия.
- После этого под наклоном устанавливаются балки, которые закрепляются гвоздями к мауэрлату.
- Чтобы было комфортнее работать, на стропильные ноги можно установить рейки, по которым строители смогут ходить в процессе сооружения кровли. По окончании работ их надо демонтировать.
Далее выполняется обрешётка из брусков 50х50 см. Для монтажа шифера требуется волновая обрешётка. Под листом шифера должно находиться по 4 бруска. Первый из них является местом нижнего нахлеста. Затем монтируется 2 детали обрешётки, которые придерживают шифер в центральной части. Затем устанавливается последний брусок, который применяется в качестве удерживания листа сверху.
Если предполагается применение листов длиной 1,75 м, то расстояние между брусьями должно быть 44 см. Установка листов осуществляется начиная с подветренной стороны. Нижние слои будут немного заходить под верхние. Выкладка материала производится так:
- Первый лист надо устанавливать в месте свеса над фронтоном.
- В первом ряду монтируется ещё 2 листа.
- Укладывается 2 листа в следующем ряду, а в начальном — 1 лист.
- В дальнейшем действия выполняются по аналогии.
Установку листов рекомендуется начинать с подветренной части
Важно следить за тем, чтобы листы по вертикали заходили за друг друга на 17–22 см. Горизонтальный нахлёст должен составлять одну волну
Углы листов надо надрезать, чтобы исключить неровности в местах пересечения 4 листов.
Свесы обрезаются так, чтобы габариты выступающего отрезка были равны длине нахлёста, увеличенной на 0,5 см. Это позволит стыковать поблизости расположенные листы с зазором в несколько милиметров. Не допускается разламывать углы шифера, так как это может повлечь за собой уменьшение прочности и появление трещинок.
Резать материал можно при помощи ножовки или болгарки с кругом по камню. Образовавшиеся срезы понадобится закрасить, иначе через некоторое время они могут начать ржаветь.
Порядок монтажа односкатной крыши
Технологический процесс монтажа односкатной крыши начинается с устройства мауэрлата, после чего возводится система стропил и монтируется обрешетка, а в завершении создается кровельный «пирог» из изоляционных материалов и финишного покрытия.
Мауэрлат – один из важнейших элементов системы. Функции мауэрлата описывались ранее. Для изготовления данного компонента отлично подойдет прочный брус размерами 15х10 см.
Стропила можно изготовить из клееного бруса 10х10 см или доски размерами 15х5 см. В случае, если стропильную ногу приходится собирать из двух частей, сделайте все так, чтобы стык опирался на стойку.
Предварительно в местах прилегания стропильных ног к мауэрлату в стропилах нужно создать специальные технологические вырезы. Для скрепления элементов конструкции используйте гвозди. При выборе шага установки стропил ориентируйтесь на ширину теплоизоляционно го материала. Также обязательно учитывайте вес будущего финишного покрытия. Чем тяжелее кровельный материал – тем меньшие пролеты должны быть между стропильными ногами.
Ранее приводились рекомендации к действию в ситуациях, когда стены дома имеют одинаковую высоту. Выполните их, прежде чем действовать дальше.
Первый шаг. Установите стропила. Лучше всего собирать элементы системы стропил на земле. Наиболее популярным вариантом стропильной системы для односкатной крыши являются наклонные стропила.
«Ноги» наклонных стропил опираются на внешние стены под требуемым углом. Сверху элементы соединяются и надежно опираются на деревянный брус. Последний поддерживается за счет подкосов и стоек. Подкосы крепятся к несущим наружным стенам или перегородкам.
Односкатная крыша. Стропила
Второй шаг. Набейте обрешетку поперек стропил. Обрешетка, равно как и контробрешетка, традиционно изготавливается из брусков 5х5 см. Однако все чаще владельцы отдают выбор в пользу сплошной обрешетки, для изготовления которой используется фанера либо доски соответствующей толщины. Сплошная обрешетка максимально удобна, надежна и универсальна.
Третий шаг. Создайте контробрешетку. Для этого набейте вдоль стропильных ног деревянные рейки. Так вы обеспечите зазор между утеплителем и финишным кровельным покрытием. Этот зазор нужен для вентиляции.
Подготовка стропильной конструкции, контробрешетка
Четвертый шаг. Уложите утеплитель в пространство между стропилами. Чаще всего используется минеральная вата. Не менее распространенным материалом является пенопласт. При желании вы можете использовать более дорогой и современный теплоизоляционны й материал. В большинстве случаев достаточно теплоизоляции толщиной 10 см. В регионах с очень холодным климатом толщину слоя утеплителя рекомендуется увеличить.
Пятый шаг. Со стороны чердака закрепите к стропильной системе пароизоляционную пленку. Она безо всяких проблем крепится с помощью строительного степлера и скоб. Также эту работу можно выполнить до укладки утеплителя, разницы никакой.
Контробрешетку фиксируют поверх стропил в продольном направлении
Шестой шаг. Уложите поверх утеплителя гидроизоляционны й материал. Лучше использовать специальную пленку, которая будет пропускать испарения из подкровельного пространства, но не позволит воде проникнуть внутрь. Такие пленки продаются в строительных магазинах. Для закрепления гидроизоляции используйте строительный степлер и скобы.
Седьмой шаг. Уложите выбранное кровельное покрытие. На этом этапе все индивидуально и порядок работы зависит от того, какое именно финишное покрытие вы выбрали. Придерживайтесь рекомендованной технологии.
На этом устройство односкатной крыши можно считать практически завершенным. Останется лишь установить дополнительные аксессуары в виде водостока, флюгера и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на собственные предпочтения.
Таким образом, монтаж крыши безо всяких проблем выполняется своими руками. В возведении односкатной кровельной конструкции нет абсолютно ничего сложного, нужно лишь во всем следовать инструкции и не забывать полученные рекомендации.
Делаем односкатную крышу своими руками
Угол наклона крыши
Подбор угла наклона – это задача, стоящая перед будущим хозяином дома или строителями с проектировщиками, когда выбирается тип сооружения, определяется стиль исполнения, дизайн строения.
Основные условия, которые определяют этот параметр на этапе проектирования кровли:
- Климатические особенности региона, прежде всего — количество осадков.
- Материал, который будет использован для кровли.
- Пожелания по дизайнерскому исполнению дома в целом, крышной конструкции как одного из элементов.
Приблизительные ориентиры по углу наклона для разных регионов.
— для районов со снежными зимами – 45-60°;— для районов, где сильные и частые ветра, — 10-20°;— для южных территорий, где много солнца, высокий прогрев – 4-5°.
Сборка сооружения ↑
Общий порядок монтажа стропильной системы односкатной крыши выглядит следующим образом:
- укладка и фиксация мауэрлата;
- обустройство системы стропильных ног;
- набивка обрешётки.
Тонкости отдельных этапов монтажа
Балки через одну крепят на костыль, забитый на 40 см ниже, чем обрез стены, при помощи проволочных (шестимиллиметровой толщины) скруток. Концы балок врезают в мауэрлат (опорный брус), скажем, двойным зубом, после чего они дополнительно крепятся на него скобами, хомутом с болтом или другим способом. Перед укладкой брус обрабатывают антисептиком.
Под прямым углом к стропильной конструкции монтируют обрешетку из бруска. Она выполняет две задачи – придает конструкции крыши жесткость и служит основой под кровельный материал. Выбор сечения бруска и шага установки зависит от веса и способа, каким предполагается крепить финальный гидроизоляционный ковер. Если он тяжелый, значит обрешетка должна быть массивнее, а шаг между брусками меньше.
Как правило между стропилами укладывают теплоизоляцию из базальтовой ваты или стекловолокна. Со стороны улицы устанавливают дышащую гидроизоляционную супердиффузионную мембрану, а со стороны помещения подшивают пароизоляционную пленку.
Для обрешетки берут сухой материал без сучков шириной до 14 см, не ниже 2-го сорта. Выполненный настил считают качественным, если под весом работника он не прогибается, и на нем нет неровностей, бугров или щелей. Настилая материал, короткие фрагменты стыкуют в шахматном порядке.
В заключение отметим, что для сооружения строений с большими габаритами (с односкатной крышей 6 на 6 метров, например) потребуется усилить стропильную конструкцию в соответствии с требованиями действующих строительных нормативов.
https://youtube.com/watch?v=kBnRLGsnGy0%3F
https://youtube.com/watch?v=isx9IagCHIA%3F
2023 stylekrov.ru
Основные этапы строительства
На предварительном этапе выбирается угол наклона крыши, рассчитывается стропильная система, закупается стройматериал. Все деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
Размещается мауэрлат (опора для стропил) из деревянного бруса не менее 100 × 100 на деревянном срубе на ж/б армопоясе на кирпичных или блоковых постройках (опоры крепятся к специальным крючкам). При работе с деревом под брус укладывается 2 — 3х — слойная рулонная гидроизоляция.
Выбор угла наклона крыши
Выбор зависит от обилия снега в регионе и силы ветра. Минимально допустимый наклон для профнастила без усиленных мер герметизации – 12°, оптимальным диапазоном является 15 — 30°.
Чем меньше угол наклона, тем надежнее требуется гидроизоляция под кровлей и стропильная система, также возрастают требования к прочности и жесткости листа, увеличивается его расход.
Превышать угол наклона выше 45° не рекомендуется из-за возрастания парусности крыши, для новых построек желательно учесть основное направление ветров и выбрать для кровли противоположную сторону.
Шаг стропил
Самыми надежными считаются конструкции, укладываемые на стены, если это невозможно, то к размещенному на несущей стене мауэрату крепятся вертикальные опоры. Для стропил, балок и опор используется брус толщиной в пределах 70-150 х 200 мм, конструкция напоминает прямоугольные треугольники.
Рекомендуемый шаг – 0,6 — 1 м, при длине ската до 6 м можно обойтись без усиления стропильных ног (достаточно раскоса), при превышении – устанавливается дополнительная стойка (по возможности над несущей внутренней стеной).
Стропильные ноги и вертикальные стойки крепятся к мауэрлату гвоздями (20 см) или стальными скобами, причем лучше использовать оба вида крепежа.
Теплоизоляционный слой
Для жилых построек рекомендуется укладка стандартного кровельного пирога: гидроизоляция, утеплитель, паробарьер. При наличии чердачного пространства или свободного доступа к кровле теплоизоляцию можно уложить и изнутри, при его отсутствии укладку проводят снаружи.
Схема стандартная: на нижнюю сторону стропил прибивается пароизоляционная пленка, между стропильными ногами плотно укладывается утеплитель, сверху – рулонная гидроизоляция.
К нюансам односкатной крыши относят необходимость в усиленной вентиляции: оставляется зазор около 5 см между профнастилом и верхним слоем кровельного пирога, при уклоне менее 30° в дополнение устанавливаются кровельные аэраторы.
Все без исключения рулонные материалы укладываются с нахлестом, чем меньше наклон крыши, тем выше требования к их надежности.
Крепление листов
Профнастил крепится к брусьям обрешетки (брус 5 × 5 см), шаг зависит от уклона кровли: сплошной при угле до 15°, 35 — 50 см – для более крутых скатов. Учитывается волна профиля, так как нижний гребень должен совпадать с самой обрешеткой. Для фиксации используются саморезы размером от 2,8 × 4,8 мм с уплотнительными резиновыми шайбами.
К коньку, наоборот, крепится верхний гребень профиля, саморезы должны быть длиннее. На крышах с уклоном менее 12° усиливают герметизацию стыков: они промазываются герметиком или используются уплотняющие резиновые насадки. На всех этапах крепежа материал берегут от повреждения полимерного покрытия.
Информация по теме: инструкция по монтажу профнастила.
Как сделать односкатную крышу своими руками, проекты, видео
29 Август — Строительство домов
как сделать односкатную крышу своими руками?
Устройство односкатной крыши
- стропильная система
- обрешетка
- гидро- и пароизоляция
- теплоизоляция
- кровельный материал.
Простое устройство односкатной крыши позволяет сделать ее своими руками. Также в другой статье мы рассматривали устройство крыши частного дома .
Шаг 1 – устройство стропильной системы
Чтобы построить крышу односкатную своими руками, нужно сделать стропильную систему. Основные этапы выполнения этих работ описаны ниже.
1. Начинаем с монтажа деревянных опор для стропил
Угол наклона односкатной крыши
Особенности укладки стропил для двухскатных и четырехскатных крыш читайте в статьях:
2. Выбор угла наклона односкатной крыши
Наклон односкатной крыши рассчитывается в зависимости от выбранного материала, предполагаемой нагрузки и других параметров. Уклон односкатной кровли для некоторых материалов, расчет односкатной кровли:
угол наклона для крыши гаража
3. Подготовка к укладке стропил
4. Укладка стропил односкатной кровли
Шаг 2 – устройство дополнительного крепежа и обрешетки
При большом пролете между стенами (4.5 метра и более) нужно дополнительно усилить стропила. Для этого используются треугольные подпорки по периметру крыши. Также можно сделать отдельные опоры в центре чердачного помещения.
Шаг 3 – гидробарьер и теплоизоляция
Вот мы и разобрались, как сделать односкатную крышу своими руками. Теперь приступим к устройству гидробарьера и укладке теплоизоляционного материала.
Данный этап не будем рассматривать в подробностях, ведь мы раньше уже описывали устройство теплоизоляции крыши .
Для работ по утеплению подойдет пенополиуретан. Технология теплоизоляции крыши пенополиуретаном описана в другой статье .
Шаг 4 – укладка кровельного материала
В качестве кровельного материала можно использовать шифер или металлочерепицу.
Монтаж шифера
укладка шифера на односкатную крышу
еще фото на тем укладки шифера
Шаг 5 – защита от ветра и установка отливов
Мы добрались до заключительного этапа монтажа крыши односкатной своими руками.
1. Прибиваем ветровую доску для защиты крыши от ветра. Она прибивается на лаги, выступающие сверху и снизу.
2. Установка отливов. Выберите места для слива воды и прибейте отливы гвоздями. Эта работа проста и не требует подробного руководства.
Крыша гаража односкатная, особенности монтажа
Давайте также разберемся, как построить крышу односкатную для гаража. Крыша гаража односкатная состоит из стропильной системы и кровельного материала. Стропила укладываются по рассмотренной выше технологии.
Сколько стоит обрешётка
Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay — на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.
С помощью калькулятора с сайта StroyDay можно рассчитать и разрежённую, и сплошную обрешётку
Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.
Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки
| Монтаж 1 м2 обрешётки (цена указана за площадь от 100 м2) | Цена, руб |
| Монтаж контробрешётки | 70—90 |
| Монтаж разреженной обрешётки | 80—120 |
| Монтаж сплошной обрешётки из доски | 170—220 |
| Монтаж сплошной обрешётки из щитов на готовом основании | 120—170 |
Преимущества конструкции
Под односкатной крышей можно оборудовать мансарду
Крыши с одним скатом не теряют популярности в частном строительстве. Это обосновано следующими преимуществами:
- доступная стоимость, обоснованная небольшим расходом строительного материала;
- возможность оборудования мансарды;
- простота возведения, в том числе самостоятельно;
- незначительная нагрузка на стены и фундамент;
- широкий выбор материалов для создания кровельного покрытия;
- равномерное распределение ветровой и снеговой нагрузки;
- удобство проектирования и установки водостоков;
- применимость к зданиям любого размера;
- устойчивость к внешним факторам при условии правильного выбора ориентирования крыши по сторонам света.
При использовании качественных материалов кровля прослужит не менее 30 лет.
Как уложить своими руками
Перед сборкой стропильной системы односкатной крыши из деревянных элементов своими руками, необходимо обработать деревянные поверхности шкуркой, просушить брус, доски. Для увеличения длительности службы, стоит пропитать древесину антисептиками и составами для придания огнестойкости.
Установка фермы осуществляется путем крепления одного конца стропил на краю стены, другой конец крепится на балку. При необходимости ноги соединяются прогонами, монтируются дополнительные точки опоры – откосы. Ноги должны лежать в одно плоскости, совпадать по углу наклона, высоте, длине. Для придания единообразного размера используются заранее изготовленные мерки либо разметка на земле.
После монтажа стропил, крепится обрешетка. Обрешетка состоит из брусьев достаточной для соединения двух и более параллельных «ног» длины. Обрешетка монтируется перпендикулярно стропилам с шагом между соседними брусками не более 600 мм. Частая обрешетка означает лучшее распределение нагрузки на кровлю односкатной крыши. Рулонные кровельные материалы требуют сплошной обрешетки для исключения провисов и деформаций.
После монтажа обрешетки, необходимо проверить конструкцию на прочность и устойчивость. Для этого используется визуальный осмотр всех элементов и испытание посредством пошатывания стропил. В случае выявления недочетов необходимо либо заменить дефектные элементы, либо дополнить конструкцию дополнительными опорами.
Если все устраивает и конструкция достаточно надежна, необходимо приступать к формированию кровельного пирога. Первый шаг – настил гидроизоляции. Гидроизоляция предохраняет древесину от разбухания и возникновения гнили, что увеличивает долговечность односкатной конструкции. Крепление любого кровельного элемента производится от нижнего края, постепенно поднимаясь к коньку. Верхние элементы должны перекрывать друг друга, а не стыковаться – во избежание попадания осадков в пространство под кровлей. Стыки между элементами кровельного пирога необходимо обработать герметиком в тех же целях.
Финишное покрытие выбирается, исходя из назначения здания. Подсобные и служебные строения укрываются рубероидом, черепицей или шифером. Профлист лучше подойдет для бытовых и жилых строений. Нижние края кровли, примыкающие к стенам, покрываются оцинкованным металлом или черепицей для защиты от сырости.
Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу , . Там много полезного и интересного контента!
Виды доборных элементов
Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.
Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.
Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.
Доборные элементы
Особенности проектирования и расчёты
Стропильная система односкатной крыши представляет собой ряд уложенных параллельных деревянных наклонных балок. Сами стропила становятся основанием для обрешётки под укладку кровельного покрытия.
В основу проектирования крыши закладывают расчёты таких параметров, как:
- угол наклона и его направление;
- форма и конструкция стропил;
- сечение и длина несущих балок;
- сложность конструкции ферм;
- теплоизоляция.
Угол наклона и его направление
Чем больше угол, тем круче уклон крыши. Минимальная его величина определяется в соответствии со СНиПом 2.01.07-85*. Пользуясь его картой и таблицей, определяют максимальную снеговую нагрузку в месте строительства бокса и основное направление ветров.
На основании этих данных находят в соответствующей таблице оптимальный угол наклона кровли. Направление наклона крыши выбирают в сторону преобладающих ветров с тем, чтобы силовой поток воздушных масс прижимал книзу крышу.
Кроме этого, наклон крыши должен способствовать быстрому сходу тающего снега, а также соответствовать определённому виду кровельного покрытия:
- от 10 до 200 – профилированный настил;
- более 200 – шифер, ондулин, натуральная черепица;
- от 250 – металлочерепица.
Форма и конструкция стропил
Стропила, подстропильные ноги, опорные балки, лежени и подкосы изготавливают из трёх видов древесины:
- Цельный брус.
- Брёвна.
- Клееный брус.
Цельный брус
Стропила и подстропильные элементы изготавливают из бруса. Это самый популярный материал для монтажа кровельных систем.
Брёвна
В редких случаях опорную часть кровли гаража возводят из брёвен. Для этого используют стволы деревьев ø 15 – 20 см, очищенные от коры и обработанные антисептиками.
Клееный брус
Его получают путём склейки отдельных досок в единый монолит в заводских условиях. Материал обладает повышенной несущей способностью, но «боится» повышенного уровня влажности. Такие стропила обойдутся дороже, чем балки из цельного бруса и брёвен.
Если высокая часть крыши располагается над воротами гаража, то стропила удлиняют свесами с кровельным покрытием с целью защиты от осадков место въезда и выезда автотранспорта из бокса.
Сечение и длина несущих балок
Стандартный размер гаражного бокса равен 3 х 6 м. Длина стропил, в случае прокладки в длинную сторону, будет примерно равна 6,2 – 6,5 м, в зависимости от длины свесов. Нередко стропила монтируют параллельно плоскости ворот бокса. Тогда балки изготавливают длиной 3,2 – 3,4 м.
При длине более 6 метров несущая балка с остальными элементами образует рамную опорную конструкцию – ферму. Что касается сечения несущих балок, то при длине пролёта до 3,5 метров (с учётом свесов) достаточно использовать цельный или клееный брус 50 х 150 мм, или брёвна ø 150 мм. При длине 6 метров и более использую брус сечением 50 х 200 мм или брёвна ø 200 мм.
Сложность конструкции ферм
Ферма отличается от простой стропильной системы тем, что внутри рамы устанавливают одну или две дополнительные распорки (подстропильные ноги). Их функция заключается в том, чтобы максимально разгрузить пролёт стропил. Такие стропильные системы называют висячими.
Различные решения конструкции ферм представлены на нижнем рисунке. На нижнем фрагменте рисунка представлена схема перекрытия кровлей пролёта гаража длиной от 12 до 16 метров. Такие гаражи строят для предприятий, содержащих свой автопарк.
Теплоизоляция
Утепление кровли имеет смысл, если бокс будет отапливаться. Для этого устанавливают котлы различной конструкции, электрообогреватели или протягивают трубы к радиаторам от домового котла. В любом случае, чтобы удержать тепло внутри гаража нужно утеплять не только пол, стены, но и потолок.
Так как рулонный материал утеплителя бывает шириной 1м и 1,2 м, то шаг между балками выдерживают в этом размере по осям. Утеплитель при укладке плотно занимает своё пространство, не оставляя щелей. Теплоизоляционные маты толщиной 50 мм укладывают внахлёст, в три слоя.
Во втором варианте, когда односкатная крыша гаража представляет собой железобетонные плиты, уложенные под наклоном на стены разной высоты, утепление кровли производят следующим образом:
- по периметру крыши устраивают борта высотой 150 – 200 мм. Это может быть продолжением кладки стен или специальные щиты из листового материала;
- сухую поверхность плит очищают от грязи и мусора;
- застилают плёночной пароизоляцией;
- всё засыпают керамзитом толщиной 100 – 150 мм;
- засыпку уплотняют подручными средствами;
- поверх делают стяжку из цементного раствора марки не менее М 150 и толщиной 50 мм;
- стяжку укрывают мягкой кровлей на битумной мастике.
