Особенности установки печей своими руками

Немного истории

Печь-буржуйка Мистер Хит Откуда появилась эта конструкция, и почему ее популярность в наши дни не ослабевает? История появления буржуйки начинается с конца 18 века. По сути, это дешевая альтернатива дорогим каминам и печам. Особую популярность прибор получил во времена Октябрьской революции, когда перевернулись все нормы и устои жизни. Отапливать жилые и нежилые помещения стало проблематично, так что этот простой агрегат быстро распространился по стране. Ведь в качество топлива здесь применялось все твердое, что могло гореть. А это дрова, уголь, торф, мебель, деревянные окна и двери.

Второй виток популярности буржуйки получили во время Великой отечественной войны. Во многих городах централизованные отопительные сети не работали, а страна экономила энергоносители, отправляя их на фронт. Населению ничего не оставалось, как воспользоваться старым проверенным способом — установить буржуйки в собственных квартирах.

Эта печь спасла от замерзания большое количество людей. Работала она безотказно, правда, очень много потребляла топлива. И в этом ее большой минус. Зато это самое простое и дешевое устройство, которое можно изготовить своими руками, да и эксплуатируется оно элементарно.

В настоящее время буржуйки нашли свое применение в дачных домиках, гаражах, баньках и других хозяйственных пристройках. В современных квартирах их практически не применяли, если только в качестве декоративного элемента, создавая стиль старины. Но с недавних пор мода на них возвратилась.

Правда, потребители стали предъявлять печкам-буржуйкам более жесткие требования:

1. Снижение пожарной опасности.
2. Презентабельный внешний вид.
3. Экономный расход топлива.

Давайте рассмотрим эти требования по отдельности и раскроем секреты новой популярности.

Самостоятельная установка русской печи

Для строительства классической русской печи понадобится порядка 1650 штук кирпича, задвижка с габаритом 260 на 240 мм и определенный объем глины и песка, которого хватит на 80 ведер раствора.

Самостоятельная установка русской печи

Для выполнения работ необходимо использовать красные кирпичи, для выкладки топки применяют огнеупорный (шамотный) кирпич. При выполнении кладки необходимо помнить, о том, что швы, которые образуются при кладке, должны быть небольшого размера. не более 5 – 7 миллиметров.

Каждый уровень, должен быть уложен с использованием строительного уровня и отвеса. От этого зависит, насколько качественно будет уложена печь в целом.

Возведение печки необходимо выполнять, руководствуясь требованиями порядовки. Так называют схему, в которой указано размещение кирпичей в каждом отдельном ряду. Такие порядовки есть существуют практически для всех типов русских печей.

Следует отметить, что кладка печи это достаточно сложный строительный процесс и требует высокой квалификации каменщика. Не зря существует отдельная специальность печник. И для сооружения печи дома лучше пригласить именно такого специалиста.

Облицовка кирпичом

Чтобы избавиться от жесткого излучение металла, печь может облицовываться кирпичом. Работы проводятся в следующем порядке:

• Необходим силовой расчет пола. Вес конструкции достигает 0,5 тонны.
• Расстояние между металлической стеной и кирпичной кладкой составляет до 8 см.
• Если пол деревянный, на него укладывается железный лист толщиной 4 мм и асбест.
• Бетонный пол дополнительной подготовки не требует.
• Толщина стенки — полкирпича. Кладется он на раствор цемента с песком.
• В каждом ряду оставляются отверстия на высоту кирпича для воздухообмена.

Процесс установки печи на даче своими руками требует определенных навыков. Предварительно следует провести расчет и компоновку. Зная необходимые параметры, необходимо приобрести оборудование и заняться его установкой.

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Где лучше разместить печь

Размещение определяется ее назначением.

Печи, использующиеся сугубо для обогрева помещения, рекомендуется размещать в центре (вариант 4).

Если же печной агрегат планируется использовать для приготовления пищи, а также создания домашнего уюта, то лучше всего конструкцию расположить в углу комнаты или у самой стены (варианты 1,2,3,5). Хотя в этом случае частично тепло будет тратиться на нагревание стены, но не так уж это страшно.

Соответственно нормативов, печь должна размещаться с учетом выполнения таких условий:

• c целью защиты пола, использовать в качестве основания кирпичную кладку;
• обязательно уложить перед топкой негорючее покрытие. Чаще всего для этих целей используют металлические листы;
• печная дверца должна располагаться от ближайшей стены на расстоянии ≥1,25 м;
• промежуток между верхней частью конструкции и потолком должен составлять 1,20 м и больше;
• боковая часть печи должна находиться на расстоянии больше 0,5 м от легковоспламеняющейся стенки. Хотя, если грамотно осуществить теплоизоляцию, то возможно некоторое снижение требований.

Подробные схемы размещения печей:

Схема расположения печи у стеныСхема углового размещения печки

Отопление дровами во все времена было и пока остается самым полезным для здоровья человека. Его популярность растет с каждым годом. И если не будете знать как правильно поставить камин или печь своими руками в дачном доме, то при выполнении всех рекомендаций вы сможете сделать все самостоятельно очень быстро, безопасно и экономно. Пробуйте, и у вас все получится, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей, которые своими руками установили в доме печь.

Если вы планируете устанавливать электрическую печь-камин, то в этом случае данные правила более лояльны.

Процесс установки печки

Для тяжелой печи, вес которой превышает норматив нагрузки в 700 кг, обязательно подготавливают фундамент, и только потом приступают к дальнейшим работам.

Основание

Идеальный вариант – установка фундамента на стадии строительства бани. В остальных случаях снимают пол и проводят заливку конструкции. Печной фундамент может быть таким:

• монолитное армированное сооружение, заложенное ниже линии промерзания грунта и не соединенное с баней;
• мелкозаглубленное основание (до 70 см), усиленное анкеровкой;
• свайно-плитная основа, отлично подходящая для пучинистых почв.

В целом, изготовление фундамента производится согласно стандартной методике. Котлован для основы должен быть больше печки на 10 см с каждой стороны. Время застывания монолита – до 21 дня. Верхнюю часть готовой конструкции изолируют рубероидом или битумной мастикой.

Подготовка пола и проема

Подготовленную конструкцию покрывают минеральной плитой, закрепляют ее саморезами. Выкладывают два ряда шамотного кирпича, скрепляя кладку огнеупорным раствором. На термостойкий клей приклеивают керамогранит или металл. Если топочная дверца выходит в смежное помещение, проем также обкладывают кирпичом, а щели герметизируют жаропрочной мастикой.

Дымоход

Печь ставят на положенное место. На потолке намечают область для прорези под трубу. Распиливают перекрытия, делают отверстие в крыше, обрабатывают края огнезащитным составом. Устанавливают короб для дымохода, щели заделывают базальтовым утеплителем. Соединяют все элементы системы дымохода в единую конструкцию и подключают ее. Стыки закрепляют металлическими хомутами. Выводят дымоход наружу на 100-150 см, патрубок защищают стальным листом.

Каркасная стенка

Для печки с выносной топкой важно правильно устроить перегородку между парилкой и моечной. Она делается из брусков толщиной 10 см высотой до потолка

Вначале ставят вертикальные распорки, фиксируют их металлическими уголками, саморезами. Для получения каркаса в виде буквы «Н» устанавливают горизонтальные перемычки.

Конструкцию изолируют базальтовой ватой, ближе к полу обустраивают отверстие для топочного канала. Стенку обшивают вагонкой, которую защищают от пара фольгированным материалом. Дополнительно монтируют облицовку печи и защитные стенки из кирпича, других жаропрочных материалов.

Пошаговая инструкция установки защитных экранов на стены и каменки.

Разберем вариант установки печи с выносной топкой:

1. На поверхности стены размечают место прохода удлинителя топочного отсека. Паз должен быть больше натуральных габаритов детали на 200-300 мм. По углам высверливают отверстия большим сверлом и вырезают полость по черте разметки.

2. На месте прохода дымохода сквозь конструкцию крыши выполняют паз для установки проходной муфты. Можно вывести трубу сразу сквозь стену на улицу, но это не всегда возможно и удобно.

3. На размеченные места размещают отдельные детали печи и корректируют отверстия в стене и крыше. Затем размечают места крепления топки и муфты дымохода, высверливают тонким сверлом для захода саморезов.

4. По уровню устанавливают печь, в комнате отдыха саморезами закрепляют приемную часть выносной топки с дверцей. Отдельные части скрепляют между собой. Отверстие в перегородке обкладывают керамическим или простым кирпичом и заполняют оставшееся пространство до металла слоем теплоизоляции. Не рекомендуют использовать плиты асбеста – при нагреве и высокой влажности, материал выделяет вредные вещества для здоровья человека.

5. На поверхности стен и перегородок с помощью саморезов по дереву закрепляют обрештовку, заполняют свободные расстояния базальтовой ватой и крепят защитные экраны с зеркальной наружной поверхностью или кладут простую керамическую плитку. Зеркальная поверхность будет отражать тепло, способствовать быстрому обогреву парной. Но можно просто обложить стены кирпичом, плиткой, плитами ЦСП и другими материалами – главное, чтобы они не боялись сырости.

Какой раствор использовать для кладки?

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Раствор, используемый для кладки печи

Установка кирпичной печи

Основание кирпичной печки предпочтительнее выкладывать заранее (на этапе проектирования дома или при заливке фундамента под него). Под кирпичную дровяную печь весом порядка 300 кг лучше всего подготовить монолитное бетонное основание, заливаемое по всей площади конструкции. Если дом уже построен и обжит – придется разобрать полы в выбранном месте, затем углубиться в землю примерно на 25 см.

После этого необходимо подготовить подушку из песка и гравия, тщательно утрамбовать ее, залить бетонным раствором предварительно армированное основание. Допускается сделать фундамент в виде бетонных столбиков или ленточной конструкции, сооружаемой по типовой схеме.

По завершении монтажа печи-камина в домах из бруса останется изолировать стенку любым удобным для человека способом.

Монтаж дымохода в деревянном доме

Пол и потолок чердака заделывают металлическими пластинами

Дымоход для железной печи выбирают из специальной стали, выдерживающей большой нагрев и действие химически агрессивных веществ. Дымоотвод может идти как горизонтально, так и вертикально и даже с поворотами, однако выгоднее размещать его вертикально: лучше тяга и меньше хлопот с очисткой.

1. Отверстия под трубу в перекрытии делают прямо перед монтажом.
2. В отверстие в перекрытии вставляют переходники – стаканы.
3. Потолок и пол на чердаке, если дымоход идет через чердачное помещение, в месте перехода заделывают металлической пластиной.
4. Пропускают дымоходную трубу через гильзу и таким же образом выводят на крышу – через стакан. Пространство вокруг канала на кровле тоже заделывают металлом.

Вывести дымоход на улицу можно и через стену. Технология та же.

Установка печи

• На подготовленное место ведется монтаж печи. Оборудование поступает с документацией и необходимыми деталями для установки. Основную сложность представляет поэтапное формирование дымохода:
• Направление трубы может быть горизонтальное или вертикальное. Выход идет через стену или потолок.
• Применяются двустенные трубы, между которыми должна быть проложена базальтовая вата. Ведется сборка системы труб дымохода и рассчитывается месторасположение отверстия в стене или потолке.
• К верхней части корпуса монтируется труба дымохода.
• Для регулировки тяги устанавливается шибер.
• В случае расположения трубы под углом используется полуотвод.
• К потолку крепится лист металла. В нем изготавливается отверстие, равное диаметру трубы.
• Пропускается сквозь него дымоход, а в свободное пространство (с боков) вставляется базальтовая вата.
• Если выход дымохода планируется в стену, то снаружи крепится тройник. В него вставляется вертикальная труба и он фиксируется хомутами к стене дома. Снизу монтируется дифлектор для сбора мусора.

О банных условиях

В банях устанавливается более половины покупаемых готовых печей. В то же время установка печи в бане технически сложнее всего: здесь печка на единицу объема помещения выделяет в несколько раз больше тепла, чем отопительно-варочная в доме; соотв. выше опасность возгорания от печи. Потолки в банях низкие, что усложняет противопожарную разделку, помещения тесные, это увеличивает опасность ожога о печь. Температура воздуха в бане, особенно в парной, высокая, что усугубляет действие вредных продуктов сгорания: доза угарного газа, при 20 градусах воздуха в комнате вызывающая головную боль, при 60 может оказаться летальной. Ожог распаренной кожи будет соотв. 3-й степени вместо 1-й – 2-й сухой. Особые требования в банных помещениях возникают и по электробезопасности. Поэтому дальнейший материал ориентирован в основном на банные печи, а что можно или нужно упростить для домовой печки, указывается по ходу изложения.

Выбор печи

Установка банной печи начинается с ее выбора. Современные печи для бани далеко не примитивные буржуйки из бочки или трубы с ящиком для камней. Сейчас даже искушенные гурманы-парильщики признают, что русский пар от хорошего Вулкана или Гефеста практически не уступает таковому от кирпичной печи. Любители сауны давно сошлись на том, что фирменные финские банные печи бьют «кирпич» по всем статьям. Но что касается эргономики и медико-санитарных качеств банных печей, то тут производители все как один ограничиваются заявлениями, что их печка лучшая, а дело только за ценой. Поэтому на рис. дана сводная таблица потребительских качеств банных печей разных конструкций. Ориентируясь по ней, можно подобрать тип печи под свои потребности, а там уж смотреть, что из него по стоимости подойдет.

Сводная таблица потребительских качеств металлических печей.

О материалах печей

Кирпичная банная печь не устанавливается, а строится вместе с баней. Построить ее в существующей бане оказывается технически возможно только в отдельных случаях. Кроме того, кирпичная печь проявляет все свои лучшие качества только в парной объемом не менее 15-16 куб. м, а ее протопка отнимает 4-5 час времени. В темпе современной жизни это чаще всего недопустимо, поэтому печь берем металлическую. Но остается решить – стальную или чугунную?

Чугунная печь сравнительно быстро разогревается и довольно долго остывает, что существенно для отопительно-варочной домовой печи. В бане она дает пар, наиболее близкий к традиционному русскому. Чугунная печь прим. в 1,5 раза тяжелее стальной такой же мощности, но иногда позволяет сэкономить на весе противопожарной разделки, см. далее. Как следствие – поставить в доме чугунную декоративную либо отопительно-варочную печь своими руками, не затевая сложных и ответственных строительных работ, оказывается возможным чаще, чем стальную.Однако чугунная печь вследствие невысокой теплопроводности материала непригодна в качестве печи-калорифера, а выбирать ее нужно внимательно и со знанием дела.

Да будет известно читателям, что чугун бывает т. наз. сырой, предназначенный для передела в сталь, и конструкционный разных марок. Добросовестные производители из сырого чугуна корпуса печей не льют: он очень хрупок, от термоудара (напр., водой по раскаленному) почти всегда трескается, но распознать в изделии по виду сорт и качество чугуна способен только опытный металловед. Кроме того, из-за высокой теплоемкости чугуна быстро остудить перегретую печь из него невозможно. Вдруг печка стала очагом возгорания, залить чугунку водой, как стальную – будет только хуже. Печь-чугунка мгновенно не остынет, но может просто взорваться, как бомба, обстреливая все вокруг раскаленными осколками. Однако в режиме длительных регулярных интенсивных топок чугунная печь способна оказаться долговечнее кирпичной.

Следствия: чугунную печь желательно выбирать для регулярного отопления одной достаточно большой жилой комнаты либо в баню с парной объемом от 10-12 кубов. Во всех прочих случаях предпочтение следует отдавать стальным печам.

Правила пожарной безопасности

Под печь устанавливают теплоизоляцию

Теоретически буржуйка абсолютно безопасна в пожарном отношении. Пламя изолировано в стальном корпусе, горячие и токсичные продукты горения удаляются на улицу через трубу. Однако при работе устройство выделяет намного больше тепловой энергии, чем водяные и масляные радиаторы. Следует помнить и о риске отравления угарным газом.

Установка буржуйки в деревянном доме должна проводиться с учетом таких критериев:

• Тип напольного покрытия. Если оно горючее, его следует частично удалить или положить сверху толстый слой теплоизоляции. Древесину нужно изначально, а затем и регулярно пропитывать антипиреном.
• Расстояние до предметов интерьера. Оно должно быть не менее 50 см, чтобы исключить малейшую вероятность пожара и повреждения от чрезмерного нагрева. Если котел в гараже, до машины и емкостей с ГСМ должно быть не меньше 300 см.
• Удобство расположения. Очаг должен быть в стороне от проходов, чтобы исключить риск получения ожогов. Лучше поставить буржуйку в углу или у стены, где нет мебели.
• Возможность беспрепятственного отвода дыма. Устанавливается наличие доступа через стену, перекрытие и кровлю.
• Эстетическая составляющая.

Зольник чистят только при отсутствии горения в топке

Определившись с основными положениями монтажа, следует остановиться на правилах безопасности установки и пользования:

• основание очага из материала с негорючим составом;
• минимальное расстояние от несущих конструкций 10 см;
• нахождение в комнате, гараже воспламеняемых веществ не ближе 3 м от очага;
• высота дымоходного канала не менее 500 см от котла;
• постоянный присмотр за работающей печью;
• постоянно закрытая дверка;
• оптимальные порции топлива, чтобы оно не погасло;
• не трогать изделие рукой, риск получения ожога;
• не использовать для розжига взрывчатые смеси;
• чистка зольника только при отсутствии горения в топке;
• прекращение эксплуатации при отсутствии тяги, а также нарушении герметизации конструкции.

Защита для стен

Эта процедура неактуальна для конструкций из негорючего материала или если между стенами и печью соблюдена дистанция 50 см.

В других случаях потребуется установка дополнительной защиты стен, для чего можно использовать кирпичные или стальные экраны, штукатурку по металлической сетке, облицовку керамической плиткой.

Особого внимания заслуживает стенка, через которую будет проходить канал выносной топки.

Лучше всего для разделения парной и предбанника использовать каркасную перегородку. Для ее сооружения используется пропитанный антисептиком брус.

В результате должна получиться конструкция в виде литеры Н: ее низ будет оформлен кирпичной кладкой вокруг выведенного топливного канала, а верх заполнен термоизоляцией из базальтовых плит толщиной 10 см. Кирпичную кладку и топливный канал должен разделять зазор в 3 см.

Если печка с выносной топкой монтируется в срубе, под канал нужно выпилить проем в стене.

После этого торцы проема зашивают минеритом и закрывают фольгой. Таким же способом заполняется все свободное пространство ниши (это можно сделать всплошную, а потом выпилить отверстие под размеры канала). Процедура обшивки напоминает сооружение гипсокартонного простенка – дистанция между двумя листами минерита рекомендуется в пределах 30 мм.

Русские печи в интерьере

Несмотря на развитие технологий и появление на рынке модных чугунных топок, которые обрамляются в различные декоративные порталы, русская печь по-прежнему остается популярной. Конечно, она изменилась не только внешне, но и конструкционно. Стала более практичной, удобной и безопасной, кроме того, при ее оформлении используют строительные технологии и материалы, способные увеличивать КПД, а также эстетическую составляющую.

Имеет положительные стороны и недостатки

Преимущества

Деревянные дома – основа архитектуры древней Руси. И, несмотря на развитие технологий и появление строительных материалов, из которых возводятся строения, дерево по-прежнему занимает особе место. Такие дома наполнены уютом, и русская печь только дополняет необыкновенную душевную атмосферу. Установка русской печи в деревянном доме должна производиться с соблюдением требований безопасности, установленным нашим законодательством.

Кирпичная

Из кирпича – это классика. Ранее такие конструкции возводились из самодельного глиняного кирпича, который проходил процесс обжига на костре. Изделия имеют большие размеры из-за наличия варочной поверхности, отсека для выпечки, лежака для отдыха.

Кирпичный вариант — это классика

Преимущества:

• Кирпич дольше всех остальных материалов остывает. Печь возведенная из него будет дольше отдавать тепло после затухания огня. В результате комнаты длительное время останутся теплыми.
• Большая конструкция способна обогреть даже большой дом в несколько этажей. Это возможно если она устанавливается в середине дома, а дымоход выводится вверх внутри стен, которые разделяют комнаты на втором этаже. Сегодня дымоход уже не изготавливают из обычной кирпичной кладки. Он делается из оцинкованных или нержавеющих труб, которые проходят в середине отсека, расположенного внутри стен. И если по ходу дымохода сделать вентиляционные решетки в отсеках, то тепло, исходящее от трубы будет распространяться по помещениям.
• Кирпич не нагревается до температуры, способной создать пожар. Этот строительный материал достаточно долговечный и практичный. Его можно использовать как основу для нанесения декоративной штукатурки, оклейки плиткой и другими отделочными материалами. Корме того, он способен служить без реставрации на протяжении 30 лет.
• Стоимость такой конструкции не высокая в сравнении с приобретением чугунной топки и мраморного портала. Стоит отметить, что большая часть стоимости отводится созданию качественного фундамента.

Современно и стильно

К сожалению, как и другие, кирпичные не лишены недостатков. К основному можно отнести тот факт, что для конструкции из кирпича придется возводить мощный фундамент. Это может быть монолитная или железобетонная конструкция. Если же установить кирпичную без фундамента, пол под ее массой может просесть.

Меры предосторожности

Русскую печь из кирпича можно устанавливать не во всех частях дома. Место напрямую зависит от конструкционных особенностей строения. Лучше когда задумка о возведении появляется на этапе проектирования дома. Тогда есть возможность правильно рассчитать расположение, а также сделать соответствующий фундамент.

Если же дом уже построен, тогда потребуется разобрать пол в том месте, где будет устанавливаться очаг до основания и делать подмостки.

Русская сказка у вас дома

Другие варианты

Среди разнообразия вариантов установки в деревянных домах систем отопления, стоит выделить два основных:

Печи-камины – железные топки с большим смотровым окном. Они могут иметь варочную поверхность и ничем не обрамляются. Минус – стенки конструкции сильно нагреваются и могут быть причиной ожога или возгорания.

Чугунные топки – красивые камины, которые способны обогреть большие помещения. Многие производители изготавливают топки разных размеров, имеющих подъемные механизмы для открытия топки, оградительное стекло может быть овальной, призматической или прямой формы. Топки оснащаются шиберной заслонкой, механизмом для регулировки интенсивности горения. Минус – высокая стоимость топок и порталов.

Отделка красивой плиткой

В последнее время эти варианты стали реже использовать для установки в частных домах. Несмотря на их привлекательность они по многим параметрам уступают традиционным русским печам.

Современные Люстры и светильники: Какие подходят для зала/кухни/спальни? 205+ Фото Вариантов с натяжными потолками

Без фундамента

Металлическая печь в кирпичном экране и на кирпичной подушке во всех отношениях безопаснее и лучше экранированной легкими материалами. В популярных источниках рунета утверждается, что под печь с кирпичной облицовкой требуется отдельное основание, что в общем верно. Как и округлые фразы о том, что следует учесть влияние проема под фундамент печи на конструкцию здания. Но представляют ли авторы подобных опусов, насколько это сложно и рискованно – делать проем в перекрытии существующего здания? Поэтому прежде всего нужно выяснить: а нельзя ли поставить печку на пол без основания? Или установить ее, не трогая лаги пола и несущие балки перекрытия?

В рунете имеются также калькуляторы несущей способности надподвальных, междуэтажных и чердачных перекрытий, см. напр. видео:

Однако авторы программ закладывают в них несущую способность пола под общей распределенной нагрузкой, и это абсолютно правильно. Экспериментировать с перекрытиями можно, разве только вы дипломированный строитель, после вуза лет 5 потрудились прорабом на площадке, потом перешли в серьезную проектную организацию и возведенные с использованием ваших расчетов нетиповые здания и сооружения благополучно стоят по сей день. Если же программами расчета пользоваться без модификации заложенных в них коэффициентов, то иногда выходит, что и «голую» печь ставит на этот пол нельзя. Как тут быть?

Установка железной печи с кирпичным экраном возможна и на полу без основания по схеме на рис. Щит из досок, уложенных поперек досок настила пола, совместно с коробчатой притолокой печи распределяют нагрузку от нее по достаточно большой площади. При пролете балок пола до 3,5 м такая конструкция надежно держит 1,2 тс, а если балки посередине подперты столбиками, то до 1,6 тс.

Схема установки металлической печи в кирпичном экране на пол без фундамента

Шаг установки балок 0,75 м; лаг пола 0,5 м. Дощатый щит квадратный; под щит иной конфигурации все нужно считать заново. Изменять произвольно такую схему нельзя, а что делать, если пол подобной, но не идентичной конструкции? Что ж, кое-что тут возможно подкорректировать и без особого строительного опыта.

Прежде всего по номограмме на рис. определим предварительно допустимую погонажную (на метр длины) весовую нагрузку на балки. Пользуемся только пунктирными красными кривыми (расчет по прогибу 1:350), чтобы не влезть случайно в область опасных нагрузок. А чтобы не маяться с учетом местных нагрузок на древесину, балки с пролетом до 3,5 м считаем 3,5 метровыми.

Номограмма для расчета несущей способности деревянных балок

Допустим, балки у нас те же, 15х15 см (синяя вертикаль на рис.); тогда долговременную нагрузку в 200 кгс/м они снесут на пролете до 4,1 м (синяя стрелка). Если пролет 3,5 м или менее, нагрузку можно давать до (320+280)/2 = 300 кгс/м. 320 кгс/м на таком пролете выдержит балка 150х160; 280 – 140х150. Пол по лагам добавит к допустимой нагрузке 10%, итого 330 кгс/м. Под вес в 1,2 т нужно не менее 4-х балок.

Проверим расчет на соответствие священному писанию – СНиП. В левой табл. на след. рис. ищем балку ближайшего меньшего сечения, это будет балка 180х120 (15х15 = 225; 18х12 = 216). На пролете в 3,5 м она, по СНиП на деревянные конструкции, в междуэтажном перекрытии (пол – аналогичен) выдержит 356 кгс/м (выделено бирюзовым), прекрасно!

Таблицы значений несущей способности деревянных балок

Теперь нужно определить, выдержит ли пол в целом заданную общую распределенную нагрузку и какого размера нужен накладной на пол щит. Смотрим табл. справа на рис. Длина пролета там обозвана шириной, а шаг балок расстоянием между ними, но данные верные. Что видим? На пролете в 3,5 м 350 кгс/м снесут балки сечения 150/160 кв. см с шагом 0,5 м или 240 кв. см с шагом 1 м (выделено зеленым). У нас шаг балок 0,75 м; берем среднее (240+160)/2 = 200 кв. см, а наши балки на 225 кв. см. Отсюда следует, что 4-х балок под данную печь действительно хватит, и на такой пол в целом можно давать 350 кгс/кв. м.

Найти размеры щита теперь совсем просто. Под 1200 кгс надо 1200/350 = 3,43 кв. м. Сторона щита будет соотв. 1,85 м (корень квадратный из 3,43). По количеству балок под печь не сходится, т.к. между 4-мя балками с шагом 0,75 будет 0,75х3 = 2,25 м. Щит 2,25х2,25 и берем. Если же парилка уже и 3 стороны щита придутся вплотную к стенам, то его длину считаем просто по площади, т.к. нести нагрузку теперь будут и опорные балки стен, которых задействовано уже 3. Напр., парилка шириной 1,75 м. Длина щита будет 3,43/1,75 = 1,96 м, берем 2 м если балки уложены вдоль помещения и 2,25 м для поперечных балок.

Установка печной трубы в дом из дерева

Температура горения внутри топки твердотопливной печи находится на уровне 450-550°С. Поверхность дымовой трубы разогревается до 300°С. При возгорании сажи возможен кратковременный нагрев до 800-1000°С. По причине высоких температур, обязательно предусматриваются пожарные разрывы при установке металлических дымоходных труб.

Существующие правила ППБ оговаривают соблюдение следующих условий:

• Тип дымохода – рекомендована установка сэндвич трубы из нержавеющей стали и керамики с теплоизоляцией.

• Разрывы и теплоизоляционные материалы – в местах примыкания к стенам, трубу удаляют от поверхности на 25 см. Стены покрывают базальтовым картоном с последующей обшивкой нержавеющей или оцинкованной сталью.

• Монтаж потолочной разделки – во время прохождения через плиты перекрытия, оставляют расстояние между поверхностью трубы и горючим материалом в 25 см с каждой стороны. Зазор заполняют базальтовым утеплителем. Допускается применение заводской потолочной разделки.

Дымоход выводят внутри и по наружной стене здания. В первом случае, заботятся о достаточной изоляции трубы при прохождении перекрытий и кровли. Во втором, возникает необходимость обеспечить фиксацию дымохода к стенам здания, для преодоления ветровой нагрузки.

Небольшой исторический экскурс

Изначально «буржуйкой» называли стальную печь определённой конструкции, создание которой пришлось на драматические для нашей страны годы Гражданской войны. Точно неизвестно, кто из русских инженеров придумал очень простую, но весьма эффективную стальную печь, относительно легко изготавливаемую кустарным способом из более-менее доступных материалов. Во времена «военного коммунизма», после того как городское хозяйство с централизованным отоплением в крупных городах рухнуло, эта крохотная печурка, которую можно было установить практически в любом месте уплотнённой домкомом «буржуйской» квартиры, спасла немало жизней. Кстати, утверждение о том, что свое название печка получила из-за чрезмерного потребления дров — глупая легенда, рождённая в просторах интернета. На самом деле буржуйка весьма экономична для своего типа. В условиях жесточайшего дефицита угля и дров обладатель орехового гарнитура мастера Гамбса имел возможность пережить страшную зиму, используя драгоценную мебель в качестве дров. Наименование печи определил тот факт, что поначалу она получила распространение в среде «бывших», не эмигрировавших из страны инженеров, служащих, интеллигентов. То есть, по понятиям пролетариата, «буржуев».

Как подготовить пол под печь

Если в бане залит бетонный пол, отделанный кафелем, стальную печь можно установить прямо на него. Что касается деревянных оснований, то они нуждаются в дополнительной защите.

Пошаговая инструкция для подготовки пола к установке печи:

• на черновом основании отбивают габариты печи. После этого чертят еще один прямоугольник, превосходящий первоначальный на 5-10 см с каждой из сторон. Дистанция до стен бани – не менее 38 см;
• перед дверцей топки необходимо дополнительное защитное пространство 50х70 см. Поверх него впоследствии укладывают чугунный лист;
• по размеру прямоугольника вырезается подкладка из минерита. Для фиксации плиты к деревянному полу используются саморезы;
• поверх минерита сооружается платформа из двух слоев шамотного или красного полнотелого кирпича. Кладка проводится исключительно на жаропрочную смесь. Полученная поверхность должна быть строго горизонтальной;
• верхнюю часть платформы оформляют стальным листом или керамогранитом.

При подготовке пола в бане для установки печи разрешается пренебречь кирпичной кладкой. Более простая подкладка состоит из минерита или базальтового картона. Сверху его оформляют металлическим листом или керамогранитными плитами.

Выбор металлической печи

Для того чтобы правильно выбрать железную печь, нужно определиться с показателями:

• С какой скоростью будет нагреваться площадь.
• Какая на даче должна поддерживаться максимальная и минимальная температура.
• Габариты агрегата и размер топки.
• Из какого материала изготовлено оборудование.
• Конструкция дверцы.
• Удобство при эксплуатации и обслуживании.
• Варианты облицовки.

Иногда облицовка укладывается для декорации. В таком случае она может легко сниматься и заменяться новой. В случае применения талькохлорита и керамики, увеличивается прогрев оборудования и время отдачи тепла.