Зачем нужен ленточный фундамент под забор?

Создание ленточного фундамента

Отличным вариантом является ленточное основание. Оно идеально подходит для устройства забора. Чтобы его создать, потребуется заранее приготовить эти материалы и инструменты:

Схема забора с ленточным фундаментом.

• лопата;
• песок;
• доски для опалубки;
• арматура;
• щебень;
• цемент;
• кирпичи;
• мастерок;
• трамбовка;
• колышки;
• распорные бруски;
• строительный шнур;
• терка;
• гвозди;
• молоток;
• емкость для смешивания раствора;
• строительный уровень;
• рулетка.

Этап 1: разметка и земляные работы

В первую очередь потребуется произвести разметку площадки, где планируется строительство изгороди из профнастила или кирпича. Нужно обозначить сначала ее внешние границы. Затем от них отступают на 25-30 см и делают еще одну разметку. Она будет обозначать внутреннюю границу. Чтобы при проведении земельных работ не сбиться, потребуется установить колышки и натянуть строительный шнур. Затем можно приступать к рытью котлована. Здесь необходимо следить за его глубиной. Она не должна быть слишком значительной, так как забор не будет обеспечивать серьезную нагрузку на фундамент. Поэтому можно смело делать его мелкозаглубленным. Соответственно, глубина в 50-60 см будет вполне приемлемой.

Поскольку решено делать фундамент правильно, после создания траншеи понадобится сделать на ней песчаную подушку. Ее толщина должна быть в пределах 10-15 см. Потребуется не только всыпать песок на дно, но и равномерно распределить его. Затем его потребуется немного увлажнить, а потом тщательным образом пройтись трамбовкой. Это позволит создать прочную песчаную подушку, которая снизит негативное влияние на фундамент грунтовых вод.

Этап 2: армирование и заливка бетона

Схема армирования ленточного фундамента для забора.

На следующем этапе следует перейти к армированию. Для этого необходимо взять стандартные металлические прутья, сечение которых составляет 10 мм, а потом осуществить их укладку на кирпичи, которые понадобится заранее выложить по всему дну котлована. В ходе армирования необходимо соблюдать определенное расстояние, которое должно быть равно 5-7 см. Укладывать ближе друг к другу металлические прутья нет смысла. Далее нужно будет установить вертикальные металлические стержни. Они должны быть расставлены по всей траншее с интервалом в 40 см. Укрепить их можно будет поперечными арматурными прутьями.

Теперь можно приступать к возведению опалубки. Ее лучше делать из обрезных досок толщиной от 25 мм. Если же таковых не окажется под рукой, используйте фанеру. Лучше выбирать ламинированную, тогда стенки фундамента получатся гладкими, их отделка в последующем не займет много времени. А значит, удастся сделать забор в короткий срок.

Из досок или фанеры нужно сколотить щиты, высота которых должна равняться глубине траншеи (+30 см). Из них в последующем делается сплошной короб. Его понадобится надежно установить, а потом укрепить, подсыпав для этого немного грунта и установив распорные бруски.

Схема замешивания бетона для фундамента.

Проделав такую работу, можно приступать к приготовлению бетона. Его желательно делать на основе цемента марки 300. Тогда можно будет создать фундамент с высокими эксплуатационными характеристиками. Смешивается 1 часть цемента с 2 частями песка, ½ части воды и 1 частью щебня. Раствор из этих компонентов должен получиться однородным и не слишком жидким. Его после приготовления сразу понадобится залить в подготовленную траншею. Делать это желательно с двух сторон. Необходимо его равномерно распределить, тщательно разровнять мастерком, а затем пройтись по поверхности теркой. После чего потребуется простучать по опалубке молотком, это позволит предотвратить возникновение пустот в бетоне.

Затем фундамент понадобится оставить на 7-14 дней. За это время он успеет схватиться. После этого можно будет устанавливать саму конструкцию забора, сделать ее можно из профнастила, кирпича или иного материала. Чтобы такие работы прошли без затруднений, рекомендуется посмотреть видео о том, как их необходимо проводить.

Выбор фундамента

Для установки заборов применяют несколько видов фундаментов. Надежность и долговечность всей конструкции будет зависеть от правильности расчетов и соблюдения технологии монтажа основы.

Перед тем, как делать выбор, нужно обратить внимание на такие параметры:

вид грунта и степень его усадки при сезонных колебаниях температуры и влажности;
вес забора имеет важное значение, если почва слабая конструкция может просесть при неправильной закладке основания;
близость нахождения подземных источников и возможность подмывания фундамента под забор сточными, дождевыми, подземными водами;
при строительстве возле автомобильной или ж/д дороги нужно учитывать вибрационные нагрузки;
высокие конструкции при сильных ветрах могут крениться и гнуться.

Ленточно-столбовой фундамент для забора из профнастила

Эта конструкция объединяет оба рассмотренных выше варианта устройства фундамента под ограждения из профлиста. Устройство такого фундамента начинается с разметки мест установки столбов ограждения и отрывки ям для них. Затем приступают к монтажу опалубки. Когда опалубка готова, в выкопанные ямы с помощью отвеса или уровня устанавливаются столбы забора.

После установки столбов, в опалубке укладывается арматура, и траншея заливается бетонной смесью вместе с ямами, в которые установлены стойки забора. При такой конструкции нагрузка более равномерно распределяется и передается на грунт по всей длине фундаментной ленты.

Кроме того, благодаря большей глубине заложения фундамента под столбы забора из профнастила, ленточно-столбовые фундаменты выдерживают более высокие опрокидывающие нагрузки.

Таким образом, эти фундаменты объединяют достоинства обоих конструкций. Ленточно-столбовой фундамент обеспечит устойчивость забора при самом сильном ветре и предохранит его от перекосов при просадке грунта или образовании промоин от весеннего паводка.

Однако фундамент под забор из профнастила наиболее сложен и дорог, поэтому его целесообразно использовать в местах, которые подвержены сильным ветровым нагрузкам или с неблагоприятными почвами.

Читайте по теме:

Сколько стоит недорогой забор из профнастила?

Виды фундамента под забор из профнастила. Как сделать столбчатый, ленточный и столбчато-ленточный фундамент для забора из профлиста в цифрах и схемах.

Металлический забор из профлиста

В чем преимущества металлического забора из профнастила? Почему железный забор из профлиста выгоден и для дачи, и для загородного дома? Читайте в статье.

Заборы из профнастила и сетки

Почему для установки временных заборов лучше использовать профнастил и сетку-рабицу? Каковы их преимущества? Обо всем этом — читайте в статье.

Отсутствие просадки забора

Важно отметить, что просадка забора может привести к следующим негативным последствиям:

— Искривление забора. При просадке фундамента забор может начать искривляться, что не только создаст неэстетический вид, но и уменьшит его прочность и надежность.

— Разрушение основания забора. Просадка фундамента может привести к разрушению основания забора, что сделает его несостоятельным и требующим ремонта или полной замены.

— Ухудшение внешнего вида. Просадка забора может привести к его неравномерному расположению и провисанию, что сильно влияет на общий внешний вид участка и негативно сказывается на его оценке со стороны окружающих.

Поэтому, использование ленточного фундамента под забор поможет избежать просадки и обеспечить его долговечность и надежность на долгие годы.

Подготовка перед строительством фундамента для забора

Перед началом строительства фундамента необходимо оценить место, где будет установлен забор. Необходимо убедиться в наличии свободного доступа к участку, а также проверить границы земельного участка.

Проверка грунта

Необходимо проверить грунт на участке, где будет установлен забор. Это позволит определить необходимую глубину фундамента и его несущую способность. В случае высокой влажности грунта может потребоваться дополнительная дренажная система.

Подготовка инструментов и материалов

Перед началом строительства фундамента необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. К ним относятся цемент, щебень, песок, арматура, опалубка, инструменты для земляных работ и бетонирования.

Очистка и подготовка участка

Необходимо очистить участок от растительности и других препятствий, чтобы обеспечить свободный доступ для техники и материалов. Затем необходимо подготовить основание участка, убедиться, что грунт равномерно распределен, и при необходимости уплотнить его.

Установка опалубки

После подготовки участка следует установить опалубку, чтобы создать форму будущего фундамента. Опалубка должна быть прочной и точной, чтобы обеспечить правильную форму фундамента. При необходимости, опалубку можно заложить дополнительными креплениями для ее укрепления.

Земляные работы

Небольшие траншеи роют вручную с использованием штыковой лопаты и лома. Корни в земле перерубают топором. Для фундамента большой протяженности понадобится большой объем выемки грунта, поэтому используют механизированный способ с применением экскаваторов.

В любом случае производят зачистку дна котлована до проектной отметки, процедуру делают вручную. Учитывают высоту щебеночной и цементной подсыпки при расчете глубины траншеи, чтобы сохранить требуемые размеры бетонной ленты.

Устройство траншеи и щебеночного основания

На дно траншеи засыпают гравий

В первом случае траншею по ширине роют так, чтобы была возможность выполнить деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси непосредственно в траншею, ширина которой соответствует расчетному размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.

На дне делают подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Трамбованная подушка усиливает основание под подошвой, увеличивает его плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучению почвы.

Сравнение стоимости, сроков работы и службы

Расценки на строительство фундаментов под ключ профессионалами зависят от протяженности забора (чем она выше, чем ниже стоимость работ), габаритов и глубины заглубления конструкции.

Тип фундамента	Цена под ключ за метр	Средние сроки строительства	Долговечность
Ленточный	2400-2800 за п.м. в зависимости от габаритов	3-7 дней, нагрузка – через 3-4 недели	До 30 лет
Столбчатый	От 3000 за опору, до 8000-12000 при заложении поверх фундамента кирпичного столба
Столбчато-ленточный	От 2850 за п.м. при интервале между доп.опорами не более 2,5 м
Сборная малозаглубленная лента из блоков	От 12000 за м 3	1-3 дня, нагрузка через 1 неделю при использовании спец.кладочных смесей, 2-3 недели – при кладке на цементно-песочный раствор	20-25 лет
Свайно-винтовой	От 2100 за опору длиной до 1,5 м с монтажом	1-2 дня, нагрузка без промедления	До 25 лет

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

• тип фундамента;
• используемые материалы;
• необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
• привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Сооружение «ленты» мелкого заложения под забор

Малозаглублённый ленточный фундамент – популярное решение для капитальных заборов частных домов. При соответствии геологическим условиям и правильно выбранных размерах сечения такие опорные основания пригодны для ограждений как среднего веса, так и тяжёлых.

Разметка и рытьё траншеи

С помощью колышков и шнура сначала обозначают продольные оси заборных секций или стен, а также места возведения столбов – опорных между пролётами и под стойки ворот.

Затем таким же способом размечают границы будущей траншеи – натягивают параллельные шнуры на расстоянии друг от друга, равном ширине ленты плюс 10-20 см. Практика показывает, что для достаточной прочности при нормальном армировании ленточный фундамент под забор не должен быть Уже 30 см.

Величина зазора между шнурами зависит также и от того, будет ли в траншее монтироваться опалубка. Если да, то ширина траншеи должна включать и место для щитов.
По выполненной разметке роют траншею – вручную или экскаватором. Глубина её должна составлять величину заглубления фундамента плюс толщина подушки под ленту (15-20 см). Дно траншеи ровняют и трамбуют.

Даже каменные заборы редко строят без вертикальных усиливающих стальных стоек – они придают ограждению прочности при воздействии опрокидывающих нагрузок. Для установки таких стержней (труба, швеллер, двутавр) в готовой траншее роют лунки, углубляясь ещё приблизительно на 40-60 см (с учётом предстоящей подсыпки).

Копают их лопатой или используют бур

Будут лунки круглого сечения или прямоугольного, не важно, но стенки должны быть отвесными, а донья утрамбованы

Устройство подушки

Дно траншеи покрывают слоем песчано-щебневой смеси толщиной 15-20  м, выравнивают, проливают водой и трамбуют. Смесь сыплют и в лунки, также уплотняя её потом.

Устроенное покрытие более равномерно распределит нагрузку на грунт и обеспечит отсутствие атмосферной влаги под лентой.

Установка опалубки

В зависимости от характеристик грунта, щиты устанавливают на всю глубину траншеи или только для формирования цоколя.

Для сыпучих почв используют первый вариант, в плотных грунтах опалубку можно установить только для надземной части ленты.

В каменных сплошных заборах усиливающие внутренние стойки могут быть скрытыми в толще, но это не лучшее решение для повышения прочности конструкции, к тому же ограждение с монотонной поверхностью выглядит удручающе. Чаще на цоколе вокруг этих стержней выкладывают столбы из кирпича, которые делают конструкцию ещё более жёсткой и добавляют ей эстетичности. При таком варианте забора ленту формируют шире сечения столбов (больше расход бетона), или монтируют опалубку переменной конфигурации.

Верхняя кромка опалубочных щитов не обязательно должна быть на уровне верха фундамента — изнутри на них делают маячки из гвоздей, по которым ориентируются при бетонировании.

Гидроизоляция

Выполняется по дну и стенкам траншеи из технического полиэтилена толщиной 15 мкм или рубероида. Назначение – защитить фундамент от грунтовых вод, которые могут содержать и агрессивные составляющие. Бытует мнение, что гидрозащита фундамента под забор – излишество, но это утверждение справедливо далеко не всегда. Что касается гидроизоляции поверх цоколя, то для кирпичных заборов она нужна однозначно.

Не редки случаи, когда на таких ограждениях появляются так называемые «высолы» — они могут быть обусловлены солью в почве и отсутствием гидрозащиты фундамента.

Армирование

Арматурные каркасы вяжут из прутьев переменного профиля диаметром от 10 мм. Делают это в стороне, после чего готовые секции укладывают в траншею и связывают между собой.

Каркасы компонуют таким образом, чтобы после их установки можно было вставить в лунки усиливающие стойки.

Бетонирование

Столбы после антикоррозийной обработки (окраска, битумная мастика) устанавливают в лунки, центруют и фиксируют строго вертикально (проволока, бруски).

Бетон заказывают готовым или делают его на месте, используя цемент марки М400. Объёмные пропорции составляющих сухой смеси (цемент/песок/щебень) 1:2:4. Воды потребуется приблизительно 1 часть, но это зависит от её содержания в ингредиентах.

Готовый раствор должен быть пластичным, но достаточно густым, иначе после высыхания бетон получится пористым. Бетонирование производится с обязательным уплотнением смеси путём штыкования лопатой и вибрирования.

Строительство ленточного фундамента для забора

Порядок действий при возведении основания под изгородь следующий:

1. Разметить периметр будущего ограждения маркировочным шнуром и колышками. Колышки забить в местах будущих опорных столбов.
2. Откопать траншею.
3. Насыпать и утрамбовать песчано-гравийную подушку. Чтобы по максимуму уплотнить, пролить водой.
4. Проложить стенки и дно канавы рубероидом или толстым полиэтиленом. Это нужно, чтобы в процессе заливки бетонное молочко не впитывалось в грунт. При использовании пенополистирольного утеплителя гидроизоляцию кладут только на дно: по вертикалям эту функцию будет выполнять ППС.
5. Уложить на опоры из битого кирпича или камней продольные арматурные прутья на высоте около 7 см от дна канавы. Расстояние  до стенок канавы – 7-10 сантиметров.
6. Вертикальные прутки и поперечины устанавливают через 40 сантиметров. Расстояние от концов поперечин до стенок – 3-4 сантиметра. Крепить узлы предпочтительно проволокой (не сваркой).
7. Верхний уровень вяжут таким образом, чтобы он оказался на 5-7 сантиметров ниже верхнего среза будущей ленты. Привязывают к вертикальным штырям продольные и поперечные прутки.
8. При большой высоте ленты делают третий уровень армирования, посередине между верхним и нижним.
9. Изготовить опалубку из обрезной доски 2,5 см толщиной. Высота щитов такая, чтобы готовая лента поднималась над землей на 30 см. Предельно допустимый зазор между досками – 2 миллиметра.
10. Установить щиты в траншею, подпереть распорными брусками снаружи. Стенки сверху соединить поперечными стяжками с шагом 1 метр. Стяжки должны располагаться выше границы будущей ленты.
11. Снаружи в канаву для устойчивости щитов подсыпать грунт.
12. Если планируется утеплитель, плиты толщиной до сантиметра ставят внутрь опалубки возле стенок.
13. Установить на маркированные колышками места несущие стойки, выровнять по вертикали, укрепить подпорками-клиньями.

Заливка ленточного фундамента под забор выполняется одним из двух способов:

• весь объем за один заход;
• послойная заливка. В этом случае перед укладкой следующего слоя нужно дождаться застывания предыдущего.

Если фундамент мелкозаглубленный, его можно залить за один раз. При глубоком заложении используют второй способ. Его технически проще реализовать, если вы готовите раствор сами, и долговечность такой ленты будет выше. Минус – сильно растягивается продолжительность монтажа.

Залитый бетон трамбуют вибротрамбовкой, протыкают во многих точках арматурным прутком или штыковой лопатой, чтобы согнать воздух. Далее накрывают полиэтиленом и оставляют застывать. Если погода жаркая, ленту регулярно поливают водой, чтобы застывала медленнее: при слишком быстрой дегидратации бетон теряет прочность, может потрескаться.

Убрать опалубку и выполнить подсыпку грунта можно через неделю. Полностью лента застывает в течение месяца.

Обновлено: 17.10.2016

Бетон для фундамента забора

Чтобы узнать, какая марка под ограждение подходит больше всего, нужно учитывать некоторые факторы:

1. Тип почвы.
2. Тип основания: на одиночных сваях, ленточное, в полкирпича, столбчатое, стаканное или комбинированное.
3. Тип ограждения: кирпич, дерево, бетон, металлический лист, металлический штакетник (евро).
4. Глубину промерзания земли.
5. Глубину прохождения подземных вод.

Таблица бетонных смесей

Далее с учетом каталога и прайса приобретается определенная марка бетона:

1. М100 – простейшая и самая дешевая марка, содержащая множество крупных компонентов. Не примечательна какими-то свойствами, но подходит для заливки подушек во время организации основания под забор.
2. М150 – невзирая на то, что здесь минимум связующих элементов, может использоваться для легких конструкций, к примеру под ограждение.
3. М200 – можно применять на сложных грунтах, подходит для территорий со склоном.
4. М250 – применяется для массивных изгородей и во время организации монолитных фундаментов. Имеет хорошие характеристики, высокую стойкость к действию разных факторов окружающей среды. Сооружениям не страшны подземные воды или продолжительные дожди.
5. М300 – может выдерживать давление до 300 МПа. Бетон великолепно подходит в качестве фундамента для ограждения, имеет стойкость к промерзанию и действию подземных вод.
6. М350 – лидер на рынке строительных материалов. Например, 1 м3 может без нарушения структуры выдерживать давление около 20 МН/см кв. Данная марка бетона применяется для организации монолитных фундаментов, сооружения свайно-ростверковых колонн.
7. М400 – марка для опорных столбов или основания забора, гарантирующая максимальную надежность сооружения. Высокая устойчивость к влаге не потребует применения гидроизоляционных добавок. За счет высокой концентрации цемента в составе затвердевание происходит очень быстро.

Соотношение и состав бетона

Для обустройства любого фундамента под установку ограды чаще всего используется бетон марки М250. Сделать его можно и самостоятельно непосредственно на объекте. Главное – не забывать соблюдать пропорции и состав, поскольку от этого будет зависеть качество будущего бетона. Требуемые свойства компонентов бетона указаны в ГОСТ 7473-2010. В составе находятся:

• щебень – 3,9 части;
• песок – 2,1 части;
• цемент – 1 часть.

Рассчитать количество требуемой смеси для забора легко. К примеру, если нужно соорудить монолитное ленточное основание под ограждение длиной 100 погонных метров, шириной 50 см и глубиной 60 см, нужно: 100 х 0,5 х 0,6 = 30 м3 бетона.

Схема с размерами основания с кирпичными столбами

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под ограждение, следует руководствоваться определенными правилами, которые гарантируют правильность возведения конструкции. Прежде чем начать работы, необходимо определить, зачем требуется фундамент, какой вид нужно использовать, а также учитывать некоторые нюансы сооружения основания под забор.

Этапы работ по устройству ленточного фундамента под забор

Разметка периметра

Место закладки основания определяется с помощью нехитрых приспособлений, которые есть на каждой строительной площадке. В работе понадобятся: • длинная бечевка; • колышки; • рулетка; • схематический план участка с границами территории, на основе которого и будет закладываться фундамент забора.

Рытье траншеи

Стандартная ширина заглубления – на 20 см больше, чем ширина будущего забора. Глубина – около 50-60 см. Если обустраивается монолитный ленточный фундамент под забор из профнастила, то для лучшего противостояния порывам ветра траншею заглубляют с увеличением ее ширины. После того, как траншея будет вырыта, на ее дно насыпается песок – изготавливается своеобразная «подушка», которую нужно обильно смочить водой и утрамбовать.

Устройство фундамента

Теперь нужно определиться с типом укрепления основания: с опалубкой или без нее.

Без опалубки

В этом случае следующим этапом будет установка опорных столбов под забор из профлиста и закрепление их в траншее до бетонирования. Закрепление выполняют подручными материалами: трубами, камнями, кирпичами. Главное, чтобы столбы стояли строго вертикально.

Далее следует обвязка столбов 10-12 мм арматурой в три «нити». Все соединения нужно скреплять сваркой. Глубина залегания верхнего прутка арматуры не должна быть меньше, чем 10 см от верхнего среза будущего фундамента, нижнего – не менее чем 10 см от дна заглубления (траншеи).

С опалубкой

Опалубка – это каркас из обрезной доски, который помогает сделать ленточный фундамент под забор ровным и прямым. Изготовление опалубки обязательно, если ограждение будет каменным или кирпичным – оно будет смотреться аккуратней. Изготавливается опалубка для забора просто. Из обрезной доски собирают щиты высотой чуть больше, глубины вырытого заглубления. Далее щиты устанавливаются по всему периметру траншеи и фиксируются распорками.

Армирование внутри дощатого каркаса выполняют с уже установленными опорными столбами. Каркас из арматуры изготавливается следующим образом: к вертикальным коротким пруткам сваркой приваривают длинные горизонтальные прутки арматуры. Получается ячеистая структура, которая должна заполнять весь периметр траншеи.

Есть два варианта заливки смеси: с технологическими перерывами и без них. Если предстоит небольшой объем работ, то предпочтительней второй вариант, в противном случае следует применять горизонтальную послойную заливку бетона с перерывами в работе для схватывания каждого из слоев. После окончательного застывания бетона снимается опалубка (если она использовалась), и через несколько дней основание будет готово для возведения ограждения. P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Фундамент под забор