Схемы открытой системы
На практике применяется несколько схем обустройства: естественный тип циркуляции воды, а также с принудительным побуждением движения посредством насосного оборудования.
Принципиальные отличия | |
Естественная циркуляция | Принудительная циркуляция |
– нет механизма для передвижения теплового носителя – есть «разгонный» стояк высотой 330 см или более – возможно дополнение конструкции бойлером – максимальная протяжённость контура не более 30 м. | – наличие в схеме организации насосного оборудования – максимально высокий уровень тепловой отдачи – равномерный прогрев всех магистральных ветвей – наличие в схеме специальных отсекающих кранов |
Оптимальный вариант для малогабаритных помещений с высокими потолками | Лучший вариант для обогрева больших площадей при наличии электропитания |
Выбор схем напрямую зависит от количества отапливаемых этажей и общей площади строения
Немаловажное значение имеет желаемый тепловой режим, а также возможность обеспечить бесперебойное электроснабжение системы
Однотрубная
Однотрубная открытая система характеризуется подачей теплоносителя посредством одной магистрали, собранной из больших по диаметру труб, проходящих через все радиаторные батареи. Благодаря такой особенности обеспечивается:
- минимальное количество расходных материалов;
- лёгкость самостоятельного монтажа;
- незначительное количество труб в жилом пространстве.
Недостатком такой схемы является не слишком равномерный прогрев радиаторов. Менее интенсивно нагреваются и отдают тепло батареи, значительно удалённые от водогрейного оборудования.
Двухтрубная
- равномерный разогрев всех радиаторных батарей;
- индивидуальная регулировка всех радиаторов;
- долговечность и удобство эксплуатации.
При этом система двухтрубного открытого типа является более дорогостоящей и довольно трудозатратной в плане монтажа. Две коммуникационные ветки должны располагаться правильно, в соответствии с проектной документацией.
«Ленинградка»
Современное обогревательное оборудование и новые технологии способствовали заметному усовершенствованию «Ленинградки». Такая система приобрела улучшенную управляемость и увеличенную функциональность. Основные отличия «Ленинградки»:
- свободная циркуляция теплоносителя;
- наличие источника нагрева;
- монтаж радиаторов по периметру.
Трубопровод может быть горизонтальным или вертикальным, с верхним или нижним типом подключения. Первый вариант принято считать более эффективным с точки зрения тепловой отдачи, а систему нижнего подключения отличает простота монтажа.
«Паук»
- оптимальный способ гидравлического распределения теплового носителя;
- сбор остывшей воды из радиаторных батарей в горизонтальный трубопровод;
- отсутствие необходимости выполнять верхнюю разводку горизонтального типа.
Данный способ теплоснабжения востребован как в одноэтажных, так и в двухэтажных строениях. На подачу носителя устанавливается один довольно большой стояк, от которого протягивается необходимое количество ответвлений.
Однотрубная система отопления
В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».
Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.
Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше – это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.
Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.
- Слева (поз.1) показана верхняя подача – теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
- В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема – с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.
Важно разобраться с этим вопросом – на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор – от направления потока зависит оптимальная схема врезки. Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас
Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас
Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в системе отопления , какими правилами руководствуются при его установке – читайте в специальной публикации нашего портала.
Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой – выход.
В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя
Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки
Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома , как ее смонтировать своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала
Достоинства и недостатки
Эта система отопления имеет немало достоинств при использовании в небольших домах:
- Она немного конструктивно проще и поэтому дешевле двухтрубной.
- Современные термовентили позволяют регулировать температуру каждого радиатора в отдельности (при параллельном подключении). Это позволяет не наращивать длину радиаторов в каждом последующем помещении, как это делалось раньше.
- Установка кранов позволяет отключать каждую батарею.
- Однотрубная система отопления быстрее прогревается, чем двухтрубная.
- Одна труба выглядит красивее, чем две.
Недостатки:
- Падение температуры на каждом последующем радиаторе значительное. В большом доме терморегуляторов недостаточно для балансировки системы. Поэтому для равномерного прогрева всех комнат придется увеличивать количество секций батарей – на 10% в каждой следующей комнате.
- Считается, что однотрубная разводка дешевле, чем двухтрубная. Но это верно для небольших домов и дач. В больших – стоимость радиаторов превышает экономию на трубах.
- При наращивании длины радиаторов могут возникнуть сложности с их размещением.
- Однотрубную систему невозможно адаптировать для обогрева двухэтажного дома.
Материалы и инструменты, необходимые для монтажа
Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.
Как подключить радиатор отопления с боковым подключением
Инструмент и приспособления
Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:
- перфоратор;
- дрель-шуруповёрт;
- сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
- молоток;
- уровень;
- рулетка и линейка;
- маркер;
- гаечный и трубный ключи;
- торцевой ключ для сборки секций.
- шнур или намотка для резьбовых соединений;
- герметик.
Материалы
Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:
- Кронштейнов.
- Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
- Заглушек.
- Запорной арматуры.
Кронштейны
Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.
Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.
Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель
Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора
Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды
В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей
Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.
Заглушки
Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.
В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).
Запорная арматура
Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.
Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.
Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.
Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.
Ремонт алюминиевого радиатора отопления методом пайки
В некоторых случаях, поврежденные участки алюминиевого радиатора необходимо запаять. При наличии навыков работы с паяльником, осуществить подобный ремонт несложно. Однако учтите, что алюминий и его сплавы плохо поддаются пайке, поэтому осуществлять подобную работу нужно крайне аккуратно. Итак:
- подготовьте поверхность для пайки и нанесите на нее железно-канифольный флюс;
- нагретым паяльником протрите поврежденную зону;
- когда канифоль растечется по поверхности, введите оловянно-свинцовый припой с примесью железных опилок.
Запаянный алюминиевый радиатор рекомендуется заново окрасить. Для этого:
- Сотрите старый слой краски специальной смывкой.
- Тщательно обработайте радиатор наждачной бумагой.
- Термостойкую краску или эмаль нанесите ровным слоем сверху вниз. Если радиатор секционный, начните покраску с участков между секциями. Учтите, что при покраске радиатор должен быть холодным.
Двухтрубная система: как её установить
Если в вышеописанном случае теплоноситель подавался и удалялся по одной трубе, то при данной схеме эти задачи разделяются: горячая вода поступает в радиаторы по одной трубе, а извлекается по другой.
Фото 2. Схема двухтрубной системы отопления. В данной отопительной конструкции используются разные трубы для подачи и обратки.
Эта особенность усложняет конструкцию, но улучшает эффективность работы.
Важно! Для облечения монтажа выбирать данную систему нужно на этапе строительства, хотя установка возможна и в построенном доме. Преимущества:
Преимущества:
- Число этажей в доме не повлияет на эффективность работы схемы отопления, так как теплоноситель при данном варианте подключения распределяется по двум трубам, из-за чего пропадает неравномерное соотношение температур на этажах.
- Выход из строя одного звена цепи (к примеру, батареи) не повлечёт за собой неработоспособность всей конструкции.
- Температура в радиаторах не меняется из-за расстояния; благодаря двухтрубному распределению теплоносителя нагрев каждого элемента равномерный.
- Возможность регулирования температуры с помощью термостата.
Недостатки:
- Для правильного монтажа нужна будет команда сантехников, поскольку устроена система сложно и состоит из большего числа элементов.
- При таком числа деталей и необходимых приборов становится существенным вопрос цены: наладить двухтрубное подключение как минимум в два раза дороже, чем однотрубное.
Схема подключения: при естественной циркуляции на чердаке устанавливается расширительный бачок, куда по трубам попадает вода из котла, после чего она гравитационными силами распределяется по радиаторам на каждом этаже ниже; если в системе присутствует насос, то он монтируется в цепь после котла и прогоняет воду по всей системе.
Как подключить:
- Трубу, по которой поступает теплоноситель, располагают выше, чем ту, по которой удаляется остывшая вода.
- Монтаж расширительного бачка обязательно производится выше уровня установки отопительного котла.
- Подающая и отводящая трубы прокладываются параллельно друг другу.
- Прямые углы избегаются, так как в них появляются воздушные заслонки.
- Если циркуляция воды в системе естественная, то у подающей трубы должен быть наклон 0,5 см на 1 метр трубы в сторону радиатора.
Справка. Для больших частных домов в несколько этажей двухтрубная схема ― подходящий вариант подключения отопительной системы.
Принцип действия оборудования для закрытой системы
При нагреве сетевой воды в отопительном замкнутом контуре она расширяется, при этом соответственно растет давление в каждой точке сети, в том числе и в расширительном баке. Из-за этого начинает растягиваться мембрана, при этом сжимая воздух. В том момент, когда температура теплоносителя достигает максимального значения, давление в сети стабилизируется и система начинает функционировать с рабочими параметрами.
После отключения отопительного котла, начинает снижаться температура в сети, и объем воды. Напор на мембрану падает и ранее принятый объем воды выталкивается воздухом в сеть, таким образом, происходит ее подпитка. Необходимо отметить, что результативная работа расширителя в схеме теплоснабжения возможна при профессиональном расчете и настройке.
Устанавливаем оптимальное давление в бачке
Перед тем, как подключить расширительный бачок и заполнить его теплоносителем, в его воздушной камере необходимо установить оптимальное давление, соответствующее данному параметру в отопительной сети. Для выполнения этой процедуры с воздушного отсека снимается пластмассовая крышка, под которой находится ниппель, такой же, как в автомобильных покрышках. Измеренное манометром давление подгоняется под нужное значение подкачкой при помощи насоса или стравливанием при нажатии на шток ниппеля.
Оптимальное давление в бачке получается корректировкой в меньшую сторону внутреннего давления в закрытой системе отопления. Делается это для того, чтобы резиновая диафрагма была поджата со стороны теплоносителя. В противном случае, при его остывании произойдет затягивание воздуха сквозь автоматические отводчики, чего допускать ни в коем случае нельзя. Например, если внутреннее давление в сети составляет 1,2 атмосферы, то его оптимальная величина в расширительном бачке составит одну атмосферу. После установки этого значения можно открывать кран и заполнять систему теплоносителем.
С периодичностью в шесть месяцев в компенсационной емкости закрытого типа нужно проверять давление и производить визуальный осмотр на наличие механических повреждений.
- расширительный бак отсоединить от магистрали;
- стравить в нем давление, нажав на шток золотника;
- снять поврежденную мембрану, слить излишки воды и установить новую;
- установив оптимальное давление, прикрепить емкость на место.
Открытые и закрытые расширительные баки
Расширительные баки могут быть открытого и закрытого типа. То есть сообщающиеся с атмосферой или с контролируемым, хотя и изменяющимся давлением.
Открытый расширительный бак
Мензурка из описанного опыта, в которую вылился излишек воды при температурном расширении, и есть самый простой открытый расширительный бак. Его недостаток в том, что вылившуюся воду нужно вернуть в систему в ручном режиме. Попросту говоря, перелив обратно в ёмкость, в которой воду нагревали.
Естественно, для системы отопления такой примитивный способ не подходит. Поэтому расширительный бак открытого типа для отопления схематично выглядит так:
Пошаговый алгоритм по установке
Силиконовая лента способствует лучшей герметизации соединений
После произведения расчетов всех необходимых значений и выбора способа соединения можно переходить к установке радиаторов. Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП. Также нужно следовать инструкции завода-изготовителя. При нарушении инструкции есть риск потери гарантийного обслуживания. По нормам можно не снимать защитную пленку с приборов во время установки. Таким образом устройство будет защищено от пыли и царапин при монтажных работах.
Необходимые для подключения элементы:
- Крюки с пластиковыми дюбелями – минимум 3 штуки. Нужны для крепления к стене или полу.
- 2 боковые пробки с правой резьбой. Имеют обозначение D.
- 2 пробки с левой резьбой с буквенным обозначением S.
- Заглушка.
- Нить силиконовая уплотнительная либо лен.
- Элементы, необходимые по схеме – кран, клапаны, вентили.
- Трубы. Выбираются металлические или полипропиленовые. Изделия из металла отличаются высоким качеством, стойкостью и длительностью эксплуатации. Полипропиленовые трубы стоят дешевле.
Из инструментов потребуются:
- Электрическая дрель и сверло. Выбираются в соответствии с твердостью стены.
- Отвертка.
- Строительный уровень.
- Ключ.
- Рулетка и простой карандаш.
В зависимости от конструкции радиатора подбирают отводчик воздуха
Общий порядок монтажа разных частей отопительной системы также регламентирован СНиП.
- Произведение разметки под кронштейны. Это делается с помощью дюбелей или цементного раствора. Всего кронштейнов должно быть не менее трех.
- Установка заглушек, переходников, кранов Маевского и других деталей.
- Установка самого радиатора. Необходимо соединить его трубы с отопительной системой.
- Установка отводчика воздуха. Он должен быть автоматическим.
- Удаление защитной пленки.
При соблюдении этих требований установка системы будет качественной и долговечной.
Настенное крепление
Настенный крепежный материал
Настенный крепеж сделать проще, чем напольный.
Монтаж производится следующим образом:
- Подготовка места крепления. Сначала подводится труба отопительного контура. Стену за радиатором нужно оклеить фольгированным материалом.
- Предварительная разметка места крепления фиксаторов.
- Установка крепежей при помощи дюбелей. Заглубление в стену должно составлять не менее 6 см для надежной фиксации батареи.
- Насаживание радиатора на кронштейны. Фиксация и выравнивание прибора.
- Подключение к трубам. Проверка герметичности всех соединений.
- Тестовый пуск системы.
Во время монтажа важно сделать горизонтальное выравнивание батареи. В ином случае в устройстве будет накапливаться воздух, который уменьшает интенсивность обогрева и приводит к образованию коррозии
Также важно соблюдать условие местонахождения батареи. Она должна устанавливаться строго по центру окна
Крепежные элементы бывают разные. Они могут изготавливаться в форме подвесов, кронштейнов и других конструкций. Вне зависимости от типа задача у них одна – надежная фиксация радиатора на стене. Инструкция по креплению фиксаторов прилагается вместе с самими элементами.
Напольное крепление
Напольное крепление для больших тяжелых радиаторов или тонких стен
Тяжелые и массивные радиаторы не всегда можно вешать на стену. Не каждый фиксатор выдержит такую нагрузку, поэтому используют напольный способ установки. Для этого применяются специальные кронштейны. Они стоят дороже, но надежность крепления у них выше, чем у настенных моделей.
Этапы напольной установки радиатора:
- Подбор кронштейнов, которые рассчитаны на вес батареи.
- Установка на отведенное под радиатор место основания. Фиксация производится на анкерные болты на расстоянии не менее 6 см от стены. Должна соблюдаться высота радиатора от пола.
- Выполнение бетонных работ. Заливка стяжкой основания кронштейнов и шляпок болтов.
- Надевание на стойки крюков. Их подгоняют под нужную высоту и фиксируют болтами. Если предусмотрено комплектацией, ставятся защитные металлические прокладки.
- Установка на крючки на рассчитанную заранее высоту батареи от пола. Радиатор, как и в случае настенного монтажа, нужно выровнять по горизонтали.
Напольная система имеет важное преимущество. Вся тяжесть от батареи ложится на пол, а не распределяется по стене
Благодаря отдалению от пола будет создан зазор, позволяющий циркулировать воздуху. Обычно такая схема применяется для тяжелых чугунных радиаторов отопления, но и алюминиевые или биметаллические устройства могут крепиться напольным методом.
Расчёт необходимого количества кронштейнов
Как правило, самостоятельный расчёт не требуется, поскольку данная информация содержится в технической документации к радиатору. А также там приведены рекомендации в части использования кронштейнов тех или иных моделей.
Расчёт для крепления на стену:
- Для чугунных батарей, где количество секций от 2 до 9 требуется 3 штуки, два из которых держат батарею сверху, один — снизу. В случае если количество секций больше, кронштейны добавляются из среднего расчёта: 1 крепёж на 3 секции.
- Для алюминиевых батарей с количеством секций от 2 до 12 также требуется 3 кронштейна: сверху и снизу — 2 и 1 соответственно. Дополнительные держатели добавляются из среднего расчёта: 1 крепёж на 4—5 секций.
Для биметаллических радиаторов количество крепежей аналогично алюминиевым если секций меньше десяти. Дополнительные держатели добавляются из расчёта: 1 крепёж на 4—5 секций.
Количество стоек для установки на пол подбирается из расчёта: 2 держателя на батарею с количеством секций до 10. На каждые 4 последующие секции добавляется 1 крепёж.
Разметка и монтаж
Для размещения батарей отопления оптимальными считаются участки, расположенные непосредственно под окнами.
Для эффективной работы важны следующие параметры:
- расстояние от нижней грани батареи до пола — от 80 до 120 мм;
- расстояние от верхней грани до подоконника — от 60 до 100 мм;
- расстояние от стены до корпуса радиатора — от 30 до 50 мм.
Настенное крепление
Не зависит от типа, но важна совместимость кронштейнов с устанавливаемой батареей. Разметка начинается с определения вертикальной линии, разделяющей оконный проём пополам, после чего данная линия отмечается на стене под окном.
Дальнейшая разметка зависит от разводки отопительного контура:
- Если в помещении разводка нижнего типа — на стене горизонтальной линией, параллельной полу, отмечается верхняя грань радиатора.
- Если разводка боковая — горизонтальная линия идёт в соответствии с осью подающей трубы.
Затем производится замер расстояний между точками крепежа на радиаторе и получившиеся отрезки проецируются на ранее прочерченные линии горизонтали и вертикали.
Начальные и конечные точки отрезков определяют места крепления фиксаторов к стене.
После в них при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбели и вкручиваются сами кронштейны. При правильном выполнении процедуры, трубы подачи и обратки будут чётко совпадать с соответствующими штуцерами на корпусе батареи. После навешивания проверьте надёжность крепления и удостоверьтесь в отсутствии люфтов.
Напольное крепление
Процедура напольного монтажа во многом схожа с настенной установкой и включает в себя следующие этапы:
- Определение вертикальной линии, разделяющей окно пополам и проецирование её на пол.
- Замер расстояния между точками крепежа на радиаторе и проецирование получившегося отрезка (или нескольких, если используется больше двух кронштейнов) на оси труб разводки с учётом ранее прочерченной линии. По аналогии с настенным креплением, начальная и конечная точки получившегося отрезка — места крепления кронштейнов к полу.
- Сверление отверстий, установка и фиксация держателей.
- Установка и последующая проверка радиатора на устойчивость.
Техника безопасности при установке
Исходя от конструкции гидроаккумулирующего бака и используемых материалов, фирмы устанавливают некоторые ограничение в работе систем теплоснабжения.
Обычно, это касается коррозионной активности жидкой среды в системе. К примеру, ограничивается процент содержание этиленгликоля.
Условия использования таких устройств прописаны в заводских инструкциях, к общим требованиям безопасности относятся:
- Эксплуатация бачка при давлениях, выше допустимого размера.
- В точке монтажа емкости к системе теплоснабжения, необходимо размещение группы безопасности, срабатывающей при превышении давления в сети.
- В автономных системах отопления применяют сборники с предельным давлением не менее 3.0 бар.
Разновидности держателей
Крюки на стальной планке.
Порядок и правила монтажа батарей не зависимы от их вида, меняется лишь тип держателей.
Опоры для радиаторов из чугуна
Крепления для чугунных радиаторов отопления самые толстые и тяжелые, т.к. годами должны держать большой вес. Эти изогнутые штыри или плоские крюки производятся отдельно либо закрепляются на стальной планке по 2-3 штуки.
Изделия не красятся либо на них наносится белое (стандартное) покрытие. На заказ можно выбрать иной цвет.
Наиболее распространено такое крепление для чугунных радиаторов.
На фото – стальной штыревой держатель.
- Штыревые держатели из литого чугуна.
- Регулируемые стальные опоры. Они дают возможность изменять промежуток меж стеной и радиатором, одновременно подравнивая батарею по горизонтали и высоте.
- Штыревые кронштейны из стали.
- Держатели, сгруппированные на металлической полосе.
Помимо штыревых кронштейнов для батарей из чугуна производятся крюки. Комплектуются они дюбелями. Монтируется изделие так: просверливается отверстие, в которое вбивается пластиковый дюбель. В него вворачивается держатель, имеющий на одной стороне резьбу.
Краткая инструкция установки кронштейнов.
Помимо настенной фиксации, существует и напольная установка чугуна при помощи ножек. Цена их зависит от того, может ли их высота регулироваться или нет.
Разнятся и верхние дуги, крепящие секции на опоре. Делаются они из стальной проволоки либо имеют вид цепи из сопряженных подвижно звеньев. В любом случае фиксируются радиаторы к упору болтами и дугами.
Крепеж для биметаллических и алюминиевых батарей
Универсальный держатель для биметалла и алюминия.
Крепление для алюминиевых радиаторов и биметалла похоже на аналоги для чугуна, но делается из тонкого металла.
- Наиболее востребованы угловые универсальные держатели для обеих разновидностей приборов. Они вверху и внизу оснащены выемками для коллектора. Благодаря этому их можно крепить и слева и справа.
Напольные стойки.
- Ножек для биметалла и алюминия не производят. Зато выпускают стойки, позволяющие осуществлять напольную установку батарей. Сначала к полу прикрепляется такая опора, затем на нее ставится и крепится радиатор.
Использование напольных стоек оптимально, когда стены не могут держать дополнительный вес. Например, затруднено крепление радиаторов к сэндвич панелям, стеклу, ГКЛ.
Опоры для приборов из стали
Стандартный крепеж для панельного радиатора.
Известны два типа таких приборов: панельные и трубчатые аналоги.
Для них нужны разные виды крепежа.
- К задним стенкам панельных батарей привариваются специальные скобы. С их помощью приборы вешаются на кронштейны. Такое крепление для стальных радиаторов отопления имеет особую форму, разработанную под скобы.
- Поскольку вес радиатора маленький, будет достаточно его зафиксировать на скобах сверху. Снизу можно поставить опоры, они ему зададут горизонтальное направление. Они цепляются крюками за скобы и лишь упираются в стенку.
- Для большей надежности часть крепления для стальных радиаторов, обращенная к стенке, расширяется.
В нижней таблице приведены размеры описанных креплений.
| Модель кронштейна | Длина, в сантиметрах | Высота общая в сантиметрах (Н) | Расстояние между нижним и верхним крюком в сантиметрах (А) |
| ЛК-КС/30 | 30 | 18 | 15.5 |
| ЛК-КС/50 | 50 | 38 | 35.5 |
| ЛК-КС/60 | 60 | 48 | 45.5 |
| ЛК-КС/70 | 70 | 58 | 55.5 |
Существуют и особые планки для упрощенного монтажа. Это металлические полосы, имеющие снизу и сверху пластиковые фиксаторы. При таком способе фиксации скобы на радиаторе не нужны. Полосы прикручиваются к стенке, в них вставляется батарея, удерживаемая крюками из пластика.
Кронштейн крепления радиатора отопления трубчатого походит на изделие для секционного аналога.
Он также состоит из крюков, только иного размера, которые оснащены накладками из пластика.
Крепление SMB.
- Производители выпускают и особый держатель SMB, имеющий захваты для трубок.
- Это стальная планка с фиксаторами из пластика и опорой-полочкой для батареи внизу.
- Такой крепеж можно применять, когда вес наполненного теплоносителем радиатора составляет не более 100 кг.
- Монтаж батареи тут предельно прост. Устанавливаете прибор на опору, подводите его верх к фиксаторам. Те, обхватывая ближнюю трубку, защелкиваются.
Существует и вторая модель для упрощенной установки – держатель SVD. Состоит он из двух узлов. Первый фиксируется на стенке, второй на батарее. При установке прибора они сопрягаются и соединяются петлей из стали.
Напольная фиксация таких батарей может происходить при помощи трубчатых упоров, привариваемых уже на заводе либо стоек с крюками. На них прибор навешивается, сама стойка для крепления радиатора фиксируется к полу.
Когда осуществляются испытания и подтверждение их результатов
Опрессовка отопительных систем выполняются:
- в комплексе подготовки зданий перед началом отопительного сезона;
- после замены (ремонта, модернизации) части трубопроводов, радиаторов, прочих приборов и оборудования;
- при сдаче объекта в эксплуатацию.
Документом, подтверждающим готовность систем к эксплуатации, является заполненный в соответствие с общегосударственными требованиями акт гидроиспытаний или пневмоиспытаний (далее «Акт»). Он оформляется на заключительной стадии технологических тестовых мероприятий, которые помогают выявить дефекты трубопроводов и оборудования, подтверждая его нормативную работоспособность.
