Монтаж забора и ворот
На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.
В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.
Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.
Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.
Этапы строительства и инструменты
Инструменты для кладки столбов из кирпича
Кирпичные колонны из кирпича для забора выполняются в несколько этапов:
Разметка. Это первый и важный этап. От его качественного выполнения зависит все строительство. Нужно определиться, где будет располагаться забор, его длину, в каком месте будут ворота и калитка, каким будет расстояние между кирпичными столбами забора? Расстояние между колоннами должно быть одинаковым, а линия установки прямой.
Выбор способа кирпичной кладки. Это будет зависеть от ваших финансовых возможностей и основной функции колонны. Чаще всего для возведения колонны из кирпича для забора применяют кладку в полтора или два кирпича.
Расчет нужного количества материалов и инструментов, их приобретение. Чтобы рассчитать потребность материалов, нужно определить какой должна быть высота столбиков и способ кладки
При выборе материалов следует особое внимание уделить качеству. Ни в коем случае не стоит экономить на материалах. От этого напрямую зависит срок его службы
Обратите внимание на оттенок кирпича. Даже в одной партии он может немного отличаться
От этого напрямую зависит срок его службы
Обратите внимание на оттенок кирпича. Даже в одной партии он может немного отличаться
Строительство столбиков и забора. Этот этап включает в себя подготовку фундамента под кирпичный забор и само возведение колонн.
виды кирпичных столбов схема
Чтобы построить столбы из кирпича для забора, нужны специальные инструменты, без которых невозможно обойтись:
- Лопата. Ее используют для замешивания раствора.
- Ванная, ведро или какая-нибудь другая емкость, используются для приготовления в нем раствора и доставки его к месту работы.
- Мастерок, применяют для накладывания цемента.
- Кельма, с ее помощью выполняют кладку кирпича.
- Уровень и отвес, используют для проверки уровня вертикальности и горизонтальности выполняемых столбиков.
- Металлический прут или проволока 10х10 мм. С их помощью следят за равномерностью распределения раствора, чтобы швы кладки были одинаковыми.
- Строительные леса применяют в том случае, когда кирпичные колонны для забора будут очень высокими. На них раскладывают инструмент и материалы для выкладывания верхних рядов конструкции.
Основы технологии
Возведение кирпичного забора совмещает две технологии строительства – столбов и пролетов, которые отличаются между собой видом кладки (способами перевязки). Но не зависимо от их конфигурации, последовательность работ имеет строгую очередность. И на первом этапе заливают фундамент:
- Планируют участок. Разметку проводят с учетом размеров столбов и раскладки строительных блоков в пролете – его длина должна быть кратна размеру ложка (плюс толщина вертикальных швов). При обычной перевязке кладки на пол кирпича, каждый второй ряд должен заканчиваться второй половиной блока, с которого он начался.
- Выполняют земляные работы. Монолитный ленточный фундамент для забора может иметь разный профиль по глубине – зависит от характера грунта и расчетной нагрузки. Под столбы делают основание с пяткой ниже уровня промерзания грунта, для пролетов – могут ограничиваться заглублением на 50-60 см.
Один из вариантов фундамента для кирпичного забораИсточник stroim-dom.radiomoon.ru
- Устанавливают опалубку и проводят армирование. Для заливки бетона используют самую распространенную съемную опалубку из обрезной доски или деревянных щитов. При армировании основания для столба обычно используют объемный каркас с выпуском на высоту забора стальной трубы. Ленту под пролетом усиливают каркасом из четырех стержней продольной арматуры с обвязкой поперечными и продольными прутками меньшего диаметра (основная задача армопояса принять нагрузки на излом).
- Заливают бетон. Забор, хоть и каменный, относится к легким постройкам – достаточно марки М200.
По совокупности затрат стоимость изготовления монолитного фундамента для забора начинается от 4000 руб./м3.
После созревания бетона строят столбы. В разрезе – это колодезная кладка в полтора или два кирпича вокруг трубы. Пустое пространство, которое остается внутри, заполняют раствором по мере возведения столба. У комбинированных оград монтируют закладные элементы для монтажа поперечин, у чисто кирпичных заборов такие элементы нужны для крепления калиток и ворот.
Наглядно про фундаменты для кирпичного забора смотрите в видео:
Полная стоимость одного столба высотой 2.5 м начинается от 12 000 руб. – с учетом фундамента (глубиной от 1.5 м), раствора, бетонного или стального колпака, отечественного одинарного облицовочного кирпича ценой до 15 руб. за штуку.
После схватывания кладочного раствора проводят расшивку, а сверху выкладывают кирпичом или устанавливают готовый парапет.
Наглядно про строительство кирпичного забора в видео:
65 идей для красивого забора из кирпича смотрите в следующем видео:
Необходимые инструменты
Кладка кирпичного забора – серьезное мероприятие, которое требует соответствующей подготовки. В частности придется приобрести необходимые инструменты. Прежде всего, необходимы средства для замешивания раствора. Оптимальный вариант – бетономешалка, взятая в аренду, одолженная у знакомых и приобретенная (очень пригодится при дальнейшем обустройстве участка).
Альтернатива – набор для ручного замешивания раствора:
- Корыто, размер которого подбирается в зависимости от темпов кладки.
- Три строительных ведра для транспортировки компонентов смеси и дозировки готового раствора.
- Совковая и штыковая лопаты для замешивания.
- Опционально: тачка для транспортировки компонентов смеси между местом складирования и замешивания раствора.
Для устройства опалубки фундамента забора из кирпича своими руками понадобится шуруповерт и электролобзик. Последний можно успешно заменить ручной пилой подходящей для листов OSB. Из электрического ручного инструмента также понадобится углошлифовальная машина с запасом дисков по металлу (резка арматуры), камню (деление кирпичей) и дереву (вырезание частей опалубки под фундамент).
Непосредственная кладка также требует специальных ручных, контрольно-измерительных и дополнительных инструментов. К первым относятся: кельма каменщика для перемещения раствора, правильный молоток для быстрого обтесывания кирпичей на месте и расшивки для привидения швов в надлежащий вид.
К минимально необходимым контрольно-измерительным инструментам относят спиртовой строительный уровень, рулетку и отвес. В качестве дополнительных ориентиров по горизонтали и вертикали применяются причалки и шаблоны-порядовки.
При правильном обращении ускорить процесс кладки помогут устройства для дозирования раствора между рядами – порядовки-дозаторы или кюветы. Подобные приспособления приобретаются в наборах или изготавливаются самостоятельно из подручных материалов.
Кроме того могут понадобится специальные инструменты для обработки дополнительных материалов, используемых в проекте. Но это уже частные случаи, каждый из которых рассмотреть невозможно.
Естественно не обойдется и без универсальных ручных инструментов вроде молотков или пассатижей
Но их наличие подразумевается априори, поэтому заострять внимание на них не будем
Земляные работы: выкапывание траншеи и котлованов
Земляные работы — это процесс выкапывания траншей и котлованов в грунте для установки различных инженерных сетей и конструкций, таких как трубопроводы, фундаменты зданий и сооружений, системы водоотведения и другие.
Выкопать траншею означает создать узкий канал в земле, который может быть глубоким или мелким. Траншеи могут быть использованы для различных целей, включая укладку трубопроводов, электрических кабелей, теплотрасс и дренажных систем. Котлованы же, как правило, имеют глубокую круглую форму и используются для строительства фундаментов и подземных сооружений.
Земляные работы могут быть выполнены вручную с помощью лопаты и других инструментов, но для более крупных проектов обычно используются специальные машины, такие как экскаваторы и бульдозеры. В процессе земляных работ могут быть необходимы также дополнительные действия, такие как очистка и удаление грунта, укрепление стенок траншей и котлованов, а также компактирование грунта после завершения работ.
Необходимость проведения земляных работ может возникнуть в различных областях, включая строительство, дорожное строительство, газоснабжение, водоснабжение и другие. Однако, такие работы требуют соответствующего опыта и знаний в области безопасности, чтобы избежать возможных несчастных случаев и повреждений сетей и конструкций, находящихся рядом.
Закладка основания
Сначала подготавливается траншея и ямы для установки армировки столба. Глубина заложения трубы должна быть ниже уровня промерзания грунта. Соответственно вне зависимости от веса ограждения у забора и структуры почвы рекомендуется опускать трубы на глубину минимум 1 м.
Но в большинстве случаев требуется установка металлических столбов ниже уровня поверхности грунта (1,2-1,5 м). А вот ленточный фундамент обычно делают глубиной до 50 см, причем книзу траншея должна расширяться. Это поспособствует снижению пагубного воздействия процессов пучения грунта.
Фундамент под столб для забора с легким заполнением
Затем в ямах обустраивается песчано-гравийная подушка (толщина 20 см) и закладывается сердцевина будущих столбов из кирпича для забора. Дополнительно выполняется армирование траншеи. Далее, конструкция бетонируется, для чего готовится раствор: цемент М200 (1 доля), песок (2,8 доли), щебень (4,8 доли). На полное высыхание конструкции дается 7 дней.
Варианты кладки
Бетонное основание ограждения для забора может возвышаться над поверхностью грунта на 30-50 см. Кладка производится двумя способами:
- в полтора кирпича;
- в два кирпича.
В зависимости от варианта габариты опоры будут разными. Так, если выполняется кладка в полтора кирпича, размеры столба следующие: 38х38 см (ширина, глубина). Для варианта конструкции в два кирпича габариты опоры будут больше: 51х51 см.
Если задействовать металлическую трубу сечением 80х80 мм, то в первом случае появляется значительно меньше просветов, но в любом случае все полости, включая и свободное пространство внутри трубы, заливаются раствором. В некоторых случаях стойка из металла еще и армируется стальными прутьями.
Варианты кладки
Чтобы кирпичные столбы и заборное полотно стали единой, более прочной конструкцией, используется обвязка арматурой. Для этой цели используется пруток несколько тоньше, чем при обустройстве фундамента. Кладка выполняется на гидроизолированную поверхность фундамента. Горизонтальное и вертикальное расположение кирпичных рядов проверяется посредством строительного уровня и отвеса.
Чтобы упростить процесс возведения столбов для забора, кладка выполняется с применением нескольких планок. Их располагают по периметру кирпичной опоры. Эти планки позволяют укладывать слой раствора определенной толщины, а, кроме того, обеспечивают аккуратность выполнения швов перевязки. После укладки следующего ряда кирпича их убирают и устанавливают снова как ориентир нового ряда.
Все работы производятся с постоянным штыкованием раствора. Сначала это необходимо сделать для фундамента, еще на этапе заливки бетоном.
При наличии нужного оборудования процесс автоматизируется (глубинная вибрация). А по мере укладки кирпича и работы с бетоном штыкование повторяется. Это позволяет высвободить воздух. Сверху кирпичный столб для забора накрывается колпаком.
Цена вопроса
Стоимость строительства одного ктрпичного столба, в основе которого – декоративный кирпич, формируется на основании следующих факторов: вид кирпича и способ кладки, высота столба, тип и характеристики фундамента под ним. Чем более габаритной является опорная стойка, тем дороже обойдется ее возведение.
Под кирпичную конструкцию 40х40х150 см строится основание, которое обойдется в 3 700 руб. Стоимость колпака не была включена в указанные цены.
Полнотелый кирпич стоит дороже, поэтому его обычно используют при возведении нижней части опоры (примерно 1/4 от высоты). Нельзя игнорировать необходимость армирования столбов, так как без металлической стойки, заложенной внутри их конструкции, уровень надежности ограждения значительно упадет.
Выбор кирпича для столбов
Обычно для возведения кирпичных столбов применяются четыре типа изделий:
- керамический кирпич;
- клинкерный кирпич;
- силикатный кирпич;
- гиперпрессованный кирпич.
А для того чтобы безошибочно определить, какой из кирпичей обладает достаточно высоким качеством, можно просто провести банальную проверку прямо в магазине.
- Самый простой способ выявить недостатки материала — осмотреть его на предмет различных дефектов.Если будут обнаружены трещины на поверхности кирпича, то такой материал, разумеется, лучше не покупать. Можно для проверки качества кирпича воспользоваться каким-либо металлическим предметом. Если постучать этим предметом по поверхности стройматериала, то по характеру издаваемого звука нетрудно определить качество. Если звук звонкий, значит, материал можно покупать. Если же звук при ударе металлическим предметом о поверхность будет глухим, то лучше не приобретать такой кирпич. Издаваемый глухой звук свидетельствует о том, что материал был плохо обработан на этапе производства.
- Еще один способ проверить качество кирпича — бросить его на асфальт примерно с метровой высоты. Если он расколется на несколько кусков, значит, при его производстве плохо соблюдались требования. Естественно, тогда и покупать его не нужно. При покупке кирпича обязательно нужно попросить продавца показать паспорт, подтверждающий качество продукции. Этот документ должен быть обязательно, если же его нет, то нетрудно будет понять, каким качеством обладает материал. Следовательно, без паспорта кирпич лучше не покупать.
Выбор кирпича для столбов
Обычно для возведения кирпичных столбов применяются четыре типа изделий:
- керамический кирпич;
- клинкерный кирпич;
- силикатный кирпич;
- гиперпрессованный кирпич.
А для того чтобы безошибочно определить, какой из кирпичей обладает достаточно высоким качеством, можно просто провести банальную проверку прямо в магазине.
- Самый простой способ выявить недостатки материала — осмотреть его на предмет различных дефектов.Если будут обнаружены трещины на поверхности кирпича, то такой материал, разумеется, лучше не покупать. Можно для проверки качества кирпича воспользоваться каким-либо металлическим предметом. Если постучать этим предметом по поверхности стройматериала, то по характеру издаваемого звука нетрудно определить качество. Если звук звонкий, значит, материал можно покупать. Если же звук при ударе металлическим предметом о поверхность будет глухим, то лучше не приобретать такой кирпич. Издаваемый глухой звук свидетельствует о том, что материал был плохо обработан на этапе производства.
- Еще один способ проверить качество кирпича — бросить его на асфальт примерно с метровой высоты. Если он расколется на несколько кусков, значит, при его производстве плохо соблюдались требования. Естественно, тогда и покупать его не нужно. При покупке кирпича обязательно нужно попросить продавца показать паспорт, подтверждающий качество продукции. Этот документ должен быть обязательно, если же его нет, то нетрудно будет понять, каким качеством обладает материал. Следовательно, без паспорта кирпич лучше не покупать.
Кладка заборных столбов: технологии
В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.
Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.
Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича
Кладка столбов: порядок работы
На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».
По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.
Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).
Подбиваем молотком
Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.
Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.
Кладка под пруток
Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.
Раскладка прутка
Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.
Под пруток наносим раствор на боковую грань
Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.
Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов
Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель
Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)
Видео-уроки
Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом
Особенности работы с керамическим кирпичом
Какой кирпич выбрать
Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:
- силикатный;
- керамический;
- клинкерный;
- гиперпрессованный.
Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.
Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.
Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.
Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.
Цветовые решения
Кирпичи, используемые для заборов, выпускают в обширной цветовой гамме, что позволяет не только оформить ограждение в любимом цвете, но и создать свой собственный уникальный стиль, а также эффектно сочетать его с ландшафтным дизайном участка, строениями на нем.
Оттеночный спектр зависит от вида кирпича, но в общем, можно приобрести изделие фактически любого цвета — терракотового, песочного, зеленого, красного, желтого, розового, коричневого, серого, синего и многих других.
Керамические и клинкерные кирпичи в разных пачках чаще всего немного отличаются по цвету. Связано это, в первую очередь, с тем, что они проходят обжиг, а также состоят из натуральных глиняных примесей.
Оттенки обычно натуральные — от терракотового до темно-коричневого.
Гиперпрессованные не отличаются в разных пачках, потому как обжиг не проходят, однако если требуется совместить их с другими видами, следует учесть, что они менее яркие и обладают сероватым оттенком из-за добавленного в состав смеси цемента. Зато у них самая широкая оттеночная гамма.
Покупая силикатный кирпич, обратите внимание на его окраску, слишком яркая свидетельствует о большом количестве красителя, снижающего прочность изделия, при его недостатке, цвета получаются чрезмерно бледными
