Отделка
Гидроизоляция — изнутри весь резервуар необходимо гидроизолировать для исключения возможности проникновения жидкостей в грунт через стыки колец. Соответствующих материалов достаточно. В продаже имеются пластиковые цилиндры, которые можно поставить внутрь септика. Это более надежный вариант гидроизоляции.
Кстати, это необходимо еще и затем, чтобы на стенки резервуара не налипали нечистоты, так как сам по себе материал (ж/б) несколько шероховатый. Без такой внутренней облицовки придется периодически заниматься «капитальным» ремонтом септика (очищать от наростов).
То же самое – снаружи; отделка по всей поверхности. Использовать рубероид не рекомендуется, так как срок его службы небольшой, да и прочность на разрыв низкая.
Утепление — нужно подумать и об этом. Если при низкой температуре содержимое септика «прихватит», то лед начет «рвать» в первую очередь стыки. Так как используются кольца, то оптимальный вариант – минвата. А вот ее сверху можно покрыть и рубероидом.
Централизованное водоотведение
Планируя монтаж канализации в частном доме, можно выбирать между автономным и централизованным ее устройством. Вторую опцию характеризует множество преимуществ. Останавливая свой выбор на подключении к центральному коллектору, домовладелец получает возможность значительной экономии средств в процессе обустройства и последующего обслуживания водоотводящего контура.
Эксплуатация сети общего пользования
позволяет избежать необходимости постоянного самостоятельного контроля, который требуется при использования автономного водоотведения. При условии своевременной оплаты владелец загородного участка сможет без особенных проблем пользоваться всеми достоинствами такого варианта. Вместе с тем, подсоединение к центральному стоку не всегда возможно из-за особенностей расположения и рельефа участка.
Для обустройства сточного трубопровода, подключенного к централизованному отводящему каналу, в соответствии с правилами и нормами строительных мероприятий, необходимо наличие перепадного колодца. Именно такой колодец станет базовым связующим звеном, соединяющим частную и общую канализацию.
Правильный монтаж трубы
Трубу, идущую от дома, необходимо вести под некоторым углом, а именно ( уклон 3 см на 1 метр трубы) если диаметр трубы 110мм — то можно 2см на 1 метр, располагается выше местонахождения слива. Труба прокладывается на установленной нормами глубине, которая назначается в соответствии с глубиной промерзания грунта.
Траншея выкапывается на 50 мм глубже, чем высчитанный уровень проведения трубы. Важным моментом, который также следует учитывать, является угол наклона стока, который должен быть не слишком большим и не слишком малым, чтобы вода уходила с нужной скоростью, смывая нечистоты и не образуя засоров. Стандартный уклон составляет 10-20 мм/ метр сточной трассы.
Следующий значимый аспект – необходимость по максимуму избавиться от резких поворотов сточной канавы; в идеальном варианте они должны отсутствовать полностью. Когда неизбежен поворот в перпендикулярном направлении, в данном месте обустраивается специальный колодец, предназначенный для наблюдения (ревизии).
После окончания работ по прокладке магистрали контролируется степень уклона, затем канава засыпается слоем песка на высоту 0,05-0,1 м. Песок нужно пролить до его существенного оседания и уплотнения. Делается это для того, чтобы обеспечить защиту труб от повреждений, которые может вызывать оседание грунта. После создания песчаной прослойки ров засыпается землей.
Для обустройства ливневой канализации
Для обустройства своими руками схемы ливневой канализации в частном доме по централизованному принципу могут использоваться две различных опции.
Одна из них предусматривает помещение на участке бочки для сбора отведенных от дома осадков и талой воды: лучше всего такой резервуар снабдить фильтром.
Другое решение – прокладка трубопровода ливневых стоков до центрального коллектора: для осуществления такого намерения потребуется получение соответствующей разрешающей документации.
обустройство ливневой канализации
Составление проекта
Первоначально нужно составить проект. Это не просто прихоть, а обязательная процедура, которая позволит облегчить выполнение всей работы. Для составления проекта понадобится бумага, на которой указывается расположение дома, а также очистного сооружения и трубопроводов.
На основании составления проекта выбираются соответствующие материалы для сооружения трубопровода и очистительного сооружения. Рассчитывается размер очистительного сооружения исходя из таких критериев, как количество жителей, а также время пребывания на даче. На одного среднестатистического человека требуется около 200 литров стоков в сутки.
На основании проекта можно подсчитать затраты, которые потребуются для сооружения канализации на даче.
Виды канализации для дачи
Как выбрать септик для дачи без откачки
Из списка лучших септиков для дачи без откачки выбирают системы с учетом ряда факторов:
- Вариант проживания. Для нерегулярных поездок на дачу семье из 4 человек с расходом воды около 50 л в сутки рекомендованы накопительные баки или модели из нескольких секций с оборудованным полем фильтрации. Если речь о постоянном проживании за городом со сбросом стоков в грунт из расчета до 100 л на человека, выбирают ЛОС с аэрацией либо многосекционные септики, объем которых втрое больше суммарного суточного водопотребления в сутки.
- Тип почвы. На глинистых грунтах, плохо впитывающих воду, рекомендуется монтировать станции биоочистки с насосом и компрессором либо накопительные резервуары подходящей вместительности. Для песчаных, супесчаных и песчаных грунтов в условиях отсутствия колодца в пределах 30 метров подходят ЛОС и септики с полем фильтрации. На торфяных грунтах с плохой впитывающей способностью устанавливают накопители, если есть возможность вызывать ассенизаторов, либо организуют сброс в канаву. Выбор в пользу ЛОС делают, когда участок имеет тяжелый грунт или высокий уровень грунтовых вод.
- Глубина залегания грунтовых вод. Если речь о глубине до 1,5 м, устанавливают накопители. Если глубже, монтируют простые септики и станции биоочистки со сбросом в канаву либо в грунт.
- Автономность работы. Простейшие септики в виде накопителей идеально вписываются на дачных участках с песчаными почвами и глубоко залегающими подземными водами, позволяющими установить поле фильтрации. Энергозависимые станции целесообразно покупать для коттеджей с постоянным проживанием, а также с возможностью отвода стоков после очистки в канаву, на газон.
- Число пользователей. Если канализацией пользуется до 5 человек, подойдут компактные септики, простые в установке и сравнительно недорогие. Для домов с количеством проживающих от 5 до 10 подойдут многосекционные системы с полем фильтрации либо ЛОС. Если планируется обустроить автономную канализацию на 20 пользователей, стоит купить энергозависимую станцию с возможностью регулярного сброса в канаву либо в грунт до 4 м3 стоков после проведенной очистки.
Монтаж системы своими руками в частном доме
После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.
Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.
Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.
Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.
После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.
Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.
В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.
Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.
Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.
В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:
- Минеральная вата.
- Стекловолоконная ткань.
- Пенополистирольная скорлупа.
- Крупные древесные опилки и рубероид.
Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.
Процесс и технология укладки
Укладка канализационных труб начинается с земляных работ – копки траншеи, затем идет монтаж трубопровода, а на последнем этапе происходит обратная засыпка грунта. Когда траншея выкопана рабочие должны нарезать и соединить всю систему канализационного трубопровода.
Процедура осуществляется в несколько этапов:
- Монтаж начинается от места выхода трубы из здания.
- Трубы укладываются вдоль траншеи, их раструбы должны быть направлены в противоположную от движения сточных вод сторону.
- Для соединения трубопровода раструбы очищают и устанавливают резиновые уплотнительные кольца. На трубе ставят метку и замеряют уровень вхождения раструба в трубу. Для облегчения вхождения используют смазку. Чтобы компенсировать деформации, трубу вводят не до конца, оставляя зазор в 1 см.
- Для поворотов используют отводы по 15 и 30 градусов.
- Устанавливаются ревизионные колодцы – это нужно для предотвращения засоров и возможности их очистки.
- Производят утепление, если это предусмотрено проектом.
- Обратная засыпка траншеи происходит постепенно, сначала 10-15 см засыпают песком. Его уплотняют по краям трубы, но не трамбуют на самой трубе. Далее канализацию засыпают обычным грунтом без больших камней.
Схема монтажа канализации:
Во время прокладки обязательно предусматривают уклон трубы по направлению к септику. Чем ближе показатели уклона к нормам, тем лучше будет происходить движение сточных вод.
Можно ли уложить одновременно канализационные трубы и водопровод?
Иногда вместе с канализационной системой прокладывают водопроводные трубы. Делают это, если площадь участка не позволяет вырыть сразу несколько траншей рядом. В других ситуациях делать это не допускается.
Причины запрета одновременной прокладки:
- между трубами должно быть расстояние;
- водопроводные трубы должны быть утеплены;
- обустройство магистрального водовода.
Возле магистрального водовода категорически нельзя прокладывать канализационную трубу. Возле него должна быть обустроена санитарно-защитная полоса. Но в частных домах часто прибегают к одновременной прокладке водопровода и канализации в одной траншее.
Это регламентируется СНиП, но при строительстве важно соблюсти нормы проекта. Например, можно выкопать одну траншею и проложить в ней две трубы
При этом расстояние между ними должно составлять не менее 1,5 метров. Следовательно, траншею нужно копать шириной минимум 2 метра, что достаточно много для небольших по площади участков.
Если все же было решено прокладывать 2 трубопровода рядом, то нужно позаботиться о том, чтоб канализационная труба имела уклон к септику не менее чем на 40 см. Сделать это сложно, так как для прокладки водопровода уклон не нужен. Из минусов и различий также выделяют глубину залегания трубы. Для сточных вод она должна быть не менее 2 метров, а для водовода глубина меньше.
Расположение объектов
Сооружение системы канализации — это не только трудоемкий процесс. Необходимо помнить о правильности нахождения устройств, прохождения труб, размещения выгребной ямы (если она предполагается). Постройка очистительного комплекса вынуждает учитывать нижеперечисленные требования:
- Объект, где собираются, очищаются сточные воды, располагается на расстоянии минимум пять метров от жилых помещений. В противоположном случае неприятный запах будет беспокоить жильцов. Даже, если создана идеальная герметизация.
- Септик, выгребная яма находятся не ближе чем четыре метра от забора с соседями. Если имеет фасадная часть на границе между территориями, то минимум – 1 метр.
- Между фильтрационным колодцем и домом должно быть не меньше 5 метров. Оптимальный вариант – 6-8м. Эти нормы касаются исключительно систем, где предусмотрен септик.
- Далеко не всегда человек приобретает ровный участок. Если имеется некий угол наклона, то место сбора канализационных жидкостей всегда находиться ниже, нежели источник питьевой воды. Каких-то конкретных требований по расстоянию нет. Но, желательно чтобы между колодцем и выгребной ямой было не менее 10-12 метров.
Система сбора жидкостей, бетонное кольцо, варианты расположения труб могут корректироваться в зависимости от особенностей местности. В некоторых случаях рельефность, масштабы территории и другие факторы банально не позволяют соблюдать действующие нормы. Подробно ознакомиться с требованиями по расположению объектов поможет видео:
Этап 5. Внутренняя канализация
Разводка канализацииСхема внутренней прокладки труб канализации
При обустройстве внутренней канализации нужно использовать безнапорный принцип. Каждый сантехнический прибор подключается к трубе конкретного диаметра – для раковины необходимо сечение 50 мм, а для унитаза и выводящей трубы – 100 мм. К ванне и умывальнику подсоединяется сифон, который предотвратит проникновение канализационного запаха в помещение.
| Прибор | Уклон | Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, мм | Диаметр труб для системы слива, мм |
|---|---|---|---|
| Ванна | 1:30 | 100-130 | 40 |
| Душ | 1:48 | 150-170 | 40 |
| Унитаз | 1:20 | до 600 | 100 |
| Раковина | 1:12 | 0-80 | 40 |
| Мойка | 1:36 | 130-150 | 30-40 |
| Комбинированный слив (ванна+мойка+душ) | 1:48 | 170-230 | 50 |
| Центральный стояк | 100 |
Удачные примеры и варианты
Для небольшой дачи, с учетом одновременного пребывания до 5 человек, самым оптимальным вариантом будет следующая схема.
Душевая комната с унитазом располагается на фасадной стороне дома. Сам дом имеет отступ от уличного забора 3 – 4 метра. У самого забора выполнить устройство дренажной ямы с герметичным отсеком, с отступом от дома 2 или более метра. Это сократит протяженность коллектора к сливной яме до минимальных 4-5 метров.
Кухню можно разместить в любом удобном месте. А канализацию от кухонной мойки протянуть к коллектору в подполье, либо проложить заранее, при строительстве дома. Даже в самом крайнем случае, протяженность трубы из кухни не будет более 5-6 метров.
Если дом уже существует и планировку не изменить. То место для септика стоит подобрать со стороны дома, в которой находится ванная или душевая комната. Даже если эта комната находится в задней части дома, сливную яму можно сдвинуть в сторону фасада участка. Поближе к переулку. При выборе расстояния до ямы, нужно учитывать, что чем ниже труба войдет в ёмкость, тем меньший объем ямы можно заполнять. Если яма будет наполняться выше уровня вхождения трубы, то часть трубы, заполненная стоками, начнет забиваться твердыми фракциями фекалий. И тогда трубу придётся часто чистить тросом.
Выполнить монтаж канализации своими руками на даче вполне возможно. Стоит лишь все продумать и правильно спланировать. А удобство пользования ею, сделает проживание на даче ещё комфортнее.
Устройство септика из бетонных колец подробная инструкция:
Канализация для бани
Как при устройстве канализационной системы для жилого дома, для бани делают внутреннюю и наружную систему. Метод сбора воды выбирают с учетом полового покрытия в постройке. Схема создается во время разработки проекта.
Если вы решили делать дощатые полы, то доски можно проложить с небольшим зазором. При плотном покрытии, нужно предусмотреть небольшой уклон пола. После этого находят самый низкий участок возле стены и делают в этом месте щель, в которой будет размещен желоб для стока воды. Его соединяют с канализационной трубой.
Деревянный настил желательно формировать так чтобы между отдельными досками были зазоры 5 мм шириной. Под поверхностью пола должно быть основание из бетона с небольшим уклоном к центру. В нижней точке устанавливают желоб, который соединяют с канализацией. Бетонное основание под деревянным полом, можно заменить металлическими поддонами. Если у вас будут кафельные или наливные полы, то в самом низком месте, устанавливают водоприемный трап (водоприемное устройство с декоративной решеткой), подсоединенный к канализационной системе.
Порядок устройства канализации для бани
Монтировать трубы канализационной системы нужно с уклоном 2 на каждый погонный метр. С таким уклоном подготавливают траншею, ее глубина должна быть не меньше 60 см. В канаве формируют песчаную подушку – насыпают 15 см слой песка и хорошо его уплотняют.
После этого в траншею укладывают канализационную трубу 100 мм диаметром. Если к системе будет подключен унитаз, то делают вентиляционный стояк. Его крепят хомутами к поверхности стены на улице. После того как канализационная система будет уложена, настилают напольное покрытие.
По окончании работ водоприемные трапы подключают к системе. В месте, где водопринимающее устройство соединяется с канализацией неплохо поставить сифон. Он предотвратит проникновение в помещение неприятного запаха из канализации. Многие трапы комплектуют специальными гидрозатворами.
В продаже есть желоба, из чугуна, пластмассы и асбестоцемента, не стоит использовать стальные и деревянные изделия – они под воздействием влаги быстро разрушаются. Минимальный диаметр приемного желоба – 5 см. подключаются все приборы санитарного оборудования, после этого внутренняя канализация готова. Наружная канализационная система формируется так, как описано выше – канализация подсоединяется к дренажному колодцу или септику.
Работы по устройству внутренней канализации
К работе над монтажом канализации приступают после создания чертежа и покупки материалов. Сначала устанавливают центральный стояк. Для этой цели подходят чугунные трубы или изделия из ПВХ или из керамики, их диаметр должен быть около 110 мм. Чтобы тяга была хорошей, стояк выводят на чердак или приподнимают над крышей.
Стоимость таких изделий намного выше стоимости пластика. Керамические стояки по своим характеристикам занимают лидирующие позиции, но стоят дорого.
Основной стояк устанавливают на расстоянии 4 м от окон, после этого пробрасывают трубопровод в горизонтальном направлении. Не нужно резко менять его направление, это затрудняет перемещение сточных вод. Если нужно его повернуть на 90 градусов, лучше сделать 2 раза поворот на 45 градусов. Под него в фундаменте дома заранее оставляют отверстие. Раковину и ванну к канализации подключают с помощью трубки, диаметр которой составляет 50 мм.
Общий трубопровод делают под углом, это обеспечивает движение воды в нужную сторону. Обратный клапан монтируют на выводе, он не дает стокам затечь обратно.
Элементы внутренней канализационной системы
Материалы и инструменты
- Чтобы выкопать траншею, понадобится небольшой экскаватор. Если возможности заезда тяжелой техники нет, придется взяться за лопаты.
- Трубы нужно чем-то пилить, некоторые пользуются болгаркой с регулировкой оборотов, можно использовать ножовку с мелкими зубьями.
- Отбойный молоток, перфоратор – проделывать отверстия в колодце и фундаменте дома.
- Песок или мелкий ПГС для фиксации трубопровода в траншее.
- Утеплитель, теплоизоляция в местах, где прокладка канализации по внешней сети на глубину ниже слоя промерзания грунта невозможна.
Основным сегментом системы водостока является труба, вот основные ее варианты:
- ПВХ рыжего цвета выпускаются различных размеров.
- Черные полиэтиленовые также бывают диаметром от 50 до 159 мм.
- Ребристые – прагма. Длина составляет 4 и 6 м, диаметр – от 100 мм до 500 мм.
- Полипропиленовые серого цвета (пластиковые).
Канализация в частном доме: варианты материалов для изготовления
Двухкамерный септик
Бетонная конструкция септика
Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.
- Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
- На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
- Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
- В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
- Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
- В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
- Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
- Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
- Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.
Устройство двухкамерного септика из бетонных колец
Установка автономного септика Топас
Другой вариант – станция биологической очистки. Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.
Монтаж канализации
Монтаж канализации своими руками
Обустройство вашей будущей системы по большому счету, дело несложное и не займет много времени. Однако, существуют некоторые хитрости и нюансы, не зная которых вы не добьетесь полноценной работы системы.
Заранее зная, как устроить канализацию на даче теоретически, вы на практике легко справитесь с задачей.
Одно из важных правил, которые необходимо соблюсти – обязательный наклон сливных труб, проводимых от санузла до приемного резервуара. Наклон должен составлять не менее двух сантиметров на каждый метр трубы. Это нужно сделать для легкого и беспрепятственного стекания жидкости в септик. Малый уклон или его отсутствие повышает возможность засорения в разы.
Для того, чтобы система канализации на даче работала исправно, нужно не только правильно вкопать емкость, но и утеплить ее.
Котлован роется размерами большими, чем септик. На дно ямы засыпают подушку из песка или гравия, а для больших емкостей и при наличии нестабильного грунта необходимо уложить бетонную плиту с якорными ремнями для прочной фиксации септика.
Подводящие и переходные трубы, а также вентиляция тщательно герметизируется на стыках силиконом. При засыпании емкости грунтом следует уложить между ней и краями ямы утеплитель (пенопласт, керамзит). Во избежание деформации емкости при вкапывании, ее заранее наполняют водой.
При правильно вкопанном септике его края должны быть немного выше уровня земли.
Это делается для того, чтобы септик-канализация на даче не был залит дождевой или паводковой водой через его верх. Сверху обязательно должна быть крышка, которую также следует хорошо утеплить, накрыв пленкой и прикопав.
При прокладке труб к септику, учитывайте не только их обязательный наклон, но и возможность деформации в будущем. Пластиковые трубы не статичны и могут изгибаться от движений грунта.
Чтобы избежать таких деформаций, желательно траншею под трубопровод оформить в виде бетонного желоба. После такой операции вся протяженность магистрали будет жестко и надежно зафиксирована.
При возможности, приобретайте трубы для канализации на даче не менее 100 мм в диаметре, и желательно, не рифленые.
Гладкие трубы обеспечат свободный слив, и не будут засоряться. Избегайте большого количества поворотов и разводок в системе.
Обслуживание септика будет несложным при правильном его использовании.
Также канализация на даче септик требует периодической чистки. Это проделывается в среднем раз-два в год, лучше в межсезонье, когда активность внутри емкости минимальна. Делается это с помощью обычного бытового насоса или лопаты.
Если вы не хотите проделывать это самостоятельно, можете пригласить ассенизаторскую машину, но в этом случае, вам придется заплатить. Причем, размер потраченных вами денег будет зависеть от расстояния, на которое машина сможет подъехать к септику. Чем большей длины потребуется откачивающий шланг, тем больше вам придется заплатить за услуги.
Накопитель из автомобильных шин
Этот вариант самодельного септика также можно соорудить быстро. Монтаж выполняют в таком порядке:
- Сначала выкапывают котлован нужного объема.
- Внутренние части покрышек срезают таким образом, чтобы остались одни стенки шин.
- Их соединяют в высокую цилиндрическую фигуру, скрепляя между собой специальными металлическими скобами.
- Все стыки накопителя обрабатывают мастикой из битума снаружи и внутри и устанавливают в котлован.
- Снаружи обсыпают ёмкость глиной или песком, хорошо трамбуя их.
- Дно накопителя-септика делают дренажным по типу камеры из бочки.
- Осталось подвести к резервуару водоотводящую трубу.
- Септик для стоков готов. Верх камеры накрывают деревянным щитом.
