Выравнивание деревянных и бетонных полов под ламинат

Какие инструменты понадобятся для выравнивания деревянного пола

Все вышеуказанные работы можно произвести своими руками. А выполнить их быстро и качественно помогут следующие инструменты:

1. В обязательном порядке нужен шуруповерт. Самый дешевый аппарат можно найти всего за 25-30 долларов. Вкручивать кучу саморезов отверткой придется целый день. Более того это очень тяжело, уже после первых 10 штук заболят руки;
2. При использовании фанеры ее точно придется распиливать. Делать это обычной ножовкой очень мучительно. Можно приобрести простенький лобзик за 20$. Тем более он точно пригодится вам по хозяйству в дальнейшем (резать ламинат при укладке);
3. Срезать бугры лучше всего электрорубанком или обычным рубанком. Можно попробовать срубить топором. Перед этим не забудьте утопить все гвозди в доски (чтобы не повредить лезвие рубанка). Также как мы делали с саморезами.
4. Желательно воспользоваться нормальным уровнем или правилом. Идеальнее всего лазерный уровень. В крайнем случае, найдите длинную ровную доску;
5. А еще рулетка, линейка и карандаш – для точных и быстрых замеров.

Настоятельно рекомендую ровнять пол нормально сразу. Чтобы потом не пришлось снимать ламинат и все устранять. Ведь не факт, что после выравнивания, вы сможете положить ламели повторно.

Особенности выравнивания деревянного пола

Способ подбирается, исходя из того, в каком состоянии находится черновая основа. Если необходимо, на некоторых участках основной материал меняется на новый. Можно применить циклевание, сухую стяжку с применением ДСП, фанеры или шпаклевание смесью из опилок и клеящего состава.

Производим шпаклевание трещин в старом покрытиии

Циклевание

Если стоит задача, как выровнять деревянный пол под ламинат, нужно знать, что делается это с помощью специального оборудования: снимается верхний слой чернового покрытия до получения идеально ровной поверхности. Применяется данный метод при перепадах в уровнях не более 2 мм.

Но если планируется выполнять работу своими руками, рекомендуется тщательно подготовить основу. Для этого удаляется весь мусор, шляпки гвоздей вбиваются на 1-2 мм в дерево. Если имеются неплотности между досками, в них закладываются щепки, которые нужно сначала смазать клеящим составом. Во время работы используются защитные средства: очки, перчатки. Циклевание лучше начинать с углового участка.

Выравнивание деревянной основы циклевальной машиной

Применение плит ДСП, фанеры

Черновой пол из дерева можно выровнять, уложив настил сверху досок. Это делается достаточно быстро. Такое решение не требует обустройства лаг, но подойдет лишь для пола, который не имеет серьезных неровностей. В противном случае рекомендуется все же сделать конструкцию на лагах и сухую стяжку. Однако в этом случае вместо гидроизоляции укладывается пароизоляционный материал.

Технология монтажафанеры на деревянные лаги

Смесь опилок и клея

Если нужно быстро решить задачу, как выровнять деревянные полы под ламинат, можно воспользоваться простыми компонентами: клей ПВА и древесная стружка. Состав у смеси будет иной, однако, в целом реализация данного способа напоминает технологию укладки цементной стяжки. Еще один момент – в этом случае основание, укладываемое под ламинат, должно быть выполнено из фанеры или все тех же плит ДСП.

https://youtube.com/watch?v=LXzT_WiMYHk

Как правильно выбрать

Стоит отметить, что некоторые виды мастики можно использовать сразу, другие же нужно тщательно приготовить, довести до нужного состояния плотности, густоты. При несоблюдении пропорций материал, а также напольное покрытие, легко испортить, привести его к непригодному к дальнейшему употреблению, ухудшить внешний вид покрытия.

Поэтому если с этим всем трудности (дозировкой и прочим), то лучше сразу выбрать готовую к применению мастику.

Торговый консультант не всегда может помочь сделать правильный выбор. Поэтому нужно больше доверять своей осведомленности, учитывать следующие моменты:

• Особенности пола, его вид (например, паркетный или деревянный), состояние;
• Условия, интенсивность эксплуатации;
• Пол – свеженастеленный, или какое-то время уже использовался;
• Требуется обновить защитный слой или непосредственно само покрытие;
• Нужен прозрачный состав или определенного оттенка;
• Мастика применяется сразу или ее нужно разводить растворителем.

Последний момент очень важен, так как это позволит сэкономить не только время, но и финансы, если что-то пойдет не так и пропорции будут не соблюдены.

Сборная сухая стяжка

Нередко, определяясь с тем, чем лучше выровнять пол под ламинат, выбирают в качестве выравнивающего материала сухую сборную стяжку, которую можно уложить на лаги. В данном случае, если утепление не планируется, то насыпные материалы использовать необязательно.

Для процесса выравнивания понадобятся:

• строительный уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• электроперфоратор;
• анкерные болты, саморезы и дюбели;
• лаги, ДСП, ГВЛ или фанера на пол под ламинат;
• влагоотталкивающий материал;
• демпферная лента.

Последовательность работ будет таковой:

1. Укладывается внахлест пленка, края у стен должны немного на них заходить, стыки между соседними листами проклеиваются скотчем.
2. Прогрунтованные лаги кладут на пол и регулируют по высоте, применяя клинья и деревяшки, сам уровень контролируют строительным уровнем. К основанию лаги крепят при помощи анкеров. Отверстия проделываются с помощью перфоратора.
3. После этого сверху к лагам крепятся саморезами листы фанеры, ДСП или ГВЛ.
4. Далее шпаклюются межлистовые швы. После полного высыхания их можно прошлифовать.

Ленточная опора

В случае существенных перепадов пола и необходимости монтировать ламинат сверху устанавливают мини-лаги, а на них — листы фанеры.

Для этого несущий брус необходимо расположить в горизонтальной плоскости. Используя лазерный уровень, на стенах комнаты по периметру наносят отметки, по которым выставляют обрешётку.

Чтобы произвести выравнивание существенных перепадов, целесообразно использовать пиломатериалы разного сечения. Если необходимо поднять брус на несколько миллиметров — подкладывают толь, сложенный в несколько слоёв. Для поднятия лаги на большую высоту используют деревянные подкладки необходимой толщины. Делают деревянные подкладки из того же бруса, применяя топор или стамеску. Шаг между лагами оставляют в зависимости от толщины настилаемых листов.В ячейки, образованные лагами, помещают теплоизоляционный наполнитель для уменьшения потерь тепла через напольное перекрытие.

Перед креплением листов к полученной обрешетке производят последнее выравнивание и контрольную проверку плоскости, используя лазерный уровень или гидроуровень.Для удобства монтажа используют небольшие листы. Их располагают в смещенном порядке, имитирующем кладку кирпича. Внимательно следят, чтоб швы между листами попадали в центр лаги.

Ревизия основания

Деревянный пол с длительным эксплуатационным периодом в помещениях с повышенной влажностью требует особо тщательной проверки на сохранность. Наличие подвального помещения даёт возможность провести осмотр, не разбирая чернового основания. В остальных случаях проводят демонтаж старый ряд досок с целью выявления трухлявых фрагментов, подвергшихся заражению плесенью или грибком. При необходимости непригодные участки пола заменяют новыми. Остальные доски настилают обратно, перевернув истертой стороной вниз.

Доски пола, подверженные прогибанию, издающие скрип, необходимо укрепить путём усиления несущего бруса на лагах. В тех случаях, когда высота потолков позволяет, с целью экономии времени и сил производят выравнивание путём настила еще одного ряда досок, располагают который перпендикулярно нижнему.

Щели, образовавшиеся между половицами, заполняют смесью опилок и столярного клея или шпаклюют. После полного высыхания утапливают на достаточную глубину крепёжные элементы и проводят циклёвку пола. Обязательно производят обработку противогрибковым составом. Для предотвращения быстрого поглощения дерева пламенем в случае пожара рекомендуется провести пропитку антипиреном.

Деревянный пол с относительно коротким периодом эксплуатации не требует такого тщательного осмотра. Потребуется лишь утопить шляпки метизов, заполнить столярным составом швы и щели и обработать антисептической пропиткой.

Стяжка из бетона

Бетонная стяжка является финишным слоем основания, поверх нее сразу можно укладывать подложку и ламинат. Стяжка способна выровнять пол, сделать его гладким, повысить прочность конструкции, создать равномерное распределение нагрузки.

Продаются стяжки уже в практически готовом виде: сухие составы в мешках, перед использованием их нужно лишь развести водой в указанных на упаковке пропорциях.

Процесс выравнивания стяжкой состоит из нескольких этапов:

1. Вначале происходит подготовка. Для этого поверхность основания следует очистить от мусора, пыли, заделать все повреждения, покрыть грунтовочным составом. После высыхания грунтовки поверхность покрывается изолирующими материалами, для этого применяют полиэтиленовую пленку или рубероид.

Грунтовка бетонного основания

• Следующий этап – разметка. Необходимо определить уровень, выставить маяки. В качестве маяков используют разные материалы: торчащие саморезы или гвозди, металлические профиля, трубы.
• Усиление конструкции. Не обязательный, но желательный этап. Чаще всего используется металлическая армирующая сетка.

Армирующая сетка увеличит прочность

• Приготовление раствора. Желательно использовать бетономешалку, чтобы приготовить сразу большую порцию смеси.
• Нанесение. Материал равномерно распределяется вдоль маяков. Начинать нужно от дальней стены.
• Уплотнение. Для этой процедуры применяется строительный вибратор. Уплотненная конструкция будет более прочной и надежной.

А также обратите внимание есть статья на тему » Как правильно стелить ламинат на бетонный пол «

Самонивелирующиеся смеси

Смесь растекается самостоятельно и при этом на застывание стяжки уходит значительно меньше времени – не более 3-10 суток

Цена самовыравнивающейся смеси выше обыкновенного цементного раствора, что обусловлено специфическими особенностями самого материала. В процессе его укладки отсутствует необходимость в интенсивном распределении состава по поверхности. Смесь растекается самостоятельно и при этом на застывание стяжки уходит значительно меньше времени – не более 3-10 суток.

Процесс заливки самовыравнивающейся смеси состоит из таких этапов:

1. Определение нулевого положения пола с помощью лазерного уровня;
2. Прежде чем залить смесь, желательно основание прогрунтовать и гидроизолировать;
3. В процессе разведения жидкого раствора нужно точно следовать рекомендациям на упаковке, четко придерживаясь пропорций;
4. Залитую смесь «прокатывают» с помощью игольчатого валика, чтобы устранить пузырьки воздуха внутри стяжки.

Узнать подробнее о нюансах выравнивания бетонного основания с помощью самонивелирующих составов можно из видеоролика.

Чем выровнять бетонный пол под ламинат. Как выровнять пол под ламинат своими руками

Цементно-песочный раствор

Выровнять бетонное основание можно с помощью цементного раствора в два этапа.

• Первое что надо сделать — очистить бетонную плиту от остатков предыдущего пола, краску удалить с помощью растворителей, масляные пятна — выжечь.
• Волнистость плиты больших размеров убирается с помощью перфоратора. Не очень большие можно оставить — они скроются под стяжкой. Различные трещины заполняем цементным раствором.
• Всю поверхность бетонной основы замазываем грунтовкой .
• По периметру комнаты на стене отмечаем высоту будущего пола, выставляем маяки для стяжки пола с помощью уровня, фиксируем их на кучках выложенного цементного состава.
• Цемент М-400 смешиваем с песком в соотношении 1:4, всыпаем в воду, чтобы получить густой нерастекающийся раствор.
• Полученный цементный состав распределяем на поверхности пола равномерно , контролируя выставленными маяками. Специальным валиком прокатываем по всей поверхности, чтобы удалить воздух из раствора.
• После затвердевания состава маяковые рейки убираются, и в образовавшиеся вмятины заливается тот же состав.

Вторым этапом заливают быстротвердеющую самовыравнивающую смесь на всю поверхность для достижения более высокого качества выравнивания.

Самовыравнивающейся смесью можно залить бетонное основание в случае перепада рельефа не более 5 мм/м. Оно представляет собой сыпучий материал, продающийся во всех строительных магазинах; в прилагаемой к ней инструкции четко указаны пропорции разведения её водой. Процесс заливки очень быстрый и удобный:

• Для начала бетонное основание грунтуют , высоту заливки отмечают на стене, а на поверхности пола устанавливают маяки.
• Смесь готовят маленькими порциями, чтобы она не отвердела до окончания заливки.
• Выливают раствор полоской и тут же выравнивают с помощью зубчатого шпателя. Вторую полоску льют рядом с первой и производят те же действия до полного завершения выравнивающих работ.
• Для полного затвердевания достаточно 3−4 дней без сквозного ветра в комнатных условиях.

Недостатком метода цементной стяжки является его длительный временной промежуток, а если вы живете не на первом этаже — необходимо проложить под бетонное основание гидроизоляционный слой , чтобы жидкость не проступала на потолке нижнего этажа.

Сухой способ

Можно выровнять бетон и без заливки его раствором. Для этого используют сухие смеси для выравнивания полов .

• Сначала пол застилают полиэтиленом , служащим гидроизоляционным слоем.
• По периметру помещения углы устилаются кромочной лентой, служащей демпфером для погашения звуков между стенами и полом.
• Далее выполняют керамзитную стяжку , собственно и являющийся сухой стяжкой.
• Сухой состав выравнивают правилом по уровневым маякам.
• Затем накладывают гипсокартонные листы в два слоя с небольшим перехлестом, можно любые другие древесно-стружечные листы, фанеру и прочее.
• Крепят листы по верхнему шву саморезами , расстояние между ними для гипсокартонных листов — 50 мм. Для других материалов можно больше.

Если бетонное основание имеет незначительные неровности, можно просто положить сначала гидроизоляционный слой 2 мм, а сверху — незакрепленные листы фанеры.

Инструменты и материалы

В качестве расходных материалов и инструментов понадобятся следующие:

• уровень (лазерный или строительный — на выбор);
• правило;
• маячковые профиля;
• выравнивающий состав, клеевой состав, цементный или ДСП с фанерой (зависит от способа укладки);
• демпферная лента или иной состав со схожими изоляционными свойствами;
• тара для приготовления раствора;
• игольчатые или малярные валики;
• шпатель для выравнивания основания и сглаживания шероховатостей;
• пылесос, веник и совок.

Под ламинат выровнять пол несложно. Для работы понадобятся в небольшом количестве стандартные инструменты и материалы, которые подбираются в зависимости от состояния черновой поверхности. При правильной подготовке пола к настилу ламината последний будет служить долго, а ремонт не потребуется на ближайшие десятилетия точно.

Сухое выравнивание пола под ламинат. Способы выравнивания бетонного пола под ламинат

Итак, начнем с того, что такая работа осуществляется несколькими способами:

Способ 1: нивелирующая масса. Сухое выравнивание пола.

Используйте специальную нивелир-массу. Это так называемое сухое выравнивание пола под ламинат, которое экономит время и нервы. Основа засыпается специальным составом, который не только гарантирует высокое качество поверхности и ее идеальную ровность, но и утепляет. Масса легко наносится, а значит, справиться с работой может каждый желающий.

Способ 2: монолитная стяжка

Данный вариант применяется тогда, когда существует сразу несколько больших перепадов высот. Первый этап работы – монтаж маячков. Второй – определение уровней будущего настила с помощью карандаша.

! Расстояние между такими маячками оставляет 60-90 см. Все они крепятся на цементно-песчаный раствор.

Какой должна быть консистенция раствора для заливки?

• 3 части цемента;
• 1 часть песка;
• части воды.

Раствор можно расправить правилом. После застывания необходимо удалить маячки.

Способ 3: цементно-стружечные плиты

Выравнивать бетонный пол под ламинат можно с использованием цементно-стружечных плит (ЦСП). После тщательной очистки на основу крепятся деревянные доски по уровню финишного настила. Сверху крепятся ЦСП. Для этого можно использовать саморезы. Щели между листами заделываются специальным составом, и только потом укладывается подложка.

Способ 4: самовыравнивающие смеси

Начнем с того, что это самый простой и самый надежный способ исправить погрешности любого основания. Но, это также и самый дорогой вариант. Стоят такие смеси немало, но и работают они отлично. Чтобы работа не пошла насмарку, мы советуем вам внимательно следовать инструкциям производителя.

! Чтобы у вас получилась ровная основа всегда нужно заливать смесь по маякам.

Что такое маяк? Это направляющий, по которому двигается рейка, разравнивая материалы и убирая возможные его излишки. Такие маячки изготавливаются самостоятельно или покупаются.

Итак, для заливки подобных смесей используйте:

1. Игольчатый валик;
2. правило;
3. дрель с насадкой «миксер»;
4. большую емкость (можно ведро).

Растворите смесь согласно инструкции производителя и разлейте ее по поверхности. Она начнет растекаться и расправляться по маякам. Прокатите по основе валиком, позволяя воздуху выйти, а уже через 2-3 часа уберите все неровности правилом.

Выравнивание бетонного пола

Самым простым и дешевым способом выровнять бетонный пол является шлифовка. Если бетонная основа не имеет трещин, а перепады по высоте не более 5 мм, поверхность просто обрабатывают с помощью шлифовальной машины или болгаркой с насадкой.

Затем очищают пол пылесосом и грунтуют. Этот вариант не подходит для сильно поврежденных стяжек, бетона низкого качества и сырых полов. В таких условиях выравнивание выполняют при помощи сухой или цементно-песчано й стяжки, а также готовых нивелирующих смесей.

Выравнивание пола самонивелирующейся смесью

Цементно-песчана я стяжка

Для работы потребуется:

• водяной и строительный уровень;
• емкость для раствора;
• цемент;
• песок;
• правило;
• рейки для маяков;
• кельма.

Новая стяжка может заливаться на предыдущую или непосредственно на плиты перекрытия. Это зависит от того, насколько сильно повреждено основание. Если старая стяжка имеет неровности более 2 см, но при этом отличается прочностью, демонтировать ее не нужно. Определившись с основанием, приступают непосредственно к выравниванию поверхности.

1. Находят наивысшую точку пола и выставляют на стенах метки, используя водяной уровень; метки соединяют в горизонтальную линию с помощью отбивки.
2. Пол очищают от пыли и мусора, укладывают слой гидроизоляции, армирующую сетку, ставят маяки из металлических реек на цементный раствор. Расстояние между маяками около 1,5-1,8 м.

   Установка маяков. На фото пол гидроизолирован, но армирование не выполнялось

   Армирование пола сеткой. Маяки можно закреплять гипсовым или алебастровым быстросохнущими растворами

3. Проверяют горизонтальность реек строительным уровнем.
4. Цемент смешивают с песком в соотношении 1:3, разводят водой до пастообразной консистенции.
5. Выливают смесь между маяками, начиная от дальней стены, и растягивают ее правилом вдоль полос.

Спустя сутки, маяки осторожно вынимают из бетона, замешивают немного цементного раствора, и заполняют им образовавшиеся канавки. Ровняют поверхность шпателем, при необходимости затирают мелкие трещинки, а затем накрывают пол пленкой

В течение 28 дней стяжку следует беречь от сквозняков, прямых солнечных лучей и регулярно увлажнять. Как только влажность бетона снизится до 5%, можно стелить подложку и укладывать ламинат.

Сухая стяжка

Для стяжки сухим способом понадобится:

• уровень;
• рейки для маяков;
• демпферная лента;
• ГВЛ или фанера;
• клей, саморезы;
• керамзит;
• гидроизоляционна я пленка.

Основание предварительно очищают от мусора и заделывают раствором трещины, грунтуют поверхность. Когда пол высохнет, начинают работы по устройству стяжки.

1. На стенах размечают уровень чистового пола.
2. Застилают основание гидроизоляционны м материалом, укладывая смежные полосы внахлест.
3. При помощи раствора укрепляют на полу маячковые рейки, проверяют их горизонтальность.
4. По периметру вдоль линии разметки приклеивают демпферную ленту.
5. Пространство между маяками заполняют керамзитом, который разравнивают с помощью правила.
6. Сверху на керамзит укладывают гипсоволокнистые листы, плотно стыкуют их по швам.
7. Уложив первый слой, приступают ко второму: листы покрывают с обратной стороны клеем и укладывают так, чтобы перекрыть стыки нижнего слоя.
8. В завершение соединяют верхние листы с нижними саморезами.

Сборная сухая стяжка

Довольно часто пол под ламинат выравнивают методом сухой сборной стяжки – на лагах. В этом случае наличие насыпных материалов не является обязательным; они используются только при необходимости утепления.

Для выравнивания понадобится:

• уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• перфоратор;
• дюбели;
• лаги из бруса;
• ДСП, фанера или ГВЛ;
• гидроизолирующий материал;
• демпферная лента.

Сначала нужно определить уровень чистового пола и выполнить разметку на стенах. Если основание абсолютно сухое, можно обойтись без гидроизоляционно го слоя, а вот при повышенной влажности стяжки он является обязательным.

1. Пленку настилают внахлест, немного заводят на стены, края материала на стыках для надежности проклеивают скотчем.
2. Лаги, предварительно обработанные грунтовкой, укладывают на полу, выравнивают по горизонтали при помощи клиньев или кусочков дерева. К стяжке лаги прикручивают анкерными болтами или при помощи дюбелей, просверлив отверстия перфоратором.
3. На лаги сверху саморезами прикручивают в один или два слоя листы обшивки – ДСП, фанеру, ГВЛ.
4. Швы между листами заделывают шпаклевкой, а после высыхания шлифуют.

Выравнивание

Этот способ выравнивания нельзя назвать дешевым, но именно он обладает наибольшими преимуществами. Заливка смеси выполняется быстро и не требует больших физических усилий, сохнет поверхность тоже гораздо быстрее, чем мокрая стяжка. Применяются такие смеси на черновых основаниях с перепадами по высоте до 5 мм.

Как устранить яму под ламинатом. Что делать, если ламинат прогибается при ходьбе

И тем не менее многих беспокоит вопрос: если ламинат прогибается при ходьбе, что делать? Чтобы устранить недостаток, прежде всего, надо найти причину его появления. В зависимости от этого, стоит предпринимать соответствующие меры.

Рассмотрим, как устранить прогиб ламината своими руками. Исправить дефекты можно двумя способами: частичное снятие и полный демонтаж.

Частичное снятие или замена

Когда причина деформации покрытия заключается в неправильной укладке или локальной неровности, то частичный разбор досок поможет решить проблему. При этом подразумевается, что будут демонтированы лишь испорченные ламели. Их нужно будет просто заменить на новые, используя стандартную схему укладки.

Частичное снятие покрытия можно выполнить из угла комнаты до необходимого места, разобрав друг за другом несколько панелей. Такой способ подходит если место дефекта не далеко от стены и на ламинате не установлена тяжелая мебель. Порядок действий следующий:

1. Снимаем плинтус.
2. Стамеской аккуратно отделяем крайнюю доску сначала по длинной стороне, затем по короткой.
3. Приподнимаем край доски ближе к стене и выводим ее из замка.

Аналогичным способом разбираем соседние ламели, пока не доберемся до места, где локализован дефект покрытия. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Если позволяет комната можно снять 2 ряда панелей целиком. Делается это с помощью вакуумных присосок. Они цепляются к одному ряду. Затем поднимается один край так, что зацепленный с ним второй ряд выходи из замка третьего ряда. Для реализации нужен помощник.

Если причина прогиба ламината находится в центре комнаты, то можно снять только одну, две или три доски, устранить проблему и на их место установить новые ламели без разбора всего пола. Как правильно это сделать наглядно демонстрирует

Полный демонтаж покрытия

Когда «ходит» ламинат, причина часто кроется в грубом несоблюдении технологии монтажа. Если это ваш случай, придется полностью. Для этого требуется:

• демонтировать неправильно уложенный ламинат;
• полностью убрать мусор, грязь, пыль и воду (если она присутствует);
• прогрунтовать (если речь идет о бетонном основании) и выровнять поверхность;
• уложить пленку или мембрану для гидроизоляции;
• настелить подложку;
• выполнить укладку ламината с учетом технологического зазора у стен и выступов.

Подробнее об укладке ламината читайте в статье «Укладка ламината на пол — профессиональные советы» .

Если не уверены в своих силах, лучше пригласить специалистов для укладки. Специалисты советуют не затягивать с частичной или полной заменой напольного покрытия. Если проблема не исчезла после ремонта, то причина деформации пола была выявлена неправильно. Затягивание сроков монтажа только будет усугублять ситуацию.

Регулируемый пол

Если есть бетонное основание и нет жестких ограничений по высоте пола, то поклонникам деревянного настила под ламинат очень подойдет удобный и технологичный вариант: регулируемый пол на болтах.

Имеет смысл посмотреть инструкции и видео всех трех вариантов регулировки и крепления основания под ламинат. Металлические анкера выглядят убедительнее пластмассовых винтов и по креплению к бетону и по регулировке. При желании лаги на винтах устанавливаются практически идеально. А если учесть, что их можно ставить хоть вдоль, хоть поперек помещения, то можно вместо фанеры использовать шпунтованную доску, сделав так, чтобы она была направлена поперек ламината.

Обращает на себя внимание то, что на многих видеоконтроль регулировки ведется с помощью пузырькового уровня, а это может привести к заметной погрешности, так как уровень пола, особенно длинного, нужно отмечать с одной и той же точки. За неимением лазерного, можно воспользоваться водяным уровнем и выровнять по нему крайние лаги, а промежуточные сделать по натянутому шнуру

Это будет точнее, а проверить качество выравнивания можно длинной штукатурной рейкой, прикладывая ее к лагам по всем направлениям. Деревянный настил по таким брускам будет самой хорошей основой для ламината.

Уложив между лагами на П-образные металлические детали теплоизоляционные плиты, можно увеличить и звукоизоляцию пола более, чем на 50 децибел. В отличие от пластмассовых винтов, которые окончательно фиксируются к бетону только после регулировки уровня, прочность крепления металлических анкеров проверяется сразу, а корректировка уровня допустима в любой момент.

Регулируемый пол на лагах можно делать практически при любом перепаде высот, но он добавит не менее 70 мм высоты. Если увеличение высоты ограничено 3-4 см, то придется использовать регулируемую фанеру.

Металлические анкеры и здесь выглядят очень убедительно: крепление к бетонному основанию хорошо видно и его можно проверить. Главное отличие от варианта с лагами состоит в том, что из-за отсутствия доступа все нижние гайки с шайбами нужно сразу выставить по уровню, а сомнения в четком выравнивании пола под ламинат полностью устраняются тем, что верхние гайки с шайбой хорошо прижимает фанеру к нижним гайкам, которые лежат строго в горизонтальной плоскости.

В данном случае второй ряд фанеры необходим для того, чтобы закрыть гайки. Плюс к этому второй слой, уложенный вразбежку с первым, более равномерно распределяет нагрузку. Поскольку нижний ряд уже хорошо зафиксирован, то верхний слой можно прижать саморезами к первому. Такое основание под ламинат может быть даже надежнее конструкции с лагами, так как количество анкеров в этом случае больше и нагрузка распределена более равномерно.

Все эти методы выравнивания пола под ламинат можно применить и к деревянному основанию, если оно имеет достаточно большую жесткость, как, например, брус.

Зачем выравнивать полы под ламинат?

Таким вопросом задаются все, кто собирается класть ламинат в своей квартире или комнате во время ремонта или начального строительства

Возможно, для других видов покрытия для пола это не столь важно, но для ламинированного пола — обязательно. Связано это с тем, что ламинат очень чувствителен к перепадам рельефности пола, при неровной основе может нарушиться его целостность и потеряться рабочие свойства:

• Ламинированные доски под тяжестью человека имеют свойство прогибаться, если под ними будут пустоты, образовавшиеся вследствие укладки пола на неровную поверхность.
• При рельефной поверхности основы замки, скрепляющие панели, могут раскрыться и допустить влагу к внутренней стороне панели, которая не покрыта ламелью. Пол снизу может быстро расслоиться и прийти в негодность.
• Под воздействием нагрузок могут образовываться трещины в замках или вздутие панелей вследствие большого перепада рельефности не соответствующей нормам СНиП.
• Доски под ходящими людьми могут издавать характерный скрип.

Чтобы не было таких недостатков, основа под ламинат должна быть ровной и плоской.

Как выровнять деревянные полы

Подготовка деревянного пола под ламинат может включать в себя разные действия, выбор которых зависит от степени неровности пола.

Для начала нужно оценить состояние текущего напольного покрытия. Проверяются на прочность половицы и лаги, все элементы осматриваются на предмет наличия грибка и гнили. Дефекты устраняются – скрипящие половицы закрепляются, поврежденные – заменяются новыми, проблемные лаги укрепляются с помощью брусьев. Зазоры между половицами заполняются смесью из опилок, шпаклевки и лака.

Укладка ламината на неровный пол из дерева не допускается, однако его можно монтировать прямо на старое покрытие при соблюдении некоторых условий:

• доски не выгнуты, не скрипят и не прогибаются;
• между половицами отсутствуют щели, на всех элементах отсутствуют следы грибка;
• после измерений не выявлено перепадов высоты более 2 мм.

При несущественных перепадах высоты для выравнивания используется циклевальная машина или электрорубанок. Перед шлифовкой нужно обязательно закрепить доски с помощью длинных саморезов и утопить шляпки гвоздей в дерево на глубину около 2мм.

Неровное деревянное основание

Если двухметровая рейка болтается на бугорках или под ней видны мелкие впадины до 5-6 мм, то положение можно поправить, не прибегая к кардинальной реставрации.

Вопрос о том, как выровнять полы под ламинат в случае деревянного основания из досок решается следующим образом:

• на неровных местах с помощью строительного фена нужно снять краску, а на бугорках добойником заглубить торчащие шляпки. Гвозди, которые гуляют на лагах вместе с доской следует выдернуть, а вместо них рядом просверлить отверстия и закрутить саморезы по дереву. Их шляпки должны быть глубоко утоплены;
• бугорки следует снять любым доступным способом. Легче всего с этим можно справиться с помощью электрорубанка. Сначала нужно пройтись им по диагонали, а затем в направлении волокон. Снимать бугры любительской шлифовальной машиной – неблагодарное занятие, тем более что не стоит задача: сделать основание очень гладким. Проверяя пол длинной рейкой, можно сразу пометить карандашом выступающие места;
• очищенные впадины выравнивают широким шпателем и проверяют рейкой. А то, чем выравнивать пол под ламинат, зависит от глубины впадин. Для мелких ямок подойдет клей ПВА, размешанный с опилками, но эта смесь дает усадку. Клей для плитки, пригодный для дерева, хорошо справится с мелкими ямками, но толстый слой придется наносить за несколько раз. Слой больше 3 мм за один проход делать нельзя – он может сохнуть очень долго.

Если нет противопоказаний по высоте и стоимости, то листы фанеры толщиной 15-21 мм, постеленные поверх деревянного основания, усреднят мелкие неровности и могут окончательно выровнять пол под ламинат. Фанеру следует плотно притянуть к доскам саморезами с шагом до 20 см, а шляпки должны быть утоплены в заранее высверленные углубления. Чтобы быть уверенным в жесткости основания, не стоит экономить на толщине фанеры.

Радикальные меры

Если полы скрипят и гнутся под ногами, то проблема связана с лагами: либо они установлены с большим промежутком, либо сами имеют недостаточную жесткость и прогибаются. Чтобы избавиться от такого, в буквальном смысле, шаткого положения и обрести уверенность в надежности деревянной основы, нужно разобрать полы и заняться ими в полном объеме.

1. Лаги следует установить и выровнять по водяному уровню, в соответствии с нормами. Сечение брусков должно соответствовать длине пролета, а расстояние между лагами толщине доски. Все эти данные можно найти в таблицах, например, для доски толщиной 40 мм промежуток между опорами должен быть не более 70 см.
2. Рассохшиеся, выгнутые, но прочные лаги можно укрепить и использовать, сплотив их и ровные доски с обеих сторон гвоздями или болтами. С помощью водяного уровня и шнура, все лаги нужно выставить в одной горизонтальной плоскости, а длинной рейкой можно проверить прямолинейность брусков и их взаимное расположение.
3. Если доски откалиброваны по толщине, то вопрос, как выровнять полы под ламинат уже не стоит – их нужно просто настелить и прижать, лучше всего саморезами. А если они немного отличаются по толщине, то настелить их чередуя выступы, а затем постелить поверх них фанеру.

Сплоченные шпунтованные доски образуют подобие щита и способствуют распределению нагрузки, в отличие от простых обрезных досок, с которыми под тяжестью создается сосредоточенная нагрузка. Именно из-за этого очень желательно стелить под ламинат поверх обычных досок листы фанеры.

Как выровнять старые полы под ламинат

Как сделать бетонную стяжку

Насколько должна быть ровной поверхность пола под ламинат, становится понятно после замера старого покрытия. Чтобы добиться идеальной поверхности, придется все заливать новым слоем раствором из бетона.

Сначала, с помощью строительного уровня определяется самое высокое место пола. По периметру проводится линия, которая служит пределом величины заливки. Натягивается шнур.

Укладывая специальные «маяки», добиваются идеальной заливки смеси. Горизонталь «маяков» находится под контролем и при необходимости выполняется ее корректировка.

В состав бетонного раствора входит:

• цемент «М 500» – 1 часть;
• мелкий песок – 3 части;
• вода.

Заливка цементного раствора для стяжки