Инструкция к установке
устройствоУстановка евророзетки:
- Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
- С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
- Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
- В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
- Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.
Установка, требующая наличия нового подрозетника:
- Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
- Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
- Оголяем провода. Делается это как и в первом варианте.
- Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
- Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.
Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки
Демонтаж дойной или тройной розетки без особых отличий, поскольку данный тип розеток с таким же количество клемм для подключения, как и обычная.
Вся коммутация произведена конструктивно в самом основании устройства. Разница может заключаться в размерах подрозетника, но для демонтажа и последующей установки это не принципиально.
При соблюдении приведенных рекомендаций, работы с домашней электропроводкой не требуют специального образования и опыта. Главное – соблюдение требований техники безопасности. Нельзя работать без отключения электричества. Нужно иметь необходимый инструмент (список в статье выше), и тогда можно без дополнительных затрат получить желаемый результат.
Выбор новой розетки
А мы продолжаем рассказывать, как поменять розетку дома самостоятельно. Новое устройство можно выбрать похожим на старое или отличающимся от него декором передней крышки. Кстати, приобрести розетку и многие другие строительные материалы можно на странице elektroprof.ru специализированного сайта.
В предыдущем пункте мы разобрали розетку без контакта заземления. Это стандартный случай.- в большинстве наших квартир не будет этого третьего провода. Но если в вашем случае это так, то мы рекомендуем вам как-то пометить ее при демонтаже — например, приклеить кусок изоленты. Но в некоторых случаях электрики заботятся о вас и сразу делают ее другого цвета, чем нулевая и фазная.
Если вы не живете в новом доме, то, скорее всего, в вашей квартире нет заземления. Ранее заземлить можно было только силовой шкаф в здании. Это было связано с тем, что не производилось оборудование, которое нуждалось в таком дополнении, а вилки всех устройств были проштампованы без «заземления». Однако, если вы поменяли проводку на новую или специально купили провод для этой цели, то и розеточное устройство приобретается соответствующим образом.
Даже если в вашем доме проводка без заземления, мы все равно рекомендуем покупать розетку с заземляющим контактом. Хоть это и стоит немного дороже. Зачем? В розетки с заземлением устанавливаются специальные пружины, которые гарантируют дополнительное давление на вилку электрического устройства. В результате мы получаем более плотное соединение контактов. И это гарантия того, что такая розетка прослужит дольше обычного.
как поменять старую розетку на новую
Выбор новой электророзетки
Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:
- по напряжению – на 220-240 В;
- по току – 10-16 А для обычных устройств.
Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).
В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.
Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:
- U-образная – изгиб в виде петли;
- прямая оконечность.
Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.
Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.
Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.
Как можно поменять розетку под напряжением
Такая необходимость возникает, если напряжение отключить невозможно. Приходится работать под напряжением, если автоматический выключатель не удается найти, либо от него питаются другие потребители, отключать которых нежелательно. В квартире такое случается редко
Поменять розетку под напряжением можно самому, но при этом нужно соблюдать особую осторожность и быть предельно собранным. Для начала необходимо определить, на каком контакте находится «фаза»
Прикасаться к ней нельзя. Для работы лучше использовать отвертку с изолированным стержнем. Если такой отвертки под рукой нет, то можно на стержень обычной отвертки натянуть изоляционную или термоусаживаемую трубку так, чтобы неизолированным оказался самый кончик длиной около 5 мм. Можно обмотать ее изоляционной лентой.
Отвертка с изолированным стержнем, защитит Вас от замыкания при случайном контакте с проводником
При работе нужно следить, чтобы после отключения провода не соприкоснулись, это приведет к короткому замыканию. Аккуратно отключите фазный проводник, отведите его в сторону и заизолируйте, надев на него трубку. Можно воспользоваться кусочком изоленты, сложив его пополам. Для манипуляций с фазным проводом удобно пользоваться пассатижами или круглогубцами с изолированными рукоятками. Отключив нулевой провод, отведите его в другую сторону. Изолировать его не обязательно. Поменяв розетку, подключите провода в обратном порядке.
Как понять, что розетка требует замены
Если с эстетическими соображениями, побуждающими заменить розетку в квартире на новую, все понятно, то остальные мотивы требуют небольшого пояснения.
Как мы уже отметили, розетка нуждается в замене, если она вышла из строя. Заметить это можно по следующим характерным признакам:
- подгорание отверстий, предназначенных для вставления вилки, или почернение внешних элементов, вызванное перегревом и искрением;
- значительный разогрев розетки при подключении к ней электроприборов;
- повреждение декоративной панели или ее растрескивание и оплавление, обусловленное перегревом;
- выпадание розетки из стены.
Задуматься о том, как поменять розетку в квартире, стоит ли пригласить для этого специалиста или сделать это самому, прочитав необходимую информацию или посмотрев соответствующее видео, необходимо и тогда, когда вы понимаете, что она не соответствует современным требованиям. Характерным показателем такого несоответствия является, например, недостаточный размер отверстий, не позволяющий включать некоторые электроприборы. Конечно, временно решить возникшую проблему может переходник-насадка на вилку. Однако лишь установка «правильной» розетки станет ее окончательным и вполне закономерным решением.
Извлечение розетки из коробки
Перед тем, как менять розетку, необходимо извлечь ее из коробки. В следующих шагах описано, как выполнить эту операцию:
- Отключите питание. Прежде чем начать работать с розеткой, убедитесь, что питание отключено в щитке автоматов или отключите соответствующие предохранители.
- Проверьте отключение питания. Для безопасности используйте специальный индикатор напряжения, чтобы убедиться, что питание действительно отключено.
- Извлеките розетку из коробки. Открутите винты, которыми розетка крепится к коробке и аккуратно вытащите ее из отверстия.
- Отсоедините провода. Открутите винты, которыми провода прикреплены к клеммам розетки. Отсоедините провода и уберите розетку в сторону, чтобы они не мешали вам дальше работать.
После того как розетка извлечена из коробки, вы можете приступить к замене розетки. Убедитесь, что вы соблюдаете все меры безопасности и следуете правильной инструкции для подключения новой розетки.
Завершение монтажа
Последними этапами будут установка крышки, включение вводных автоматов и проверка розетки индикатором напряжения. Порядок проверки можно и изменить – сначала включить автоматы, проверить контакты розетки, работоспособность заземления (если оно есть) а потом уже устанавливать крышку и декоративную планку. Делается это для того, чтобы не пришлось заново отключать автоматы, обесточивать квартиру и разбирать розетку, если окажется что с проводкой нет контакта.
Последнее, что можно проверить – не выскакивает ли розетка из подрозетника. Для этого надо просто несколько раз вставить и вынуть из нее штепсель. При наличии хоть малейших смещений надо пересматривать крепления.
Если все в норме, то свой дебют в роли электрика можно считать выполненным – производится устранение «творческого беспорядка» и замена розетки на этом завершена.
Последовательное соединение и перенос розеток (шлейфование)
При переносе розеток не всегда есть возможность добавления нового кабеля от электрического щита, поэтому кабель приходиться наращивать от существующей розетки, или ближайшей монтажной коробки. При монтаже розеток на несколько постов часто применяется метод шлейфования.
По ПУЭ шлейфование защитного проводника PE запрещено и его нужно делать отдельным ответвлением, о чем говориться в п. 1.7.144 – “Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.”
Это обусловлено тем, что при слабом контакте (например, в первой розетке), РЕ проводник может отсоединиться из зажимной клеммы, а значит в остальных розетках его тоже не будет и вы по сути останетесь без защиты при утечке тока.
Если при обрыве нуля или фазы можно определить неисправность розетки, банально включив электроприбор, то о неисправности PE проводника вы даже и не узнаете, по крайней мере, обнаружить его обрыв будет сложнее. По сути это может произойти как с фазным, так и с нулевым проводником.
В данном случае, при переносе розеток нужно использовать углублённые подрозетники, которые будут выполнять функцию монтажной коробки, в которой можно удобно спрятать провода, соединив их с помощью гильз ГМЛ, или клемниками Wago, тем самым обеспечивая неразрывное соединение. При таком способе обеспечиваться свободный доступ, повышается не только качество электромонтажа, но и вместе с тем стоимость работ.
Также для удобства элетромонтажа, повышения качества выполняемых работ и уменьшение сроков их выполнения, применяются розетки с самозажимными контактами, например, такие как, «Unica» от известного немецкого производителя «Schneide relectric».
Тем не менее, если необходимо сделать перенос или монтаж новой розетки для потребителя высокой мощности, данный способ рассматривать не стоит, правильным решением будет прокладка нового провода от электрического щита с подбором автоматического выключателя.
Преимущество переноса розеток шлейфовинием:
- Снижение стоимости на электромонтажные работы, кроме случая при разветвлении проводников опрессовкой ГМЛ, или клемниками Wago. Такой метод стал довольно популярен при монтаже розеток и требует согласования с заказчиком
- Низкий расход кабельной продукции
- Уменьшение затрат (при необходимости) на восстановительные отделочные работы после монтажа
- Доступ к местам соединения
- Уменьшение сроков электромонтажа
К недостаткам можно отнести:
- Ненадёжность соединения. (Контакт является одним из слабых и проблемных мест в розетке и чаще выходит из строя, чем другие элементы электропроводки, поэтому нужно периодически проводить обслуживание, проверяя их затяжку)
- Снижение электробезопасности и возможного возгорания при отсоединении провода вследствие механического или теплового воздействия
- Подключение только маломощных электроприборов
Установка новой розетки
- Монтаж новой розетки начинается с установки нового подрозетника. Удобно, когда его размер точно подходит под отверстие в стене, но если это не так, то его можно обрезать до нужного нам размера либо наоборот, аккуратно увеличить размер отверстия.
- После примерки подрозетника в стену, нужно закрепить его при помощи цементного или гипсового раствора. Приготовить его можно путем смешивания сухого материала с водой, доводя консистенцию смеси до такого состояния, чтобы она и в не застывшем виде могла зафиксировать подрозетник в стене.
- При помощи шпателя раствором заполняется дырка в стене, и смесь равномерно распределяется по краям отверстия. В подрозетнике выламывается окошко для продевания проводов. Затем на его торцевую часть тоже накладывается немного раствора. Провода протягиваем через отверстие дна подрозетника и закрепляем деталь в стене.
- Корректируем при помощи смеси повреждения в стене и заполняем ею все имеющиеся щели.
- После этого благополучно дожидаемся момента, когда раствор полностью засохнет и затвердеет, и продолжаем процесс установки розетки.
- При помощи кусачек избавляемся от изоляции на проводах и укорачиваем излишнюю длину жилы. Если смущает лишняя длина провода, то лучше все же не укорачивать его, а поместить во встроенную часть розетки. Удлинить проводку можно при помощи дополнительных частей нового провода.
- Переходим к подключению новой розетки и закреплении ее в стене.
- Выкрутив болт, убираем с выключателя панель. Помещаем провода в контакты розетки и фиксируем их при помощи закрепления болтов отверткой.
- Обычно разные провода отличаются по цвету. В таком случае, фазный провод имеет белый, красный либо коричневый цвет, нулевой провод – синий либо черный цвет и провод заземления окрашен в желтую или зеленую цветовую гамму.
- В случае отсутствия цветовых различий на провод с фазой желательно поставить отметку маркером. Проверить наличие тока в нем нужно еще до подключения к новой розетке при помощи указателя напряжения. Фазный провод принято подсоединить к правому контакту.
- После этого новую розетку помещаем в подрозетник, поправляем ее положение на стене и закрепляем при помощи винтов.
- Последним действием по установке новой розетки является закрепление ее крышки при помощи закручивания центрального винта.
- Проверяем работоспособность новой розетки при помощи подключения любого электронного устройства. После этого возобновляем подачу электроэнергии, помещая выключатель на щите в соответствующее положение.
- Чтобы процесс замены розетки на новую впервые для вас прошел более уверенно, и вышеописанные замечания по теме, как поменять розетку самому, были максимально понятны, просмотрите видео с подробной демонстрацией всех указанных действий.
Открытая и закрытая проводка
Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.
Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.
Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.
Открытая проводка – преимущества и недостатки
Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.
Преимущества:
- Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
- Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
- В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
- Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
- При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.
Недостатки:
- Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
- Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
- Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.
Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.
Скрытая проводка – плюсы и минусы
Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.
Преимущества:
- Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
- Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
- Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.
Недостатки:
- Для монтажа надо резать стены.
- Тяжело выполнять ремонтные работы.
- Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.
Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.
Демонтаж старой розетки
Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.
Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.
Внутренняя
Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:
- Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
- Аккуратно вытащить сердцевину.
- Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.
Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.
Накладная
Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:
Отключить напряжение. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором. Отсоединить болты, снять крышку. Отключить провод питания и заземления. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы
Осторожно убрать деревянную часть
После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.
Видео
http://www.design-remont.info/ceiling-medallions-as-wall-art/
https://www.asutpp.ru/kak-ustanovit-rozetku-svoimi-rukami.html
http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/zamena-rozetki-svoimi-rukami.html
https://habr.com/post/235479/
http://ogodom.ru/kak-sdelat-rozetku-v-stene.html
Как установить розетку в подрозетник
Перед выполнением установки необходимо заранее подготовить все необходимые материалы и инструмент. Из инструментов понадобятся отвертки, крестовая и плоская, бокорезы или монтажный нож, индикаторная отвертка или мультиметр. Перед началом работ нужно обесточить электрическую сеть и убедиться в отсутствии напряжения.
В подрозетник выводятся провода, длиной примерно 10 см. Таких концов вполне хватит для подключения. Слишком большой запас будет затруднительно разместить внутри подрозетника. С помощью инструмента концы проводов зачищаются от изоляции на расстояние до 10 мм. Не следует сильно сдавливать бокорезы, потому что это может привести к образованию насечки и последующему обламыванию провода в этом месте. Если планируется большой объем электромонтажных работ, рекомендуется использовать специальные клещи для снятия изоляции. После этого можно приступать к решению задачи, как установить электрическую розетку.
Перед установкой с лицевой стороны розетки снимается декоративная накладка вместе с рамкой. В современных изделиях, предназначенных для трехпроводной сети, имеются две клеммы под фазу и нуль, а также контакт провода заземления. При отсутствии заземляющего проводника, в подрозетник выводятся только фазный и нулевой провода.
Зачищенные концы фазы и нуля подключаются в соответствующие клеммы, после чего зажимные винты затягиваются отверткой. Запрещается подключать разные провода к одному зажиму, поскольку это приведет к короткому замыканию. Заземляющий контакт выполнен в виде фигурных скобок, на которых располагается винт. Защитный провод РЕ подключается под винт и фиксируется. На этом подключение розетки считается выполненным и ее можно устанавливать в подрозетник.
В первую очередь надо компактно уложить провода внутри подрозетника, чтобы избежать повреждений крепежными пластинами. Затем розетку нужно плотно вставить в отверстие и по очереди закрутить винты лапок – металлических крепежных пластин, упирающихся в пластмассовые стенки. Закручивание должно осуществляться равномерно, чтобы не допустить перекоса устанавливаемого изделия. Дополнительно укрепить розетку можно с помощью саморезов, которые вкручиваются через специальные отверстия, имеющиеся в металлической рамке. По окончании работ на свои места устанавливается рамка и декоративная накладка.
Как поменять розетку в домашних условиях: второй вариант
Давайте представим такую ситуацию — механизм невозможно закрепить в розетке — распорные ножки покупки не достают до ее стенок. В этом случае мы поступаем следующим образом — снова совершаем поход в магазин электротоваров, чтобы приобрести розеточную коробку диаметра, подходящего для купленной розетки.
Вернувшись домой, с помощью той же отвертки аккуратно демонтируем старую коробку розетки. Старайтесь действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить провода. Чтобы закрепить новую розетку в толще стены, можно использовать либо специальный клей, либо гипсовый раствор. Обязательно выждите отведенное время, чтобы это дело схватилось.
А теперь о том, как поменять розетку в квартире самостоятельно. Розеточная коробка может подразумевать два варианта монтажа. Первый, самый распространенный, мы уже указали — с помощью распорных ножек. Второй вариант предполагает использование пластиковой или железной рамки для крепления. Крепится она при помощи шурупов, отверстия для которых вы увидите на самой розетке.
Далее процедура протекает так, как описано выше: провода подключаются к отверстиям в механизме розетки, она сама вставляется в выемку, выровненную вами. Затем защитный кожух прикручивается шурупами. Кстати, помимо защитной рамки, на розетку можно дополнительно установить декоративную панель.
Мы также советуем вам, если механизм крепится как с помощью железной рамы, так и с помощью распорных ножек, использовать не один, а сразу два из этих способов. Для чего? Нередки случаи, когда розетка вылетает из своего укрытия. Когда, например, вы, не рассчитав силы, резко выдернули из нее вилку электроприбора. Двойное крепление избавит вас от такой неприятной ситуации. И вам не придется думать о том, как поменять старую розетку.
Как подключить розетку
Установка розеток в гипсокартон своими руками: пошаговая инструкция
Установка розеток в гипсокартон: особенности монтажа, способы крепления, как правильно поставить
Как своими руками установить подрозетник для гипсокартона: расстояние между центрами и варианты крепления
Высота установки розеток и выключателей, правила и стандарты расположения
Какие розетки лучше ставить в квартире: самые популярные электрические приборы с защитой от детей и без нее, какие лучше брать и чем они отличаются
Установка розетки в бетонную стену, отверстие под розетку в бетоне
