На какой фундамент лучше ставить каркасный дом

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). www.gvozdem.ru

3

Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.   Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией

Типы материалов для нижней обвязки

Нижняя обвязка практически всегда выполняется из дерева. Иногда первая обвязка фундамента делается металлической.

Но для каркасных домов это не подходит – слишком большой вес и нагрузка на фундамент, который у «каркасников» обычно достаточно легкий. Поэтому стоит рассмотреть только деревянные пиломатериалы.

Брус

Для начала разберем, как сделать обвязку из бруса, ведь это самый популярный тип. Важную роль играет сечение, которое имеет обвязочный брус (в миллиметрах).

Чтобы сделать обвязку, обычно выбирают сечение бруса 150х150 – нижняя обвязка выходит достаточно прочной даже для двухэтажного каркасного дома.

Иногда повышают до 200х200, чтобы добавить дополнительной устойчивости. А вот использование в обвязке бруса 100х100 не рекомендовано даже в одноэтажных постройках – он недостаточно «вынослив».

Готовясь сделать обвязку из бруса, стоит учитывать его главный недостаток. Материал трескается, если испытывает неравномерную нагрузку (или когда он не полностью высушен). Поэтому обвязывать надо равномерно, чтобы результат был долговечным и надежным.

Обвязка брусом может выполняться из 2 типов бруса:

• клееного (более прочный и крепкий);
• цельного (более дешевый).

При частном строительстве чаще применяют именно цельный брус. Его «мощностей» вполне хватает. Но если возводится двухэтажный дом с полноценным вторым этажом (не мансардой) – лучше отдать предпочтение клееному.

Доска

Обвязка из досок не уступает по прочности брусовой. Обычно выполняется обвязка каркасного дома из доски 150 мм в ширину, а высота варьируется от 75 до 100 мм. Строгих требований к сечению доски нет.

Из достоинств – доски менее подвержены деформации, чем брус, а усушка происходит очень равномерно. Но схема обвязки досками несколько сложнее, и из-за «неквадратной» формы многие опасаются работать с этим материалом, не зная, как его правильно собирать.

Бревно

Нижняя обвязка бревном – еще один недорогой тип, подходящий для каркасного дома. Обвязка фундамента бревнами предпочтительна из-за того, что этот материал хорошо выдерживает:

• нагрузку;
• атмосферные явления;
• перепады температур.

Ощутимый же недостаток – высокая сложность монтажа. Особенно трудно сконструировать узлы нижней обвязки, ведь из-за округлой формы и неправильного сечения бревна приходится намного тщательнее прикреплять к фундаменту. Без специальных навыков справиться с этой работой в одиночку бывает очень затруднительно.

Как сделать фундамент своими руками

Рассмотрим процесс самостоятельного сооружения фундамента под каркасный домик в виде бетонных столбов. Для этого потребуется садовый бур диаметром 200 мм, которым бурятся скважины глубиною 1-1,2 м. Места скважин:

• под углами здания;
• под пересечением стен;
• в промежутках через каждые 1,5-3 м.

В скважины засыпается щебень мелкой фракции или крупнозернистый песок. Подушка обязательно утрамбовывается. Отдельно готовится арматурный каркас в каждую скважину. Обычно для этого используют стальную арматуру диаметром 10-12 мм и катанку 6 мм. Арматура – это продольные элементы. Их обычно три или четыре в каждом армокаркасе. То есть конструкция может быть треугольного или квадратного сечения. Катанка – это поперечные элементы. Все соединения производятся электросваркой.

Предварительно в скважины устанавливается рубероид, скрученный в цилиндры. Это гидроизоляция будущих опор. Можно для этого использовать пластиковые или асбестовые трубы. Далее внутрь устанавливают подготовленные арматурные каркасы.

Следующий этап – заливка бетона. Его рецептура классическая для фундаментов: 1 часть цемента, две части песка, три части щебня. Залитый бетонный раствор обязательно утрамбовывается. Задача этой операции – выдавить из смеси попавший внутрь воздух. После высыхания воздушные пузыри снизят прочность столбов, поэтому от них надо обязательно избавиться.

Обычно опоры возводят с небольшим возвышением над грунтом – 10-20 см. Поэтому трубы под заливку бетона устанавливают именно с учетом этого размера. Обычно в бетонный раствор, залитый в опоры, устанавливают закладную металлическую деталь. Крепят ее к армокаркасу. К ней в будущем будет крепиться нижняя обвязка каркаса дома.

Через 28 дней, когда бетон наберет свою прочность. Можно переходить к возведению каркасника.

Винтовые сваи.

Сваи в данном случае делаются из металла. Их закручивают в землю вручную или с помощью спец.машины, как саморезы в дерево. Ростверк обычно применяется также из металла (швеллер).

Плюсы свайного фундамента: Дешевизна (с винтовыми сваями — спорно) Относительная простота самостоятельной реализации Можно делать без помощников Подходит для любых грунтов Идеальный вариант при имеющемся уклоне участка

Минусы свайного фундамента: Более холодный пол (пока не закрыт цоколь) Отсутствие подвала в доме с таким фундаментом (99%) Траты на утепление или закрытие высокого цоколя или терпеть «куриные ножки» При неправильной реализации — дом часто шатает, т.к. грунт «пучит» столбики.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи выдерживают большой вес каркасной конструкции

Такие сваи являются более распространенными для изготовления фундамента, как для каркасного дома, так и для других легких сооружений. Преимуществом буронабивных свай является то, что для их сооружения не потребуется техника. Они делаются непосредственно на строительном участке своими руками. Расчет глубины скважины позволяет размещение основания сваи на прочный грунт ниже точки замерзания.

После планировки и разметки фундамента сверлятся с помощью бура скважины с интервалом 2м. Глубина скважины должна быть на 300-400мм ниже точки промерзания грунта.

Далее в пробуренные отверстия засовывается кусок рубероида, свернутый в трубочку или асбестовая труба.

Дно засыпается небольшим слоем песка, который плотно утрамбовывается, и выполняют армирование. Для этого используют стальные прутья диаметром 10-12мм и с помощью сварки или соединения проволокой делается армирующий пояс. После установки его в подготовленную скважину, заливается бетон. Возведение такого фундамента осуществляется своими руками, без привлечения специалистов и строительной техники. Правильный расчет длины свай, качественный бетон и его заливка сделают такой фундамент надежной опорой для постройки каркасного дома.

Что такое обвязка каркасного дома и какую выбрать

Ключевая особенность каркасного строительства – сниженный вес стен по сравнению со всеми остальными технологиями. Внутри каркасной стены находится пустота, что дает значительно меньшую нагрузку на фундамент. Поэтому и сам фундамент делают более легким (обычно выбирают свайно-винтовой и ленточный типы).

Но элементы конструкции такого фундамента располагаются по отдельности, и поэтому их нельзя назвать очень устойчивыми. Чтобы «собрать» сваи и столбы воедино, укрепив тем самым весь фундамент и создав дополнительную опору для стен, требуется обвязка стен каркасного дома.

Устройство обвязки каркасного дома – это деревянная конструкция, которую укладывают на фундамент сверху. Она бывает выполнена из разных видов древесины, от бруса до бревна. Иными словами, это деревянная «прослойка» между фундаментом и стенами, выполняющая 3 задачи:

• укрепляет фундамент;
• уменьшает несущую нагрузку на фундамент;
• служит основанием для силовых опор постройки (стен, укосин, стоек).

В каркасном строительства обвязывание необходимо почти всегда. Единственная ситуация, когда это необязательно (но всё равно рекомендовано) – если дом одноэтажный и маленький, а сваи возвышаются над землей не больше, чем на 50 см. В остальных случаях не обойтись.

Обвязка бывает 2 типов:

• одинарная;
• двойная.

Каждая из категорий имеет свои особенности. Их нужно изучить, чтобы понять, какой тип лучше выбрать в конкретной ситуации.

Одинарная

Одинарная обвязка под каркасный дом – это венец из древесины (чаще всего бруса), уложенный в 1 ряд и надежно закрепленный на фундаменте. Поверх такой конструкции кладут слой гидроизоляции, а потом – монтируют чистовой венец для строительства стен.

Главное (и, пожалуй, единственное) достоинство одинарного типа – его дешевизна. Материалов требуется в 2 раза меньше, чем на двойной тип, поэтому и расходы существенно сокращаются. Но использовать одинарную конструкцию можно только в отдельных случаях. Она точно не подходит для:

• свайно-винтового фундамента;
• опорно-столбчатого фундамента;
• двухэтажного дома;
• одноэтажного дома с мансардой.

При использовании одинарной конструкции для фундамента обязательно нужна еще и верхняя обвязка перекрытия. Она помогает скрасить недостатки одинарного типа – сильно повышенный риск перекоса стен, появления плесени в нижних углах сооружения.

Еще один недостаток одинарной – «гуляющий» пол. При эксплуатации это выражается в скрипах и «просадках» во время ходьбы. Поэтому намного чаще одинарной форме предпочитают двойную.

Двойная

Двойной тип обвязывания – это конструкция, состоящая из 2 рядов бруса. Первый ряд укладывают как при одинарной – на фундамент плашмя. Сверху размещают второй ряд из такого же бруса, только уже уложенного на ребро. А только потом, поверх второго ряда, кладут слой гидроизоляционного материала.

Считается, что правильная обвязка фундамента – именно двойная. Она выполняет все функции одинарной, но со значительной большей надежностью и эффективностью. А единственный ее недостаток – повышенные расходы на материалы (брус и крепления).

Чтобы понять, зачем нужна двойная обвязка каркасного дома, стоит перечислить ее явные достоинства:

• делает возможным строительство на любом типе фундамента;
• равномерно распределяет нагрузку на фундамент;
• снижает риск любых деформаций стен;
• продлевает срок службы пола;
• улучшает теплоизоляционные свойства дома;
• облегчает будущие ремонтные работы.

Единственный случай, когда без двойной формы можно обойтись – это скромных размеров дом, строящийся на ленточном фундаменте. Но и в такой ситуации многие специалисты порекомендовали бы двойной тип.

А при других типах фундамента двойная просто необходима, ведь одинарная не способна равномерно передать нагрузку дома на «точечное» (свайное, столбчатое) основание.

Утепление и гидроизоляция

Утепление пола в каркасном доме

Для утепления и защиты от влаги подбирают материалы устойчивые к воздействию внешней среды. От качества гидроизоляции зависит прочность и долговечность конструкции. Используются материалы двух видов:

• жидкая мастика;
• рулонная гидроизоляция.

Битумная мастика наиболее доступный вариант защиты бетонной поверхности от действия влаги. Она наносится на чистое и прогрунтованное основание в 3-4 слоя. Состав проникает в поры, заполняет трещины, предотвращает распространение плесени. После высыхания мастику покрывают стеклохолстом или устанавливают утеплитель. Еще один материал для гидроизоляции – битумно-полимерная эмульсия или жидкая резина. Он образует эластичное, монолитное и долговечное покрытие. Недостаток материала – высокая стоимость.

Полотна рулонной изоляции служат основной или дополнительной защитой бетонной конструкции. Для оклеивания используется рубероид или современные материалы на основе стеклохолста (Изоэласт, Техноэласт). Материал клеится на горячую мастику. Листы рубероида укладывают с нахлестом до 15 см, стыки спаивают газовой горелкой.

Инструкция по утеплению

Теплоизоляция фундамента происходит на этапе возведения. Используются плитные, напыляемые или насыпные материалы. Синтетические утеплители пеноплекс и пенополистирол не гниют, отлично удерживают тепло, устойчивы к влаге. Толщина изолирующего слоя для них около 100 мм. Утеплитель монтируют после выполнения гидроизоляции. Плиты крепятся на специальный клей и дюбеля-грибки. Снаружи оштукатуриваются по стеклосетке.

Теплоизоляцию основания каркасного дома можно выполнить гравием или керамзитом. Работа начинается с выкапывания траншеи по периметру конструкции и устройства дренажа. Засыпная изоляция теряет свои свойства при намокании, поэтому необходимо отведение влаги. В дренажную канаву кладут геотекстиль, специальные трубы и засыпают сверху щебнем. Траншею для керамзита гидроизолируют полиэтиленом. Для эффективного утепления ее ширина должна быть не менее 60 см. Поверх насыпного материала устраивается отмостка.

Факторы, влияющие на выбор

Главная функция любого фундамента – стать надежным основанием для возводимого на нем здания, а это достаточно сложная задача. Поэтому при выборе типа лучше проконсультироваться у профессионалов. Среди факторов, влияющих на выбор нужного типа фундамента, определяющими являются характеристики грунтов, на которых будет строится дом. Для этого потребуется провести геологическое исследование участка для получения таких данных:

• тип грунта и его основные физико-химические характеристики (плотность, состав, влажность и т.д.);
• глубина промерзания в данной местности;
• наличие грунтовых вод и их уровень;
• особенности рельефа.

При исследовании выделяют несколько основных типов грунтов, для которых требуется свой вариант основы с особыми техническими характеристиками:

• Слабые. Песчаные грунты, глинистые, илистые почвы, торфяники. Они обладают сниженной несущей способностью и деформируются при эксплуатации. Глинистые грунты, кроме всего, подвержены пучению.
• Скальные. Это надежная основа, состоящая из плотных пород, не требующая излишней работы по подготовке основания.
• Плотные. В них достаточно легко вырыть траншею, но благодаря устойчивости к нагрузкам и пучению они не требуют массивных оснований.

Особое внимание нужно уделять грунтовым водам, поскольку они могут подмыть основание и перекосить здание. Поэтому при высоком УГВ очень важна гидроизоляция. В зонах с суровым климатом обязательно учитывается тот факт, что основание должно обеспечивать достаточным уровнем теплоизоляции

В зонах с суровым климатом обязательно учитывается тот факт, что основание должно обеспечивать достаточным уровнем теплоизоляции.

К основным критериям выбора типа фундамента относят:

Какой фундамент выбрать для каркасного дома

При выборе типа фундамента нужно учитывать несколько особенностей:

• прочность грунта на участке;
• уровень расположения грунтовых вод;
• этажность здания;
• необходимость устройства подвала.

Чтобы узнать характеристики грунта, на крупных стройках проводят инженерно-геологические испытания. В частном строительстве заказывать дорогостоящую процедуру не обязательно. Выяснить тип грунта и расположение грунтовых вод можно двумя способами:

Разрабатывать грунт необходимо на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку опирания фундамента. Тип почвы обычно определяют на глаз, после чего по специальным таблицам можно узнать прочностные характеристики. Характерные особенности каждого типа грунта можно найти в ГОСТ «Грунты. Классификация».

Проверить характеристики, перед тем как строить фундамент под каркасный дом своими руками, нужно обязательно. Это позволит правильно подобрать тип фундамента, его сечение и глубину заложения. Неправильный выбор опорной части – это большие проблемы в будущем.

Столбчатый фундамент

Экономичным вариантом станет столбчатая конструкция. Выполнить такие работы самостоятельно достаточно просто. Но вариант имеет следующие ограничения:

• требуется низкий уровень расположения грунтовых вод (расстояние от них до подошвы фундамента должно составлять не менее 50 см);
• требуются прочные несущие грунты (в основном столбы применяют на хороших грунтах – крупнообломочных грунтах, тугопластичных глинах, суглинках и супесях);
• невозможность строительства подвала.

При строительстве на пучинистых почвах необходимо закладывать подошву столбов ниже уровня промерзания грунта или использовать буронабивные сваи.

Столбчатый фундамент среднего заложения

Фундамент может быть изготовлен двумя способами: из сборных элементов, из монолитного железобетона. В первом случае применяются типовые блоки ФБС. При выборе такого варианта возникает потребность в грузоподъемной технике, поскольку детали фундамента весят сотни килограмм.

Монолитный железобетон – хороший вариант для частного строительства. Возводить свой дом таким способом можно без использования грузоподъемной техники. Но нужно позаботиться о доставке бетона миксером и об аренде бетононасоса. Этот минимум техники позволит сделать фундамент для каркасного дома быстро и с минимальными трудовыми затратами.

Перед тем, как начинать строительство, нужно выполнить расчет столбчатого фундамента. Исходными данными станут характеристики грунта и нагрузка от здания. Для грунта потребуется выяснить:

• прочность несущего слоя (выбирается примерно в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке);
• глубина промерзания почвы (можно найти по специальной таблице для отдельно взятых городов);
• уровень расположения грунтовых вод.

Последние два показателя влияют на глубину заложения фундаментов каркасных зданий. Опирать подошву рекомендуется так, чтобы она находилась примерно на 30 см ниже отметки промерзания и на 50 см выше уровня грунтовых вод. Если выполнить оба этих условия невозможно, используют малозаглубленные опоры

При этом требуется уделить большое внимание гидроизоляции и утеплению

Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков 40х20х20 см

При расчете необходимо найти минимальную площадь подошвы столба, его размеры в плане. Лучше всего такую работу выполнить профессионал. Но при необходимости можно найти упрощенные формулы, которые позволяют выполнить приблизительные вычисления. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости используют столбы с уширенной подошвой.

Уширенная подошва столба позволяет снизить нагрузку на грунт при слабых грунтах

Возведение столбчатого основания для каркасного дома своими руками начинают с подготовки грунта. Требуется выкопать ямы с шагом опор. При этом учитывается сечение столбов и их длина. Грунт на дне ямы уплотняют, выполняют подсыпку из песка средней или крупной фракции толщиной 15-50 см.

Следующим шагом рекомендуется залить подбетонку. Для этих работ применяют тощие бетоны классов В7,5–В12,5. Толщина подбетонки составляет 70-100 мм. Такая подготовка позволит дополнительно выровнять основание, обеспечить гидроизоляцию для монолитного столба во время заливки и набирания прочности. Используется при возведении столбов по монолитной технологии.

Далее устанавливают опалубку. Она может быть из дерева. В последнее время стала популярной опалубка из пенопласта. Она не снимается после завершения работ и играет роль утепления.

Виды фундаментов

Каркасный дом создает небольшие нагрузки, поэтому не нуждается в заложении мощного фундамента, опирающегося на глубокие плотные слои почвы. При строительстве учитывают характеристики грунтов, особенности рельефа, присутствие других зданий рядом с объектом, наличие в проекте подвала, цокольного этажа, подземного гаража.

Наиболее часто применяемые виды оснований:

1. Мелкозаглубленная плита;
2. Ленточное монолитное;
3. Свайное, столбчатое.

В некоторых случаях используют комбинации разных типов, например, свайное+мелкозаглубленное ленточное. Формат основания обязательно привязывают к местности. Он может не соответствовать готовому типовому проекту.

Плитный фундамент

При рассмотрении вопроса, какой фундамент выбрать для строительства каркасного дома на влагоемких непроницаемых грунтах, выбор чаще всего падает на плитное решение.

Фундамент-плиту называют «плавающим», так как незаглубленная железобетонная конструкция расположена на поверхности земли или на небольшой – до 40 см – глубине и способна перемещаться, следуя подвижкам грунта при морозном пучении.

Плита служит основанием для каркаса дома. Она распределяет нагрузку от здания на почву, одновременно являясь полом первого этажа.

Основное внимание уделяют созданию под плитой дренажа из крупнозернистого песка или щебня. Дренирующий материал предотвращает разрушение конструкции при замерзании воды силами морозного пучения

На подушку из щебня укладывают бетон, арматуру, гидроизоляцию. Толщина конструкции – 10-20 см.

Разновидность «плавающего» фундамента – утепленная шведская плита УШП. Она представляет собой своеобразную чашу на подушке из щебня. Слой из экструдированного пенополистирола создает тепло- и влагонепроницаемый защитный барьер. Сверху укладывают армирующую сетку, систему «теплый пол», заливают бетоном. Одновременно выполняют теплоизоляцию отмостки и цоколя, которая благодаря профильным элементам с замками по кромкам не имеет зазоров. Такая конструкция позволяет экономить до 30 % тепла, исключая его потерю через основание дома.

Ленточный фундамент

Это менее материало- и трудоемкая конструкция, чем плита. Объем земляных и монолитных работ существенно меньше. Выполняется в виде железобетонной ленты с глубиной заложения 30-50 см и толщиной, равной ширине стены.

Ленточные фундаменты противостоят пучению хуже, чем плитные. Поэтому их рекомендуется возводить на возвышенностях с низким УГВ, непучинистых грунтах — песках, крупнообломочных породах.

В отрытую траншею засыпают щебеночно-песчаную подушку, уплотняют, укладывают гидроизоляцию для защиты от размыва водой. Монтируют армокаркасы, заливают в опалубку бетон.

Вдоль периметра дома устраивают утепленную отмостку, ливневку с отводом воды за пределы участка застройки. Такие меры предотвратят попадание влаги под подошву фундамента, ее замерзание холодный период года, деформацию монолита вследствие пучения.

При наличии цокольных этажей или подвалов фундамент заглубляют ниже уровня промерзания грунта на 30 см. Его возведение не отличается от стандартной схемы строительства бетонных или кирпичных домов. Хотя нагрузка от надстройки невелика, основание подвергается значительным усилиям со стороны грунта. В частности это боковое давление, вертикальные и касательные силы пучения.

Какой фундамент лучше для каркасного дома

Перед тем как окончательно определиться с выбором основы под строение, архитектор обязан учитывать несколько факторов:

• размеры коттеджа и его внутреннюю планировку;

• материал, из которого планируется будущее строительство;

• общий вес конструкции с дополнительными нагрузками: мебелью, воздействием снежного покрова и ветра;

• динамические нагрузки. Сюда входит общее количество возможных жителей, а также нагрузки, связанные с их родом деятельности;

• рельеф на том месте, где планируется застройка.

Каждый из вышеперечисленных пунктов очень важен при планировании строительства. Больше внимания специалисты уделяют последнему, так как состав почвы – это значимый показатель, неправильные расчеты которого могут привести к непоправимым последствиям в дальнейшем.

Столбчатое основание

В большинстве случаев каркасные дома не имеют подвального помещения. Следовательно, основание из столбов будет лучшим вариантом в этом случае. Кроме того столбчатый фундамент считается самым простым и наименее затратным типом основания, что дает ему большое преимущество перед другими вариантами при возведении под каркасный дом.

Столбчатое основание для каркасного дома

Чтобы построить столбчатое основание, необходимо последовательно выполнять такие действия:

1. Очищают участок от мусора, лишней растительности и снимают верхний слой грунта.
2. Выполняют разметку участка, отмечая места расположения столбов. При этом учитывается, что опоры должны устанавливаться под углами строения, на пересечении несущих стен и в промежутках между угловыми стойками.
3. В отмеченных местах делают небольшие углубления.
4. С помощью ручного бура или лопаты роют ямы под будущие столбы. Их глубина зависит от типа грунта, а ширина выбирается в зависимости от опалубки. Если опалубка будет съемного типа, то ямки должны быть шире столбов на 30-40 см. При использовании несъемной опалубки, например, металлических или асбестовых труб, расширять ямки не нужно. Скважины должны иметь одинаковую глубину и быть строго вертикальными.
5. Делают песчано-гравийную подушку на дне ямок. Можно сделать слой подбетонки, для чего на дно ямки насыпают мелкую щебенку, уплотняют ее и заливают жидким цементным раствором на высоту около 20 см.
6. Устанавливают опалубочную конструкцию.
7. Выполняют армирование скважины, устанавливая не менее четырех прутов, которые связаны между собой гладкой арматурой.
8. Заливают конструкцию бетонным раствором.
9. После застывания бетона проводят демонтаж съемной опалубки.
10. Выполняют гидроизоляцию верхней части столбов, расположенной над землей.

Особенностью столбчатого фундамента является наличие ростверка. Чаще всего он представляет собой бетонную ленту, смонтированную в верхней части основания. Ростверк принимает на себя нагрузку и распределяет ее между установленными опорами. Если конструкция дома не предполагает обустройство ростверка, то балки перекрытий укладывают непосредственно на столбы основания.

Варианты возведения столбчатого основания – выберите удобную для себя технологию

Для каркасных построек закладывать столбчатый фундамент можно по двум методикам. Стандартная технология выглядит таким образом:

1. Выкапываете квадратные либо прямоугольные ямы, в которые будут устанавливаться опоры, из которых состоит столбчатый фундамент. По геометрическим параметрам ямки должны быть больше строящихся элементов на 0,3–0,5 м.
2. Монтируете в каждой яме опалубочную конструкцию и армирующий скелет.
3. Заливаете бетонную смесь.
4. После отвердевания раствора демонтируете опалубку, а затем тщательно закапываете опору.
5. Гидроизолируете верхние части столбов – наносите на них мастику (битумную), потом приклеиваете два последовательных слоя рубероида.

Столбчатый фундамент для дома

Столбчатый фундамент под каркасное строение готов. Сложностей минимум, но описанная технология требует серьезных затрат физических сил и времени. Если тратить их нет желания, попробуйте сделать основание по более современной методике. Она носит название ТИСЭ. Столбчатый фундамент по такой технологии обустраивается по следующей схеме:

1. Берете специальный ТИСЭ-бур. Его нижняя часть выполнена с полусферическим уширением 0,6 либо 0,4 м.
2. Пробуриваете в земле ямки диаметром 0,2 м в верхней части.
3. Армируете опорные элементы 1–1,2-сантиметровыми в диаметре прутками (между собой прутья соединяете гладкой арматурой 0,6 см).
4. Помещаете столбы в подготовленные скважины и заливаете их бетоном.

В некоторых случаях столбчатый тип оснований для каркасных жилищ сооружается с дополнительным элементом под названием ростверк. Он представляет собой монолитную бетонную ленту, которая монтируется в верхней части основания под дом.

Ростверк делает фундамент более устойчивым. За счет его применения нагрузки между отдельными опорными элементами распределяются максимально равномерно. Ростверк нуждается в обязательном армировании. Процедура выполняется двумя поясами при помощи арматуры сечением 1–1,2 см. Между собой эти прутки соединяются тонкими арматурными изделиями 0,7 см, а затем сделанную конструкцию погружают на 4–5 см в бетонную смесь.