Как правильно крепить сайдинг на дом своими руками

Подготовка перед отделкой сайдингом

Перед началом работ по обшивке дома сайдингом необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

• выполнить расчет количества материалов для монтажа обрешетки;
• рассчитать необходимое количество отделочного и вспомогательного материала;
• в случае утепления фасада приобрести материал для утепления;
• подготовить инструменты для разметки, нарезки, фиксации материала;
• при необходимости подготовить строительные леса.

Если площадь отделки большая, и справится с монтажом сайдинга своими руками будет тяжело, то позвать помощников.

Расчет количества материала

Первое что, необходимо сделать рассчитать количество материала для монтажа обрешетки. Составьте подробный план каждой стены дома. Если фасад дома сложный и состоит из нескольких плоскостей, то план каждой плоскости. Отметьте на плане расположение и размеры окон и дверей.

Затем в зависимости от направления монтажа полос, начертите линии обрешетки с интервалом 40-50 см. Если материал легко стыкуется, то посчитайте необходимое количество погонных метров.

Расчёт количества материала для обшивки дома сайтингом

Количество утеплителя определяем по площади стен минус площадь окон и дверей. К общему значению добавьте 2-3% на отходы.

Используйте данные для подсчета утеплителя для определения количества обшивочного материала. К площади необходимо прибавить % на отходы.

Полученную площадь необходимо поделить на полезную площадь одной полосы. Можно определить количество ламелей более точно, и не покупать лишний материал. Для этого нужно расписать схему каждой плоскости, с учетом отходов и возможности их использования.

Доборные элементы

Доборные элементы позволяют оформить углы, дверные и оконные проемы. Все необходимые для отделки фасада сайдингом рассчитывают на основе плана каждой плоскости и плана дома в целом.

Необходимые доборные элементы при обшивке сайтингом

Что необходимо для монтажа:

1. Стартовая и финишная рейка. Эти элементы нужны для крепления первого и последнего ряда. При расчете количества реек не учитывают величину нахлеста. Для определения количества периметр дома разделить на длину одной планки.
2. Наружные и внутренние углы. Измерьте длину углов и поделите на длину одной планки.
3. J – профиль. Нужен для оформления вертикальных и диагональных срезах, на окнах и фронтонах. Необходимое количество равно погонной длине деленной на длину одно профиля.
4. Соединитель H-профиль или T-планка. Используется для оформления соединения, когда длина одной планки меньше ширины плоскости или для разделения цветов. Некоторые производители производят ламели без замка. В этом случае монтировать планки можно и без T-планки внахлест.
5. Оконный профиль. Используется в случае, когда размеры оконных или дверных проемах больше 2 см. При монтаже избегайте стыков, считайте необходимое количество профиля.
6. Наличник. Используется для оформления дверных проемов, когда сайдингом обшивается заподлицо дверной проем. Вместо наличника можно использовать J – профиль.
7. Карнизная доска. Используется для подшивки карнизной или ветровой доски.

Инструменты для крепления сайдинга

Перед началом работ по обшивке дома сайдингом, нужно подготовить инструменты для выполнения монтажа.

Для обустройства обрешетки и крепления сайдинга понадобятся:

• гидроуровень, строительный уровень, отвес для определения вертикальных и горизонтальных направлений;
• перфоратор или ударная дрель для крепления фиксирующих элементов;
• шуруповерт для закручивания саморезов;
• молоток, пила и электролобзик;
• плоскогубцы и гвоздодер;
• ножницы по металлу, молоток;
• маркер или карандаш, разметка, шнур капроновый;
• строительные леса, стремянки.

Таблица температурных зазоров

При монтаже винилового сайдинга должны быть учтены тепловые деформации материала.

Рядовой сайдинг, околооконный профиль, наличник L=3600 мм	Температура при монтаже, °С
-10	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	12	10	8	6	4	2
Максимальное уменьшение длины, мм	8	10	12	14	16	18	20
Софит, отлив, J-фаска, H,J-профиль, стартовая планка, углы L=3050 vv	Температура при монтаже, °С
-10	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7
Максимальное уменьшение длины, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Как выполнить монтаж при определенных температурах, можно увидеть в этой таблице. Крепить сайдинг нужно так, чтобы при увеличении температуры удлинение панелей не привело к их изгибу и деформации. А при понижении температуры, сжатие не привело к появлению зазоров.

Непосредственный монтаж

Хорошая, подробная инструкция по применению обычно есть в каждой упаковке панелей. В ней дан необходимый минимум – как правильно обшить дом сайдингом. Её соблюдение гарантирует хороший результат.Переходим к непосредственному монтажу сайдинга.

Начальная планка

Уточняем горизонталь – она нужна на высоте 3-4 см от нижнего края будущей обшивки. Монтируем начальную планку – по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения

Очень важно правильно и ровно закрепить начальную планку – это начало облицовки, от которого зависит чёткая геометрия внешнего вида дома

Отливы

Если цоколь дома выступает за стены – ему необходимы отливы. Они устанавливаются от угла дома – начальная планка монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Наружные углы

Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3 мм, монтируем наружные углы. Они устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартовой планки, а верхняя часть на 3мм ниже софита или карниза. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие – подвешиваем на нём угол. Остальные саморезы – с шагом 30 см вворачиваются в середину отверстий. Если высота фасада больше 3 м, то углы придется стыковать. Снизу целые, а подрезаем верхние – для нахлёста у них по низу минимум на 25 мм убираем внутренние боковые края. На нижний угол, верхний заводится минимум на 20 мм, можно и больше – главное, соблюсти разницу в этих размерах на 5 мм, это зазор на температурное расширение.

Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.

Оформление окон и дверей

Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.

Проемы в уровень с фасадом

Ставим фартуки гидроизоляции, после них крепим наличники, либо J-профили. В проем потребуется 2 вертикальных и 2 горизонтальных.

Установленные детали нужно соединить. Каждую сторону верхней рейки надрезать и отогнуть вниз получившиеся мостики. С боковых профилей удалить часть материала, мешающего соединению. После собрать так, чтобы мостики верхнего профиля оказались внутри реек, и соединить боковые фрагменты с нижним.

Если окно находится вровень с фасадом или даже слегка выступает, то его можно облицевать при помощи J-профилей, но специальные околооконные профили выглядят эстетичней.

Утопленные проемы

Для монтажа «утопленного» в фасад окна существуют специальные наличники, которые устанавливаются в паре с J-профилем. Для них учитывается ширина откоса, надрезы на наличниках должны ей соответствовать. Рекомендуется тщательно изучить инструкцию, особенно по работе с мостиками. Они должны закрывать стыки – это барьер от осадков.

Установка панелей сайдинга

Первую панель нужно вставить в замок стартовой планки, и в пазы углового профиля с зазором в 6 мм. Крепить к обрешётке в середину монтажных отверстий, как это указано в инструкции. Остальные панели – одну за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет быстро отделать дом сайдингом своими руками.

Наращивание панелей происходит внахлест – нужно обрезать крепежные рамки и замки, чтобы в итоге получился нахлест 25 мм. Либо через Н-профиль. Между панелью и любым соседним элементом – отступ 5 мм.

Когда процесс дойдет до проемов – просто приложить панель и разметить часть, заходящую на площадь окна или двери, после отрезать и закрепить панель.

Крепим завершающую – верхнюю панель. Меряем расстояние между финишным профилем и предпоследней панелью, по размеру обрезаем сайдинг. Специальным просекателем режем зацепы, отгибаем их. Заводим верхнюю панель в финишный профиль и цепляем за него.

Решение проблемы объемных колебаний материала

Не секрет, что виниловый сайдинг подвержен сжатиям и расширениям при снижении и повышении температуры.Чтобы обшивка из-за этого преждевременно не пришла в негодность, при ее монтаже рекомендуем придерживаться следующих инструкций:

1. Закрепляя сайдинг, не следует забивать гвоздь (ввинчивать саморез) до конца. Нужно оставить 1-1,5 мм между поверхностью панели и шляпкой крепежного элемента.
2. Крепеж необходимо устанавливать строго по центру отверстия, предусмотренного на панели.
3. Настоятельно рекомендуется оставлять зазор в 5-10 мм между торцами панелей и прилегающими к ним аксессуарами (доборными элементами).Правильная установка гвоздей или саморезов в крепежные отверстия сайдинга
4. Стыкуя панели между собой и с комплектующими элементами, не нужно их натягивать. После крепления панели не должны испытывать напряжения.
5. Если поверх сайдинга планируется монтаж декоративных, фасадных и прочих элементов, отверстия под крепежные болты в сайдинге необходимо просверливать на 5 мм шире в сравнении с диаметром болтов.

Особенности деревянного сайдинга

Такая обшивка стоит немало. Дерево — дорогой, натуральный материал. Соответственно и деревянный сайдинг требует трат. Но каждая полоса обеспечивает герметичность защиты на 100%, убережёт стены от дождя, сильных морозов, позволит создать роскошный, яркий дизайн. Шпаклёвка и окрашивание – необходимый уход.

Существует несколько вариантов деревянного сайдинга:

• фальш-брус;
• блок-хаус;
• корабельная доска;
• древесно-целлюлозный.

Фальш-брус внешне напоминает обычный деревянный брус. Он аккуратен, обладает насыщенным цветом, гладкостью, приятной текстурой. Блок-хаус способен создать иллюзию деревянной избы. В сравнении с домом из дерева обшивка экономически более выгодна. Корабельная доска обладает особым рельефом, хорошо смотрится издали. Возникает иллюзия объёмности стен. Может показаться, что дом меньше. Подойдя ближе, путник будет приятно удивлён

Это очень красивый декор, на который стоит обратить внимание

Древесно-целлюлозный сайдинг – максимально практичный вариант. Стоит недорого, окрашивания, покрытия лаком не требует. Можно лишь периодически менять повреждённые участки. Изготавливают его из волокон древесины. Плюсы и минусы деревянного сайдинга сводятся к одному – любит ли человек дерево. Деревянный дом прослужит много лет. Больше ста – вполне вероятно, а при правильном уходе и того дольше. О таком доме всегда можно услышать только положительные отзывы. О мороке же с ним легко забыть, живя в красоте. Плюсы и минусы обшивки сайдингом деревянного дома – это здоровый баланс между необходимостью реставрации здания и постройки нового.

Сайдинг под камень

Разновидности сайдинга: положительные и отрицательные стороны каждого

Цветовая гамма и рекомендуемые цветовые сочетания сайдинга.

Но не стоит забывать, что сайдинг из древесины не утратил своей популярности в наше время. Он достаточно часто устанавливается на различные типы зданий. Панели такого плана делаются из волокнистой части древесины и прессуют их под большим напором.

Фасад здания, отделанный древесиной, выглядит натурально и тепло, в то же время его относят к чистой основе, с точки зрения экологии. Подобное основание отличается повышенной устойчивостью, имеет крепкое основание, но не терпит сырости. Последующая эксплуатация связывается с покрытием поверхности слоем лака или краски.

Деревянный сайдинг имеет некоторые несовершенства:

1. На его основание необходимо постоянно наносить слой специального вещества, препятствующего появлению плесени, грибков и насекомых-вредителей.
2. Панели на основе дерева боятся прямых солнечных лучей. Под их воздействием они теряют прежний цвет и поэтому их регулярно нужно подкрашивать.

Металлический сайдинг чаще всего применяется для оформления внешних частей складских помещений, построек промышленного значения, гаражных конструкций. Производится он из стали и алюминия. Его эксплуатационный срок длинный — 50 лет. Панели такой вариации имеют большую массу, они стоят достаточно дорого.

Соответственно, стены буду испытывать максимальную нагрузку. Подобные покрытия требуют периодической обработки составами, препятствующими появлению коррозии. Однако металлическая поверхность не может удерживать тепло, а в жаркую погоду она раскаляется до невероятных цифр.

Алюминий, входящий в состав, считается мягким металлом, поэтому может легко деформироваться.

Покрытие специальной пленкой или составом может несколько решить проблему.

Монтаж сайдинга своими руками

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Обшивка фронтона крыши

Фронтон – это участок стены между скатами крыши. Сложность его облицовки заключается в том, что панели необходимо обрезать под определенным углом. В остальном используют стандартную схему и комплектующие.

Чаще всего стены дома оформляют горизонтальным сайдингом, а фронтон – вертикальным. Переход между ними выполняют следующим образом (снизу вверх): последняя горизонтальная панель–финишная планка–отлив–J-профиль–вертикальные панели.

Сначала J-профиль устанавливают по всему периметру фронтона, а затем приступают к изготовлению шаблона для обрезки материала обшивки.

Чтобы сделать его, одну панель опирают вертикально или горизонтально (зависит от направления обшивки) на стартовый профиль в нижней части фронтона. Второй элемент располагают под скатом крыши так, чтобы он наложился на первый. В результате на нем вы сможете отметить необходимую вам линию отреза. Это и будет шаблон для отделки фронтона сайдингом.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь

1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Общие правила монтажа

Чтобы качественно отделать фасад дома, следует соблюдать некоторые правила:

• Крепеж выполняется надежными саморезами длиной больше 3,5–4 см со шляпкой от 8 мм. Рекомендуется использовать шурупы с антикоррозийным покрытием.
• Первые детали обязательно проверяются по уровню. Далее контроль осуществляется через каждые 3–4 фрагмента.
• Панели должны выходить достаточно плотно в верхний и нижний профиль, а также в угловой сегмент.
• Элементы не должны провисать или коробиться, это говорит об ошибках.
• Места стыковки могут дополнительно прокладываться уплотнителем, защищающим от влаги.

Если делать все правильно и аккуратно, то обшивка получится качественной и прослужит долгие годы.

Основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками

Оптимальный вариант – пригласить для монтажа приобретенного винилового сайдинга специалистов. Но можно эту же работу проделать и своими руками – в принципе, ничего архисложного в этом нет

Важно только изучить все этапы монтажа винилового сайдинга своими руками и четко следовать рекомендациям профессионалов

До начала монтажных работ

Купленным полотнам винилового сайдинга нужно дать «отлежаться» — на это потребуется минимум 2 часа при уличной температуре. Не нужно упоминать о том, что монтаж винилового сайдинга своими руками не проводят в холодное время года? Начинать описываемый процесс можно при температуре +12 градусов, но не ниже.

Для крепления рассматриваемого отделочного материала используют саморезы – их ни в коем случае нельзя вкручивать насквозь. Такие действия обязательно приведут к растрескиванию материала.

При монтажных работах следует учитывать, что виниловый сайдинг обладает очень высоким коэффициентом линейного расширения. Поэтому понадобится оставлять зазоры между стартовыми планками, полотном и финишными планками. Зазор должен быть не менее 5 мм, в идеале – 7 мм.

Обратите внимание: если монтаж винилового сайдинга проводится в холодное время года (да, не рекомендуется, но в наших реалиях и такое практикуют), то зазор должен быть не менее 10 мм

Инструкция по монтажу винилового сайдинга своими руками

Существует определенная поэтапность проведения монтажных работ с виниловым сайдингом – ее следует соблюдать для получения отличного результата:

1. Установка стартовой полосы (начальной планки). Она крепится по всему периметру здания, при креплении последующих панелей стартовая полоса будет практически закрыта, поэтому каких-то строгих требований к ее монтажу нет.

Обратите внимание: начальная планка задает «тон» всей работе. Лучше потратьте больше времени для ее отличного выставления по уровню, чем затем пытаться скорректировать расхождения в уровне виниловых сайдинговых полос. Крепеж виниловых сайдинговых полос

Крепеж виниловых сайдинговых полос

Дело это не трудное, но важно запомнить некоторые нюансы:

• каждые три-четыре ряда следует перемерять уровень – он должен быть безукоризненным, допускается лишь 2% несоответствия;
• расстояние между саморезами, которыми крепится сайдинг, не должно быть менее 25 см, но и не стоит превышать 30 см;
• закручивается саморез или забивается гвоздь строго перпендикулярно к поверхности;
• саморезы следует крепить в середину овального отверстия, которые имеются на каждой планке винилового сайдинга. Только этот метод монтажа позволяет обеспечить подвижность рассматриваемого материала при расширении;
• закручивать саморез полностью нельзя – необходимо оставить зазор между шляпкой крепежного элемента и поверхностью винилового сайдинга. Удобно это сделать монеткой;
• если предстоит монтировать планки на углах, то учтите – до конца монтаж делать нельзя, потому что затем понадобится крепить наружный уголок.

Обратите внимание: некоторые специалисты рекомендуют устанавливать сразу начальные планки на оконные и дверные проемы. Но не стоит этого делать, так как уровень установки окон и дверей часто далек от идеала, поэтому гарантии, что начальная планка будет выставлена правильно и не потребуется дальнейшей корректировки, нет

1. Крепление винилового угла. Запомните – углы устанавливаются до крепления основных планок винилового сайдинга для того, чтобы в них завести собственно панели. Имеются некоторые особенности крепления угла:

• угол монтируется не доходя 5-7 мм до земли. Это связано с тем, что расширяется угол вертикально и при таком зазоре будет полностью отсутствовать деформация;
• саморезы крепятся, начиная с верхнего овального отверстия – получится, что сам элемент как будто «висит» на первом саморезе;
• последующие саморезы вкручиваются по основному правилу: в середину овального отверстия;
• нижние края винилового угла нужно обрезать на ширину стартовой планки. Такое решение позволит свести к минимуму возможность деформирования материала в случае его нагрева.

Выше перечислены основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками. Но следует знать, что панели выпускаются с замковыми креплениями в конце. Если при защелкивании этого соединения вы сможете свободно двигать панель из стороны в сторону (не более 10 мм в каждую), то это означает, что монтаж осуществлен грамотно.

Виниловый сайдинг признан наиболее практичным и экономично выгодным материалом для отделки фасада здания. А если учесть достаточно большую линейку цветов, то можно с уверенностью говорить о том, что рассматриваемый отделочный материал может придать любому зданию стильный, оригинальный и весьма привлекательный внешний вид.

Общие рекомендации по монтажу сайдинговых панелей

Крепление сайдинга без профессиональной помощи требует соблюдения некоторых правил. Правильно выполненный процесс гарантирует сохранение эксплуатационных свойств строительного материала в течение всего срока службы, предписанного производителем. Неправильный монтаж может привести к их деформациям при ветровых нагрузках и резких перепадах температурного режима.

Общие условия, которые необходимо соблюдать при монтаже:

1. Обязательно нужно использовать уровень и проверять горизонталь, так как одна неправильно установленная панель может испортить весь процесс укладки.
2. Следует соблюдать логичную последовательность действий.
3. Оптимальная температура воздуха для монтажа сайдинга – до -10 градусов;
4. Нельзя забывать про зазоры для беспроблемного расширения материала при перепадах температур.

Как правильно крепить сайдинг

Правильный монтаж сайдинга – важное условие прочности конструкции. Для обеспечения надежности монтажа нужно следовать следующим правилам:

• убедиться, что ламели крепко зафиксированы замками;
• не затягивать плотно крепежные элементы, оставляя место для температурных расширений и не допуская волновых деформаций панелей;
• начинать крепление нужно с центра, постепенно продвигаясь к краям;
• вводить крепления следует строго в центр отверстий и перпендикулярно поверхности;
• крепление внешних и внутренних углов следует выполнять в верхней части самых верхних отверстий;
• крепежи для сайдинга нужно размещать с шагом 30-40 мм, для фурнитуры – с шагом 20-25 мм.

Как крепить сайдинг на потолок

Для подшивки потолка сайдингом необходимо подготовить следующие материалы::

• панели;
• деревянный брус 40×40 мм;
• угловой профиль;
• дюбели, саморезы, шурупы или гвозди.

Перед монтажом деревянные брусья обрешетки нужно обработать антисептическим составом для увеличения степени их устойчивости к огню и влаге.

Инструкция по монтажу:

Отмеряют расстояние от чернового потолка до подвесного. Оно зависит от высоты выбранных светильников. Минимальное расстояние составляет 4 см (толщина каркаса из бруса).
Затем отмеряют рулеткой нужную длину бруса и обрезают его. Делают в нем отверстия с шагом 40 см. Просверливают стены в соответствии с отверстиями в брусе. Для усиления каркаса можно добавить брус по центру поперек основного каркаса.
В отверстия в стенах вставляют дюбеля, прикладывают брус и фиксируют его при помощи саморезов. Таким образом организуется деревянный каркас.
Устанавливают угловой профиль. Этот элемент необходим, чтобы вставить в него пазы панели. Для крепления профиля к брусу можно использовать шурупы или гвозди. Уголок, как и брус, крепится по всему периметру помещения
Особое внимание нужно уделить правильной стыковке профиля в углах.
Подготавливают панели, вырезая в них контуры светильников ножницами по металлу.
Устанавливают панели, вставляя сначала первую ламель в угловой профиль, а потом соединяя их друг с другом

Каждую панель необходимо примерять к потолку
Это важное условие, так как идеально ровных стен не бывает. Если не вымерять по месту каждую панель, то она может оказаться либо слишком длинной, либо, наоборот, короткой.
Прикрепляют к собранному потолку из сайдинговых панелей светильники.

Виды

Детали для отделки делятся на категории в зависимости от используемого для изготовления сырья:

1. Деревянные. Отличаются повышенной теплоизоляцией, но имеют небольшой срок службы и требуют периодической обработки антисептиком с последующей покраской.
2. Композитные. Изготовлены из смеси полимеров и древесной муки. Отличается повышенной стойкостью к атмосферным осадкам и соответствует по структуре изделиям из дерева.
3. Акриловые. Выдерживают перепады температуры окружающей среды от -50 до +85°С без риска деформации.
4. Фиброцементные. Отличается повышенным весом и прочностью.
5. Пластиковые. Устойчивы к перепадам температуры и осадкам.
6. Керамические. Имеет высокую стоимость.

Изделия из углеродистой стали с дополнительным защитным слоем устойчивы к плесени и грибкам, но ржавеют при повреждении верхнего слоя.

Стальной

Этот тип практически не используется для облицовки стен частных домов, чаще его можно встретить в промышленных зданиях и складских ангарах.

Плюсы и минусы

Широкий диапазон цветов.
Стойкость к усадочной деформации здания.
Длительный срок службы.
Пожарная безопасность.

Необходимость в обработке защитными средствами от коррозии.
Появление вмятин при механическом воздействии.
Относительно большой вес, что затрудняет укладку покрытия на стены. Кроме того, он дает значительную нагрузку на фундамент.
Высокая цена.

Алюминиевый

Алюминиевый сайдинг — один из самых легких, к тому же в случае повреждения такие панели не подвержены коррозии. Однако этип также редко используется для облицовки дома.

Плюсы и минусы

Сочетание легкости, прочности и долговечности.
Стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Широкий диапазон цветов.
Относительно низкая стоимость.

Подверженность коррозии.
Низкая механическая прочность.

Деревянный

Этот вариант сайдинга идеально подходит для домов, выполненных в старинном стиле. Также его можно использовать для внутренней отделки.

Плюсы и минусы

Привлекательный внешний вид.
Естественная теплоизоляция.
Полная экологичность.

Небольшой срок эксплуатации.
Высокая стоимость.
Необходимость в обработки от гниения, грибка, насекомых и грызунов

Современные модели деревянных панелей монтируются по принципу вагонки, то есть шип-паз

Фиброцементный

Этот материал является новейшей разработкой в ​​области облицовки фасадов. Для его производства используется обычный цемент, в состав которого дополнительно входит некоторое количество фибры. В результате получается продукт, напоминающий бетон и дерево. Современные технологии изготовления позволяют нанести на поверхность любой рисунок. Используется для отделки промышленных зданий и жилых домов.

Плюсы и минусы

Большой ассортимент.
Пожарная безопасность.
Механическая прочность.
Длительный срок эксплуатации.

Большой вес, который будет оказывать лишнюю нагрузку на основание здания.
Сложность подрезки изделий, поэтому, чтобы правильно обшить дом, нужно приложить немалые усилия.
Сложный монтаж.

Виниловый

Считается одним из самых популярных видов отделочного материала. Современный рынок предлагает большое количество фактур: мрамор, натуральный камень, дерево и даже кожу. Встречаются и простые цветные панели без имитации фактуры.

Плюсы и минусы

Быстрая и простая установка.
Относительно низкая стоимость.
Долгий срок службы (до 20 лет).
Маленький вес, благодаря чему материал не создает нагрузки на основание.
Большой ассортимент.
Применение на любых основаниях.
Возможность локального ремонта.
Простота обслуживания.

Низкая механическая прочность.

Облицовочный фасадный пластик является наиболее доступным в ценовом плане материалом, но такая облицовка со временем выгорает на солнце.

Акриловый

Этот материал изготовлен на основе двух композиционных полимеров. В качестве дополнительных компонентов используются красители, антипирены и антистатики.

Плюсы и минусы

Высокая степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению.
Невосприимчивость к воздействию кислотных и щелочных растворов.
Устойчивость к деформации при воздействии температуры.
Яркий насыщенные цвета.

Высокие требования к качеству монтажа.
Завышенная цена.

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца

Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст — Sок — Sдв + Sфр)/Sпанели,

где

Sст — площадь стен;

Sок — суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв — суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр — суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели — полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

иллюстрация к расчету необходимого количества рядового сайдинга

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м2. Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

Схема определения длин угловых элементов

Уголки можно подсчитать одним из двух способов:

1. Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
2. В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями — выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

где

P — периметр строения;

Wок — суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Параметры стартовой планки

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

1. Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
2. Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
3. Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
4. При расчёте софитов определяют их площадь в м2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Геометрические размеры ветровой доски

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7—10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Как установить виниловый сайдинг

Перед тем, как приступить к монтажу винилового сайдинга, необходимо правильно рассчитать количество необходимого материала. В этом случае могут помочь квалифицированные специалисты, которые занимаются непосредственной продажей материала. Поэтому для более точного расчета следует предоставить проект здания или самостоятельно сделать замеры, точно указывая количество углов, окон, дверей и иных конструкций.

Перед покупкой лучше взять несколько лишних панелей. Если они останутся, то их можно вернуть в течение двух недель (если панели изготовлялись не на заказ). А если материала не хватит, то впоследствии можно не найти точно такой же оттенок, может быть разнотон. И он сильно заметен на стене, даже если у панелей одинаковый цвет.