Как демонтировать сплит-системы кондиционеров самостоятельно летом и зимой

Забота о технике — забота о себе

При ежедневном использовании кондиционера чистку фильтров необходимо делать раз в месяц. Параллельно можно обрабатывать чистящим средством испаритель и включать режим самоочистки при наличии. В таком случае будет реже требоваться капитальная мойка. Тем не менее, делать ее тоже нужно хотя бы раз в год, до или после жаркого сезона.

И еще раз про технику безопасности. Используйте средства защиты рук и органов дыхания. Не забывайте отключать кондиционер от электросети и надежно закрывать мотор и блок электроники. Для верности дайте прибору просохнуть дополнительное время.

Хорошего климата и чистого воздуха вашему дому!

Возникающие проблемы

Люди, которые поняли, как снять кондиционер чтобы не вытек фреон, и тщательно подготовились к процедуре монтажа, также совершают ошибки. Вот самые распространенные из них:

• Падение наружного блока кондиционера.
• Попадание во внутреннюю систему мусора, пыли и других посторонних веществ.
• Потеря фреона.
• Общие ошибки при процедуре демонтажа.
• Повреждение корпуса.
• Поломка или утеря мелких запчастей кондиционера.
• Снятие проводов без пометок маркером.

Понять, как снять кондиционер самостоятельно без потери фреона, недостаточно

Всех этих ошибок можно избежать, проявляя осторожность и внимательность при демонтаже сплит-системы

Подготовка к демонтажу сплит-системы

Для начала необходимо определиться с целью демонтажа. Как уже упоминалось выше, может быть необходимости в полном демонтаже нет и достаточно снять только часть системы. Такая цель во многом упрощает работу и является одним из этапов полного процесса снятия кондиционера. Поэтому стоит рассмотреть действия при демонтаже всей сплит-системы с внешним и внутренним (внутренними, в случае мульти сплит-системы) блоками, трубопроводами и прочим оборудованием.

Полный демонтаж сплит-системы необходимо выполнять как минимум вдвоем. Помощник необходим, прежде всего, для соблюдения правил техники безопасности (страховки) и при выполнении наружных работ, когда доступ к инструментам ограничен, а рабочее пространство не позволяет выполнять отдельные операции самостоятельно.

Демонтаж кондиционеров. Необходимый инструмент и оборудование

Приведенный список инструментов и оборудования не является окончательным. Он может дополняться и изменяться в зависимости от условий и характера работы, а также от возможностей владельца кондиционера по приобретению оборудования и от навыков владения различного рода инструментами. Итак, оптимально необходимы:

1. Стремянка. Высота стремянки зависит от расположения блоков снаружи и внутри помещения с кондиционером. Лучше, если будет не одна стремянка.
2. Манометрический коллектор. В принципе, можно выполнить работы и без манометра (вакуумируя систему по приблизительному времени, например), но это будет неправильно и нанесет вред озоновому слою атмосферы, если фреон в системе не полностью удален из трубопроводов. К тому же есть опасность поломки оборудования, а стравленный в атмосферу хладагент придется заправлять дополнительно, что непременно потребует обратиться к специалистам (с соответствующими расходами).
3. Рожковые ключи (в основном это размеры на 13, 14, 17, 19, 22 и 24).
4. Торцевые и разводные ключи.
5. Шестигранники различного размера.
6. Шуруповерт с набором бит и набор отверток.
7. Строительный нож.
8. Труборез. Может не понадобиться, а при необходимости его можно заменить другими металлорежущими инструментами.
9. Бокорезы или пассатижи.
10. Изоляционная лента или любой другой материал для защиты от повреждений, грязи и влаги полостей  снятых трубопроводов.
11. Веревка или фал для более удобного и безопасного извлечения внешнего блока с наружной части стены помещения.
12. Страховочное оборудование.
13. Тара для хранения или транспортировки снятого оборудования.

Подготовка рабочего места

Для того чтобы работы по демонтажу сплит-системы можно было выполнить удобно и безопасно, необходимо:

1. Убрать всю мебель и другое имущество из рабочей зоны в районе внутреннего блока кондиционера.
2. Если внешний блок расположен на стене, выходящей на лоджию или балкон, также необходимо обеспечить свободный доступ к внешнему оборудованию кондиционера.
3. При выполнении работ в холодное время года учесть, что в помещении будет холодно при выполнении работ и это не должно причинить вред жильцам или домашним питомцам.
4. Продумать порядок использования и при необходимости зафиксировать в необходимых местах страховочное оборудование.
5. Разместить инструмент и оборудование в удобном и доступном месте.

Последствия неправильного демонтажа

• разгерметизация охладительного контура, как следствие – утечка фреона. При установке техники заново придется заплатить за дозаправку системы охлаждающим веществом;
• механическое повреждение корпуса внешнего блока, наружного модуля, каких-либо деталей, фреоновых патрубков, особенно если они приводят к разгерметизации контура;
• засорение охладительного контура пылью, мусором, попадание влаги. Пыль неизменно окажет влияние на работе компрессора, в скором времени его придется заменить за неисправностью. Влага опасна тем, что она будет окислять внутреннюю поверхность медной фреонотрассы, металл начнет корродировать, что выведет систему полностью из строя;
• падение наружного модуля с высоты. Не имеет значение, насколько высоко он был закреплен – падение в любом случае приведет к его полной замене.

Как правильно демонтировать сплит-систему расскажет видео

При смене жительства часто перевозят с собой кондиционер, все-таки оборудование дорогостоящее. Чтобы произвести это без потерь, настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональным монтажникам, которые все произведут правильно, качественно. Если уж разборка кондиционера планируется своими силами, необходимо строго соблюдать правила демонтажа, при этом делать все максимально аккуратно, четко, слаженно.

Друзья! Еще интересные материалы:

Кондиционирование помещений

Случается, что бытовое оборудование по неким причинам нужно демонтировать. Проделать это с телевизором или стиральной машинкой легко: вынуть штепсель из розетки, а затем перенести технику, куда требуется. А вот устройство для поддержания в помещении оптимальной температуры и влажности отключить и снять со своего места по такой простой схеме не получится.

Разборка кондиционера, у которого вал вытаскивается справа

• самая сложная ситуация, когда приходится снимать блок управления и мотор вала (предупреждаем, что в этом случае крайне желательно обратиться к специалистам):
• извлекаем блок управления из корпуса кондиционера. Для этого отсоединяем все датчики и провода, которые к нему подходят. Затем освобождаем клипсы и откручиваем саморезы, которые его крепят;
• откручиваем кожух крепления мотора (обычно 4 самореза). Откручиваем все саморезы, которые помогут освободить кожух и вал;
• внимательно изучаем, каким образом отсоединить вал от мотора и извлечь его из корпуса. Скорее всего, придется аккуратно гнуть медные трубки, которые подходят к радиатору.

Подробнее этот случай смотрите в статье про чистку кондиционера.

Для сборки кондиционера выполняем рассмотренные операции в обратном порядке.

Таким образом, у нас получилась довольно длинная, но достаточно подробная инструкция о том, как разобрать кондиционер.

Источник

Как самостоятельно почистить и дезинфицировать сплит-систему

Разборка внутреннего блока

В качестве демонстрационного кондиционера использовался Electrolux EACS-09 HS/N3/In.

Это предшественник современной модели Electrolux-09HO2/N3.

Снимите крышку. Сначала ее нужно поднять, аккуратно потянув ее вверх. Снизу она фиксируется на четырех защелках. Далее отсоедините индикаторную панель, открутив два самореза. Отщелкните три верхних фиксатора крышки и отсоедините крышку от топкейса.

Извлеките фильтры. Для этого приподнимите нижний край фильтра, освободив его из ограничителей и медленно тяните вниз.

Извлеките планку горизонтальных жалюзи, которая крепится тремя пластмассовыми фиксаторами: левым, правым и центральным. Сначала вытащите именно центральный фиксатор, надавив вправо на его левый конец. Он должен выйти вправо с небольшим щелчком. Чтобы освободить планку от правого фиксатора, потяните ее влево, нажимая на фиксатор. Далее потяните планку вправо и немного на себя до полного извлечения. Левый фиксатор находится на самой планке.

Извлеките вертикальные жалюзи. Не спешите и действуете аккуратно, поскольку держатели очень тонкие.

Откройте крышку блока электроники. Вопрос в одном саморезе.

Теперь можно снять топкейс. Необходимо открутить три самореза, спрятанные под заглушками, а также ивлечь термопару из канала.

Снимите блок электроники. Для этого нужно открутить саморезы, снять клеммы и вытащить датчик, потянув за скобу. Не тяните за сам датчик или его контакты. Блок электроники можно подвесить на проволоке к трассе или стояку, чтобы не нагружать его кабели.

Далее, если это позволяет конструкция прибора, поднимите испаритель и аккуратно достаньте крыльчатку и дренажную ванночку. В подопытной модели Electrolux извлечь эти детали нельзя из-за подключенных трасс (холодильного контура и питания). В таком случае разборка внутреннего блока на данном этапе завершена.

Устройство внешнего блока

Компрессор. Обеспечивает сжатие и перемещение хладагента по контуру.

Четырехходовый клапан. Применяется в кондиционерах, работающих на обогрев. Отвечает за направление движения хладагента.

Штуцерные соединения. Необходимы для подключения трубок холодильного контура.

Защитная крышка для клеммника.

Этапы демонтажа

Сохранение фреона поможет снизить стоимость повторного монтажа кондиционера на новом месте, где он впоследствии и продолжит работу. Правильная перекачка фреона – без потерь, о чём и сообщает инструкция по эксплуатации. Фреон разрушает озоновый слой земной атмосферы и сам по себе является парниковым газом. Да и перезаправка кондиционера на 2019 г. новым фреоном, когда вы потеряли старый, обойдётся в несколько тысяч рублей.

Освобождение контура системы от хладагента

Обязательно перекачайте фреон в наружный блок. Это делается следующим образом.

1. Запустите «холодный» режим работы.
2. Выберите с помощью пульта нижний температурный предел, например, 17 градусов. Это позволит внутреннему блоку быстрее перекачать фреон в наружный. Дождитесь, пока не подует холодом.
3. Выкрутите бронзовые заглушки, закрывающие вентили трубок «трассы».
4. Закройте вентиль между уличным блоком и тонкой трубой. У кондиционеров, выпущенных за последние несколько лет, задвижки крутятся с помощью шестигранных ключей.
5. Подключите к отводу большей задвижки манометр.
6. Подождите несколько минут, чтобы фреон весь ушёл в контур уличного блока. Процесс перекачки фреона удобно отследить с помощью стрелки, которая должна дойти до нулевой отметки манометра.
7. Дождитесь, пока не подует тёплым воздухом, и закройте вентиль на толстой трубке. Отключите кондиционер. О его выключении свидетельствуют горизонтальные и/или вертикальные жалюзи, закрывающиеся автоматически после остановки обоих блоков.
8. Навинтите обратно заглушки на вентили. Так вы обезопасите внешний блок от проникновения внутрь посторонних частиц, мешающих его работе. Если отдельные заглушки отсутствуют – замотайте эти отверстия изолентой.

Если вытащить трубки из стены нельзя, то перекусите с помощью бокорезов медные трубки на расстоянии в 20 см от штуцеров, сплющите и загните образовавшиеся концы.

Отключение электрических цепей

Снятие электрики и трубопроводов производится по следующей схеме.

1. Корпус внутреннего блока снимается. Отсоединяются и вынимаются электропровода.
2. Отключается и снимается дренажный шланг.
3. Откручиваются и снимаются фреонопроводы.

После этого внутренний блок легко сдвинуть и снять. Внешний блок разбирается ещё проще, но в такой же последовательности.

1. Отключите кабели электропитания. Перемаркируйте их – это позволит вам при повторной установке сплит-системы быстро, за пару минут подключить их к соответствующим клеммам.
2. Отвинтите трубку меньшего диаметра от штуцера. Аналогично снимите с другого штуцера трубку большего диаметра.
3. Отключите дренаж и слейте воду, не удалённую при работе кондиционера в режиме продувания.

Съём внутреннего и внешнего модулей

Для съёма внутреннего блока сделайте следующее.

1. Определите места защёлок и замков корпуса, аккуратно отщёлкните их. Для этого используйте особый съёмник, рассчитанный именно под защёлки и замки. Плоские отвёртки (даже с тонким остриём), ножи и монтажные лопатки, которыми, например, снимают резину с колёс велосипеда, могут сломать эти замки. Действуйте крайне аккуратно.
2. Ориентируясь по стрелкам на корпусе, отвинтите саморезы, удерживающие внутренний блок на монтажной пластине.
3. Освободив корпус от нижних креплений, отодвиньте его нижний край от стены. Пока не снимайте его полностью.
4. Снимите электрокабель, питающий внутренний блок. Для этого демонтируйте крышку клеммника, освободите концы кабеля и вытащите его за пределы внутреннего блока.
5. Отключите сливной шланг. На вас может вылиться до стакана воды – заранее подставьте стакан или кружку.
6. Снимите термоизолятор и открутите со штуцеров фреонные трубки. Сразу же заглушите штуцеры, чтобы во фреонопроводы внутреннего блока не попала пыль и влага из воздуха.
7. Приподнимите внешний блок вверх. Снимите его с удерживающей пластины.
8. Отставьте блок в сторону. Снимите саму монтажную пластину.

Внутренний блок снят. Для снятия внешнего блока сделайте следующее.

1. Снимите монтажную крышку сбоку, отсоедините электропровода от кондиционера и вытащите их из клеммника. Завинтите винты клемм и закройте эту крышку.
2. Отключите дренажный шланг, сливающий конденсат из наружного блока на улицу.
3. Снимите фреонопроводы аналогично, как и на внутреннем блоке. Отодвиньте их в сторону.
4. Выкрутите болты на кронштейнах, удерживающих внешний блок. Снимите сам блок с этих креплений.
5. Выкрутите болты, удерживающие кронштейны в стене. Снимите с нее крепления.
6. Вытяните из отверстий в стене «трассу» и электрокабели.

Как самостоятельно почистить внутренний блок кондиционера

Сплит-система включает два блока – внутренний и наружный. При очистке внутреннего блока необходимо запастись респиратором и перчатками – это поможет защититься от испарений профилактических веществ и взвешенной пыли. Угрозу для дыхательных путей несут и бактерии с вирусами, рассадником для которых служат внутренности кондиционера. Обесточьте устройство, а на полу расстелите целлофановую пленку.

Рекомендуется еженедельно промывать фильтры, которые постоянно подвергаются засорению. Действие можно совмещать с генеральной уборкой квартиры. Регулярная профилактика снимет вопрос засорений на долгие годы. При сильных засорах придется вооружаться специальными чистящими средствами, после чего вымыть фильтр в проточной воде.

Сейчас вы узнаете, как почистить сплит-систему “Самсунг” самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Описываемый алгоритм универсален, он подходит большинству современных кондиционеров. Операция делится на несколько этапов:

1. Открытие крышки с решетчатой защитой.
2. Аккуратное извлечение фильтров.
3. Снятие крышки, под которой размещены элементы крепления (потребуется открутить крышку либо снять с защелок – зависит от конкретной модели).
4. Демонтаж индикаторной панели.
5. Отделение пластикового корпуса, извлечение фильтрационных приспособлений.
6. Изоляция электроблока целлофановыми пакетами (или медицинскими бахилами) от брызг моющих препаратов.
7. Монтаж на стену под кондиционером сервисного пакета.
8. Удаление щеточкой пылевых отложений с решетки.
9. Приготовление дезинфицирующего раствора.

Рецептуру приготовления вы обнаружите на упаковке. Раствор наносится пульверизатором на внутренние компоненты блока. С особой тщательностью необходимо обработать радиаторную решетку и вентилятор. Теплообменные пластины тоже очищаются спецсредствами. Промойте все элементы конструкции, чтобы избежать повторного загрязнения в ближайшем будущем. Сначала наносится препарат “Альфадез”, затем – “Winns 302022” (реализуется в баллонах, сильно пенится).

Минут 20-25 не трогайте обработанные внутренности кондиционера – в том, как почистить кондиционер “Самсунг”, вещества разберутся без вас. Пена осядет, разъедая пылевые слои. Промойте сплит-систему пульверизатором, наполненным чистой водой. Отдельно займитесь фильтрами, позвольте им самостоятельно высохнуть (протирать нельзя). А вот фильтры тонкой очистки придется заменить. Дождитесь полного просыхания системы и произведите сборку оборудования. Уберите за собой целлофан.

Ошибка SUD в стиральной машине Samsung

Стоимость самодеятельности

На техническом уровне мало-мальски грамотному человеку интуитивно ясно, что просто развинтить штуцеры нельзя – ведь снутри система заполнена фреоном, если просто снять штуцеры, он вытечет, а заправка стоит 800-1500 руб. Стало быть, необходимы какие-то приспособления, инструмент. Поинтересуемся.

Что точно нужно для демонтажа кондиционера, потребуется набор торцевых ключей, труборез – кое-где 250, если труборез взять в аренду. Вот и вышли фактически на цена проф демонтажа. Ах да, еще верхолазные работы, наружный-то блок на стенке висит. Добавляем еще с 500 на страховочное снаряжение. И риск для жизни.

Почему так трудно и недешево? Нельзя ли как-то упростить, удешевить? Попробуем разобраться. Хотя бы, как обойтись без манометра и сберечь фреон. Чтоб своя работа как-то оправдалась.

О фреоне и плюсах демонтажа своими руками

У современных устройств кондиционирования воздуха имеется интересная особенность: изготовитель рассчитывает максимально допустимую длину трассы между блоками. Значение прописывается в технических характеристиках, поскольку от него зависит, сколько фреона будет изначально закачено в систему. В работающем агрегате фреон распределяется по всей системе: по обоим блокам и трассе между ними.

Поэтому, если просто отсоединить медные трубопроводы, весь хладагент (очень текучее вещество) с легкостью вытечет наружу. А это плохо с точки зрения здоровья (можно получить ожог) и экологии (как известно, фреон разрушает озоновый слой атмосферы). В случае утечки при повторной установке придется заново рассчитывать нужное количество фреона и заправлять агрегат.

Существует определенный набор действий, придерживаясь которых, можно правильно демонтировать сплит-систему самому. Более того, существует несколько способов демонтажа, и не для каждого нужно заранее приобретать специализированный инструмент. Тем не менее, для всех необходим аккуратный и неторопливый подход, а также знание технических тонкостей.

Демонтаж имеет смысл проводить своими силами по двум причинам:

• Вы сэкономите приятную сумму. Ценовая политика компаний, предлагающих услуги по демонтажу сплит-техники, способна внушить священный трепет. Цена работ для скромной бытовой модели стартует с 4 тыс. рублей (для последующего использования), высотные работы оплачиваются отдельно. 
• Вы страхуетесь от чужого непрофессионализма. Не секрет, что многие «мастера» берутся выполнять ту работу, в которой разбираются весьма слабо. Есть ненулевой шанс, что деньги будут потрачены, а работа будет выполнена некачественно. Чтобы исправить ситуацию, потребуется дополнительное вложение ресурсов.

Демонтаж электроники

Нужно ли целиком снимать электрический блок? Некоторые этого не делают, а просто заворачивают его в полиэтиленовый пакет, защищая от брызг и воды.

Очень хорошо подходят бахилы.

В других моделях без его демонтажа невозможно добраться до двигателя вентилятора и крепежного шурупа на валу.

Чтобы снять электрический блок, отключаете провода заземления с металлических решеток радиатора.

Снимаете датчик температуры.

Ошибка №17
Его нельзя вытаскивать за провода!

Сначала вытягиваете металлическую скобу, потом датчик. В противном случае могут возникнуть проблемы с обледенением.

Далее блок можно отстегнуть с защелок и свесить вниз на эл.проводке.

Перед мойкой внутренностей кондиционера оберните этот блок сухой тряпкой.

Порядок установки сплит систем обратный демонтажу

Блок вешается на стену, рабочие (не подключая) ищут путь коммуникации. Стены дырявятся сверлом Форстнера, в будущем коммуникации уложат в кабель канал. В коридорах коммуникации уходят под прямым углом в стену, идут к наружному блоку по той стороне. Делается для сохранения эстетичности.
Место под наружный блок выбирается не далее 5-ти метров от внутреннего, прочее переводит установку в разряд нестандартной – добавляет стоимости к оплате. Чаще наружный блок подвешивается на кронштейны. Предпоследний шаг – снять оборудование с улицы. Иногда для этого вызывают высотника – рисковать жизнью за жалкие 150$ не хочется.
Третий шаг: смотать в бухту трубки, шланги. Коммуникации при установке подключаются внутри. С обратной стороны блока по нижней кромке идет углубление: лежат три коммуникации. Тонкая медная трубка входная, поступает охлажденный фреон для забора тепло змеевика, испарившись. По толстой медной трубке фреон уходит назад, к компрессору, создавая разряжение. Шланг нужен для стока жидкости, не перегибайте при прокладке, старайтесь не заводить выше блока. 

В последнюю очередь коммуникации присоединяются к наружному блоку

Внимание: фреон находится внутри кондиционера, во внешнем блоке. Трубки аккуратно подключаются (перепутать невозможно) каждая к своему разъему

Гайки закручиваются.
Проводим вакуумирование системы. Понадобится компрессор, втягивающий воздух. Подрубаем к сервисному разъему коллектор за левый шланг (краны закрыты). Подключаем вакуумный насос к среднему шлангу (краны закрыты). Открываем левый кран коллектора, включаем насос. Стрелка начинает медленно ползти вниз. Достигнет нуля – внутри вакуум. Пусть прибор работает некоторое время – удалит воздух с гарантией (внутри испаритель, нужно дать опорожниться).
Коллектор потребуется отстыковать: если уверены, в достаточности фреона внутри для нормальной работы сплит системы. В противном случае для дозаправки понадобится присоединить. Шланг сервисный обладает некоторым объемом, вакуумирован мастером перед началом измерений. Стоит распахнуть вентили внешнего блока – фреон хлынет в шланг подводки. 

Подключаем питание. Сначала ведем монтаж внешнего кабеля. Все равно, откуда начинать: снаружи, изнутри. Найдите щиток (иногда под три фазы), сообразно обозначениям монтируйте проводку. Чаще кабель цветной, сделайте фото, запишите. На другой стороне сплит-системы проделайте то же. Не забудьте о заземлении для избегания несчастных случаев.
Время открыть вентили. Патрубки, куда цепляли на внешний блок подводку, угловые. С торца крышки – заглушки. Отвинтите гаечным ключом, можно разводным. Под ними будут шестиугольные отверстия, похожи на складном велосипеде советского производства. Купите набор нужных ключей. Сперва отвинчивается на толстой трубке, затем второй.
Процесс подошел к концу. Достаточность фреона определяется по перепаду температур на фланцах в месте выхода (только с одного конца выпускали). При проверке подключают коллектор, меряют давление. Типичные цифры 8 – 9 атм. Показания зависят от температуры окружающей среды.

Как понять, что кондиционер пора чистить

На работу кондиционера влияют разные факторы — качество воздуха на улице, его влажность, частота использования устройства и даже расположение (как внешнего блока, так и внутреннего). Чтобы система работала хорошо, производители рекомендуют проводить профилактику два раза в год — перед началом и после окончания жаркого периода. 

Но это в идеале, а в реальной жизни обычно достаточно и одного раза. Увы, в большинстве случаев пользователи забывают об этом и бьют тревогу, когда агрегат уже сломался. 

На самом деле, вы можете сами обнаружить признаки, по которым будет понятно, что пришла пора почистить кондиционер:

• изменения в работе устройства — неравномерное, нестабильное или слабое охлаждение (либо нагрев, если вы используете эту функцию),
• появление воды или льда на стенках либо на полу (стене) комнаты,
• треск, шум, вибрация, булькающие звуки, 
• неприятный запах при работе,
• повышение расхода электроэнергии.

Обледенение внутри блока — один из признаков неисправности

Не стоит ждать появления всех этих «симптомов» — профилактику лучше провести при наличии даже одного из них, а еще лучше — просто по графику (о нем расскажем чуть ниже). Можно не тратить свое время и вызвать мастера. Но иногда это проще сделать самому – например, если почистить кондиционер понадобилось в разгар летнего сезона, когда специалиста можно прождать до осени.

Демонтаж своими руками

Зная, как снять кондиционер самостоятельно, можно приступать к делу. Необходимо будет выполнить следующие шаги:

• провести демонтаж наружного блока;
• отсоединить и вынуть компрессор;
• снять внутренний блок.

В инструкции, где рассказывается, как правильно демонтировать кондиционер, указывается необходимый инструмент. Состоит он из следующих вещей:

• наборов откидных и рожковых ключей;
• отвертки;
• труборезов;
• бокорезов;
• тисков;
• пассатижей.

Снятие наружного блока

Снятие кондиционера своими руками начинается с демонтажа наружного блока. Это делается в случае перестановки всего устройства на новое место. Если же производится ремонт оборудования, то внешний блок снимать не нужно.

Работы проводятся в следующем порядке:

1. Откручивается шланг манометра, по которому подается хладагент. На это место ставится заглушка.
2. Отворачиваются гайки, которыми медные трубки крепятся к штуцерам. Все они отгибаются в сторону. Используя изоляционную ленту, закрываются отверстия, чтобы в них не попала пыль и грязь.
3. Отсоединяется кабель. Для этого аппарат обесточивается, снимается над фреоновыми вентилями защитная крышка. Под ней располагаются клеммы. Прежде чем вынимать провода, на них следует наклеить скотч и подписать расположение. Затем они отключаются и убираются вместе с кабелем.
4. Внешний блок крепится к кронштейну четырьмя гайками. Их необходимо открутить. Корпус блока обвязывается веревкой и с помощью двух человек снимается.
5. После этого идет демонтаж кронштейна. Для этого откручиваются четыре анкерных болта. Предварительно внутрь помещения затягиваются все выровненные трубки.

Человеку, у которого есть опыт такой работы, не требуется откручивание медных трубок от штуцеров. Они просто откусываются у основания крепления. При этом концы пережимаются и автоматически герметизируются. Во время обратного монтажа идет их развальцовка и прижатие разведенного конца гайками.

Изъятие компрессора

В случае ремонта кондиционера после снятия блока, расположенного снаружи помещения, требуется отсоединить и вынуть компрессор. Делается это по следующей инструкции:

• Со снятого блока снимается крышка.
• Убираются от компрессора все трубки: всасывающая и нагнетающая.
• Отключается электропроводка.
• Дальше необходимо снять крепления, которые прихватывают конденсатор и вентили.
• После снятия конденсатора появляется возможность изъятия компрессора.

Для дальнейшего его ремонта требуется слить масло. Если это поршневая модель, то оно убирается через патрубок. Сложнее обстоит дело со спиральными и роторными изделиями. У них в днище сверлится отверстие. При его изготовлении сверление ведется не на сквозную, чтобы внутрь не попала грязь. Оставляется незначительная перегородка, которая потом протыкается тонким штырем.

Со снятым компрессором появляется возможность ведения других ремонтных работ, поскольку открывается доступ до внутреннего пространства оборудования.

Отсоединение внутренней части

Согласно инструкции, чтобы снять внутренний блок кондиционера, нужно от него отсоединить кабель и трубки. Для этого необходимо добраться до ниши, где расположены все места скрутки трубопроводов.

Это делается двумя способами:

• Нижняя часть блока крепится к монтажной пластине при помощи пластмассовых защелок. Они снимаются. После этого корпус откланяется от стены помещения, в зазор вставляется какой-нибудь предмет и жгут вынимается.
• При отсутствии защелок демонтируются жалюзи, а затем лицевая панель.

Добравшись до жгута, на утеплителе делается небольшой разрез, чтобы появились гайки. Затем работа ведется в следующем порядке:

• При помощи двух ключей осуществляется раскручивание гаек. Сгон трубы блока не вращается, а удерживается ключом.
• Все отверстия заматываются изоляционной лентой, чтобы через них не попадала грязь.
• Разъединяются выводящий и дренажный патрубки.
• Откручивается проводка, которая находится под крышкой специального отсека.
• Открутив все коммуникации, верхний блок снимается с монтажной пластины.
• Сама пластина держится на дюбелях, которые тоже откручиваются.

Чтобы трубки и провода не болтались, они собираются и прикрепляются скотчем. К блоку крепится монтажная пластина.

Вакуумирование для чего и как сделать

Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.

Существует два способа выкуумирования сплит-системы.

Метод пшика

Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.

На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, затем отпускаем. Это значит, что в систему было выпущено немного фреона, что привело к излишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который необходимо нажать пальцем, чтобы запустить выпуск смеси фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему

Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.

Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске. После этого необходимо быстро отсоединить насос.